Искусство шить

Архив автора

Построение нижней части брюк – от колена до низа

Продолжаем построение брюк по методике ЦНИИШП

Нижнюю часть будем строить сразу для передней и задней половинок, потому что так проще понять, как это делается

Общая ширина брюк внизу

Ширина брюк внизу зависит от модели, т.е. сколько хочу, столько и ворочу , но в разумных пределах.
Минимальная ширина брюк внизу для изделий из малоэластичных материалов (при отсутствии застежки по низу) не должна быть меньше, чем мерка Обхват стопы + 12см.

Ширина низа классических женских брюк в сложенном вдвое виде 23…25 см (зависит от размера ступни, роста, размеров фигуры…)

Соотношение ширины передней и задней половинок брюк по линии низа

Ширина передней половинки по низу меньше ширины задней половинки по низу на 4…5см (с каждой стороны на 2…2,5см). Я для примера возьму 4см, мне так больше нравится 🙂

Следовательно:
• ширина передней половинки по низу Н1Н2 = Шн – 2 см
• ширина задней половинки по низу Н3Н4 = Шн + 2 см

От точки Н отложить вправо и влево по ½ величины Н1Н2, отметить точки Н1 и Н2.
От точки Н отложить вправо и влево по ½ величины Н3Н4, отметить точки Н3 и Н4.

Ширина брюк на уровне колена

Ширина брюк на уровне колена зависит от модели, может быть больше Шн, меньше Шн или равняться Шн
Для классических брюк Шк равна Шн или больше Шн на 2…4 см. Прибавка обычно используется для полных фигур, чтобы не делать резкое заужение о области колена при большом объеме по бедрам.
Для примера возьмем самый классический вариант Шк = Шн

Соотношение ширины передней и задней половинок брюк по линии колена = Соотношение ширины передней и задней половинок брюк по линии низа*

Т.е. линии шаговых и боковых срезов передней и нижней половинки параллельны. Поэтому:

• Ширина передней половинки в колене К1К2=Шк – 2 см
• Ширина задней половинки в колене К3К4=Шк + 2 см

От точки К вправо и влево отложить по ½ величины К1К2, отметить точки К1 и К2.
От точки К вправо и влево отложить по ½ величины К3К4, отметить точки К3 и К4.
Соединить точки К1 и Н1, К2 и Н2, К3 и Н3, К4 и Н4

Построение нижней части брюк по методике ЦНИИШП

* Иногда допускается разницу по линии колена делать чуть больше, чем по линии низа. Подробнее об этом смотрите в группе ВК «Швейный дайвинг» здесь  и здесь 
Добавляетесь в друзья и участники группы ВК, всегда рада общению:)

Продолжение следует...

В записи нет меток.

Построение верхней части передней половинки брюк

Продолжаем разбираться с построением женских брюк по методике ЦНИИШП

Положение линии банта

От точки Б вправо отложить ББ1 = 0,15*Сб+0,25*Псб+1,4см
Псб – прибавка на свободу к полуобхвату бедер Псб = 2…4см
Через точку Б1 провести вертикальную линию и отметить точки Т1 и Я1

Ширина шага передней половинки

От точки Б1 вправо отложить Б1Б3=0,3*(0,4*Сб-1,5)
От точки Б3 вниз провести вертикаль и на линии сидения отметить точку Я2

Положение линии бокового среза

От точки Б влево отложить ББ4=ББ1+Б1Б3

Построение линии банта (средней линии) передней  половинки

От точки Т1 влево отложить 0,7 см, отметить точку Т2, точку Т2 соединить с точкой Б1.
На биссектрисе угла Б1 Я1 Я2 отложить Я1Я3 = 2,8см
Соединить точки Б1, Я3 и Я2 плавной линией.
Провести среднюю линию передней половинки через точки Т2, Б1, Я3 и Я2

Построение передней вытачки

Раствор передней вытачки варьируется от 1,5 до 2,5 см (зависит от особенностей фигуры)
Длина вытачки ориентировочно 8см, но можно и подсчитать следующим образом:
Длина вытачки = р-р выт * 3 + 2÷3 см
Из точки Т вниз отложить длину передней вытачки, отметить точку В.
От точки Т вправо и влево отложить по ½ раствора вытачки, отметить точки В1 и В2
Точку В соединить с точками В1 и В2

Ширина передней половинки по линии талии

От точки Т2 влево отложить Т2Т3 = 0,5*Ст + В1В2 + 0,5см (на посадку)

Подъем вершины бокового среза

От точки Т3 вверх отложить Т3Т4 = Дсб-Дсп+0,3 (на уработку)
Точку Т4 соединить с точкой В1

Построение линии верхнего среза и начало линии бока

Линия Т4 В1 В2 Т2 – линия верхнего среза передней половинки
Точку Т4 соединить с точкой Б4 – верхняя часть бокового среза

Продолжение следует...

P.S. Если вам понравилось, добавляйтесь ко мне в друзья Вконтакте, вступайте в группу «Швейный дайвинг» и обязательно подпишитесь на рассылку ВКонтакте, чтобы не пропускать новые полезные материалы — перейти в группу ВК и подписаться

В записи нет меток.

7 способов получить выкройку. Каким пользуетесь вы?

С чего начинается каждое новое изделие? Конечно, с идеи и с желания воплотить идею в жизнь. Но одной идеи и желания недостаточно. Нужны еще швейная машинка, инструменты, ткань и, конечно же, точная выкройка.

Получить выкройку можно разными способами.

Способы получения кроя

Способ 1 – подобрать подходящую готовую выкройку из журнала, из интернета или одолжить у подруги)

Способ 2 – построить самостоятельно по одной из методик конструирования

Способ 3 – получить методом наколки

Способ 4 – обойтись без выкройки и раскроить сразу на ткани (на самом это лукавство — выкройка есть, только строится она на ткани)

Способ 5 – уложить вещь на ткань, аккуратно расправить и обвести контуры

Способ 6 – любимую, но уже отслужившую свое, вещь распороть и раскроить, обводя контуры деталей распоротого изделия

Способ 7 – отрезать большой кусок ткани и красиво уложить задрапировать на фигуре.

Какой из перечисленных способ лучше? Каждый хорош по-своему. В идеале Мастер должен владеть всеми и уметь выбирать наиболее подходящий в зависимости от поставленной задачи и имеющихся условий.

Более подробно о каждом из этих способов мы поговорим в следующих статьях, а сейчас предлагаю поделится своим опытом и отметить те варианты, которыми пользуетесь вы (можно выбрать несколько вариантов).

А в комментариях напишите, какой способ вам хотелось бы освоить, и почему он вас привлекает

Каким способом получения выкройки вы пользуетесь

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
В записи нет меток.

Построение базисной сетки женских брюк ЦНИИШП

Построение базисной сетки чертежа

  • Для построения чертежа брюк провести вертикаль — осевую линию брюк.
  • Верхнюю точку вертикали обозначить точка Т, через точку Т провести горизонталь – линию талии брюк
  • От точки Т вниз по вертикали отложить мерку Дсб, отметить точку Н, через точку Н провести горизонталь – линию низа брюк
  • От точки Т вниз по вертикали отложить расстояние до линии сидения ТЯ = Дс — (1...2), провести горизонталь- линию сидения
  • От точки Я вверх по вертикали отложить расстояние от линии сидения до линии бедер ЯБ = 6см, провести горизонталь- линию бедер
  • От точки Н вверх по вертикали отложить расстояние от линии низа до линии колена НК = Вк, провести горизонталь- линию колена

Все горизонтальные линии соответствуют поясам фигуры

В записи нет меток.

Построение выкройки женских брюк: Часть 1 Мерки

Предлагаю вам построить брюки для женщин по методике ЦНИИШП

Маленькая справка.
ЦНИИШП – это Центральный Научно-Исследовательский Институт Швейной Промышленности.
Год основания — 1930. В советское время все, а настоящее время большинство швейных предприятий страны применяют разработанные институтом технологии изготовления одежды

**********************************************************************
Для построение брюк по методике ЦНИИШП потребуются следующие мерки:

Обхват бедер Об — измеряется вокруг туловища на уровне наиболее выступающих точек ягодиц с учетом наиболее выступающих точек живота. Лента проходит горизонтально. Для учета выступа живота спереди вертикально прикладываем гибкую пластину и выполняем обмер по пластине. При снятии мерки необходимо следить за вертикальным расположением пластины.

Для определения полуобхвата значение обхвата делят пополам Сб = Об :2

Обхват талии От — измеряется вокруг туловища в строго горизонтальной плоскости по балансовой ленте, зафиксированной на горизонтальной линии талии. При снятии мерок живот не втягивать, сантиметровую ленту туго не затягивать.

Для определения полуобхвата значение обхвата делят пополам Ст = От :2

Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб — измеряется сбоку от балансовой ленты на линии естественной талии через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола. Лента должна быть натянута.

Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп — измеряется спереди по середине фигуры от балансовой ленты на линии естественной талии через выступающую точку живота до пола. Лента должна быть натянута.

Высота подъягодичной складки Впс — измеряется по вертикали от пола до подъягодичной складки

Высота колена Вк — измеряется по вертикали от пола до коленной точки

Расстояние от линии талии до плоскости сидения Дс (в других методиках называется высота сидения Вс) — измеряется по боку от линии талии до горизонтальной плоскости жесткого сидения

Глубина талии вторая Гт2 — измеряется по горизонтали от вертикальной плоскости, касательной к ягодицам, до линии талии сзади.

мерки для построения выкройки брюк

Продолжение следует

В записи нет меток.

Лишние швы не всегда лишние

Для обработки застежки брюк обычно можно использовать как цельнокроенный припуск (рис. а), так и отрезную обтачку (рис. б).

На первый взгляд может показаться, что первый вариант гораздо лучше, т.к. выполняется меньше швов. Но мне больше нравится второй вариант обработки, несмотря на то, что добавляется ряд швейных операций.

Так чем же хорош способ с отрезной обтачкой?

Шов по краю детали отлично стабилизирует край и придает правильную форму верхней части застежки. В результате край застежки не отстает от нижнего слоя, а прижимается к нему.

Поэтому я лучше выполню две лишние строчки, но зато гарантировано получу красивую качественно обработанную застежку.

Кстати, а вы обращали внимание, что в джинсах застежка всегда обработана с отрезной обтачкой? Т.е., несмотря на то, что джинсовая ткань плотная и достаточно грубая, производители джинсов используют отрезную обтачку, потому что шов по краю застежки дает ей красивый внешний вид.

Так что если вы шьете брюки из толстой ткани или если передний срез брюк имеет наклон по отношении к долевой, то это способ просто незаменим.

Ниже вы найдете схему обработки застежки брюк с отрезной обтачкой и последовательность выполнения строчек

Последовательность выполнения строчек обработки застежки с отрезной обтачкой

1. Обметать припуски передних срезов и срез обтачки
2. Притачать обтачку
3. Настрочить обтачку на припуски шва притачивания
4. Притачать одну строну тесьмы-молния к переднему срезу нижней половинки брюк
5. Настрочить вторую сторону тесьмы-молнии на обтачку
6. Выполнить отделочную строчку, скрепляющую обтачку с верхней половинкой брюк
7. Подготовить откосок
8. Притачать откосок
9. Выполнить закрепки

Подробнее об этом способе можно узнать из Мастер-Класса, который прошел для участников Мастер-группы «Искусство шить»

Для получения мастер-класса приобретайте Абонемент в библиотеку швейных МК «Хочу все знать!» и получайте доступ к этому и 100 другим мастер-классам. Узнать подробнее

В записи нет меток.

Юбка за 5 минут

Предлагаю Вам сшить юбку за 5 минут. Пять минут — это, конечно, шутка, но такая юбка имеет всего один шов сзади, поэтому пошив много времени не займет.

Какая ткань подойдет?

В среднем шве со стороны спинки соединяются два среза с разным расположением нитей: один по основе, второй по утку, поэтому есть ограничения на использование некоторых видов тканей. Не рекомендуется использовать ткани с направленным блеском, ворсом, в полоску и несимметричную клетку.

Сколько ткани нужно на юбку?

Ткани потребуется квадрат, сторона которого равна А = От*2/3+Дюб + 5см (припуски на швы)

Например, если обхват талии От = 75см, длина юбки Дюб = 65см, то нужен квадрат с размером сторон А = 75*2/3+65+5 =120 см.
Т.е. потребуется 1,2 м ткани шириной не менее 120см.

Раскрой

Приготовим ткань в виде квадрата нужного размера.
1. Складываем квадрат вчетверо, вначале по диагонали складываем поперечный срез с кромкой (рис. 1). Сгиб будет серединой переда юбки.
2. Затем ткань перегибаем еще раз, чтобы линия сгиба легла на кромку (рис. 2).
раскрой юбки четверть солнце

3. Из вершины угла (точки О на рис.3) проводим дугу радиусом равным Оа = От*2/3

В нашем примере Оа = 75*2/3=50см

Дугу можно проводить, используя вместо циркуля руки и сантиметровую ленту.

4. Далее из вершины угла (точки О) проводим дугу нижнего среза юбки радиусом равным Об = Оа + Дюб

раскрой юбки четверть солнце

5. Прежде чем кроить, проверим, не ошиблись ли.
Длина дуги верхнего среза должна быть равна От/4 (ткань сложена в 4 раза, значит после разворачивания длина среза по линии талии будет равна обхвату талии).

Например, окружность талии От = 75 см, значит длина дуги 75/4 = 18,75

Учтите: расхождение в l — 2 см это нормально, это расхождение легко устраняется посадкой при обработке верхнего среза юбки. Если длина верхнего среза получается значительно больше От, необходимо дугу верхнего среза провести выше. Если по верхнему срезу юбки планируются сборка, дугу верхнего среза опускаем ниже (соответственно опускаем и дугу нижнего среза).

6. После проверки провести линии, по которым будем кроить. Для этого отложить от линии верхнего среза 1-1,5см вверх (по направлению к вершине О) и от нижнего среза 1-5 см вниз.

раскрой юбки четверть солнце

7. Раскроить юбку по этим линиям.

раскрой юбки четверть солнце

Пошив юбки

  • Стачать задний шов, оставляя нестачанным участок под застежку
  • Припуски шва обметать, разутюжить
  • Втачать тесьму-молнию
  • Обработать верхний срез юбки притачным поясом
  • Дать возможность юбке «отвисеться»
  • Обработать нижний срез юбки способом, подходящим для данного вида ткани

На какую фигуру подойдет такая юбка?

По покрою юбка относится к коническим юбкам и представляет из себя «четверть солнца», имеет умеренное расклешение, поэтому хорошо смотрится, как короткая, так и длинная. Подходит для любой равновесной фигуры.

Если у вас есть вопросы по шитью, на которые Вы никак не можете найти ответа, приглашаю Вас стать участником Мастер-группы Закрытого клуба «Искусство шить»

Задайте вопрос и получите профессиональный совет

В записи нет меток.

Какое оборудование нужно мастеру индпошива

Для того чтобы шить на заказ, обязательно ли иметь целый парк швейного оборудования как в ателье? Что действительно нужно, а без чего можно обойтись, об этом пойдет разговор в нашей новой статье.

В принципе, для того, чтобы начать зарабатывать шитьем на дому, достаточно иметь только одну швейную машину, которая умеет выполнять качественную прямую строчку.

Если у вас такая машина есть, вы уже можете выполнять заказы по пошиву штор, постельного белья, столового белья, мужских «семейных» трусов, рукавиц «верхонок», изделий на подкладке и т.п.

sewing_mashin

Если вы хотите шить более разнообразный ассортимент, то вам не обойтись без оверлока, т.к. при изготовлении большинства швейных изделий выполняется обметывание срезов.
Для обработки изделий из тканей достаточно иметь трехниточный оверлок.

Оверлок можно использовать не только для обметывания срезов, но еще и для стачивания деталей из трикотажа. В таком случае, потребуется двухигольный оверлок.
Двухигольный оверлок решает сразу несколько задач: позволяет обметывать срезы, соединять с одновременным обметыванием детали из трикотажных полотен, а также выполнять ролевой шов – узкий плотный обметочный шов для декоративной отделки краев деталей.

Одного оверлока, пусть даже двухигольного, для качественного пошива разнообразных трикотажных изделий недостаточно. Необходима еще машина, которая умеет выполнять стачивающую строчку цепного стежка и плоскую подшивочную строчку. Для выполнения этих строчек предназначена плоскошовная машина цепного стежка, которая в быту часто называется «распошивальная машина» или «распошивалка»
Используется плоскошовная машина в основном в промышленном массовом пошиве, но есть модификации и для бытового использования.

Многие производители швейных машин выпускают бытовые модели плоскошовных машин, а также оверлоки с функцией плоского шва, которые носят название «коверлок». Вот только покупать коверлок мастеру для индпошива не стоит.

А каким швейным оборудованием пользуетесь вы? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: При построении основы выкройки, смещается ли боковая линия к полочке спинке? Если да, то на сколько?

Вопрос от Ольги: При построении основы выкройки, смещается ли боковая линия к полочке спинке? Если да, то на сколько см?

Положение боковых швов в разных предметах одежды разное. Зависит от формы изделия, силуэта, покроя рукава, наличия других швов, влияющих на форму изделия (средний шов спинки, рельефы, вытачки), особенностей телосложения и ряда других факторов.

Положение вершины бокового шва

При создании изделий большого объемов и мягких форм (изделия прямого или расширенного силуэта) боковой шов располагают посередине проймы либо с небольшим смещением в сторону спинки.

Смещение бокового шва в сторону спинки может быть рекомендовано в изделиях с боковыми накладными карманами на полочке, а также с хлястиком на спинке.

В изделиях с рукавами покроя реглан, рубашечный или цельнокроенный вершина бокового среза находится на середине проймы.
Когда вершина бокового шва располагается на середине проймы, боковые швы почти не видны со стороны спинки и переда и имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия).

В случае смещения к спинке боковые швы становятся хорошо видимыми и выполняют конструктивно-декоративную функцию.
Смещение боковых швов в сторону спинки придает изделию четкость, а фигуре стройность.

Смещение боковых швов в сторону спинки обычно используется в верхней одежде (жакет, пальто) прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Рекомендуемые расстояния от вершины бокового шва до линии, ограничивающей ширину спинки;
• для жакета женского 1,5 — 3см;
• для пальто женского 4 – 5 см;
• для пиджака мужского 0,5 — 1,5см,
• для пальто мужского 1 — 3 см;

Более подробно о построении линии бокового шва вы можете узнать на тренинге по конструированию «Логика кроя», в сентябре планируется новый поток, записаться можно здесь

или на Мастер-группе, которая состоится в следующую среду и будет доступна обладателям Абонемента «Хочу все знать!»

P.S. Летние цены на Абонемент «Хочу все знать – 365 на 5!» действуют до конца недели

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: Как учесть выступающий животик?

«Добрый вечер Лариса, я из числа тех людей, кто не ищет легких путей. Например тех, кто отказывается шить на женщин нестандартных размеров. Мне они наоборот кажутся интересными. Но вот как учесть выступающий животик при создании основы платья или поясных изделий я не знаю. Как работать с Вжт, Вг и им подобными мерками, какие прибавки сделать на свободное облегание? Можете меня проконсультировать по этому вопросу?
Заранее благодарна, с уважением Наталья»

Выступающий животик наблюдается у маленьких детей, беременных женщин и полных людей. С возрастом может проявится у худых и поджарых.

С появление большого живота меняется центр тяжести фигуры и человек вынужденно меняет осанку. Поэтому у таких людей очень тщательно снимаем балансовые мерки, обязательно учитываем их при построении или корректировке готовой выкройки.
У беременных женщин животик увеличивается постепенно, следовательно мерки тоже меняются постепенно, поэтому для просто заранее делаем удлинение переда примерно на 5-7см.

Для людей, имеющих стабильный большой живот, необходимо запроектировать вытачку на выступ живота. Эту вытачку можно перевести в рельеф, подрез или складки в зависимости от выбранной модели.

Если живот выступает дальше, чем грудь, больше чем на 1,5см (т.е мерка Вж >1,5см, то выкройку переда по линии бедер следует раздвинуть на величину Вж/2


В этом случае приходится делать рельефный шов по всей длине переда или талиевой вытачки вверх до плеча (проймы). Или идти традиционным путем, выбирая фасоны «для беременных», т.е трапеции, отрезные под грудью и т.п.

Мерка «Выступ живота относительно талии» Вжт используется для определения величины передней талиевой вытачки поясных изделий (юбок и брюк). Т.е. если обычно передняя вытачка юбки рассчитывается, как 15-20% от общей суммы талиевых вытачек, то имея мерку Вжт, величину передней вытачки определяем по ней.

Тема построения и корректировки выкроек на нестандартных фигуры очень большая и интересная, на эту тему есть готовые мастер-классы и семинары. Если хотите разобраться с этой темой серьезно, Библиотека швейных мастер-классов «Хочу все знать!» вам в помощь.

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: Особенности конструирования на детей

«Лариса,здравствуйте! Можно еще вам такой вопрос задать?) Если выкройку строю на ребенка 8 лет для пошива платья, есть отличия от того как строим чертеж на женщину? В частности, у ребенка же нет грудных желез, что нужно в чертеже учесть для этого? Спасибо большое! Есть заказ вот думаю брать или нет, не пойму справлюсь или нет))
Могли бы порекомендовать книгу по конструированию детской одежды? Спасибо. Ирина»

На детей строить выкройки проще, поэтому не бойтесь, смело беритесь за заказ, справитесь!

Методики конструирования на детей есть разные. Есть чисто детские, т.е по ним строится только детская одежда. При чем для разных возрастных групп методики несколько отличаются, т.к. у каждой возрастной группы есть свои особенности фигуры.

Яркий пример такой «детской» методики можно найти в книге Софии Ханус «Одежда для детей». Автор этой книги делает следующую разбивку по возрастам:
• Для новорожденных и детей до 2 лет (без деления на мальчиков и девочек)
• Для детей от 2 до 6 лет (отдельно для мальчиков и девочек)
• Для детей от 6 до 10 лет (отдельно для мальчиков и девочек)
• Для детей от 10 до 14 лет (отдельно для мальчиков и девочек)

Я по этой книге строила и не один раз, качество хорошее.

Но все же мне больше нравятся наши российские методики конструирования. Они универсальны. Принципы построения одинаковые, как для женщин, так для мужчин и детей. Общая канва построения одинаковая для всех, отличаются только величины припусков на свободу (мужчинам и детям, как правило, закладывается большая свобода) и отсутствие нагрудной вытачки для мужчин и детей.
Поэтому если вы уже пользуетесь методикой построения ЦОТШЛ или ЦНИИШП, то я бы рекомендовала использовать ее и для построения детской одежды. В этом случае могу порекомендовать книгу Мартопляс Л.В., Скачкова Г.В «Курсы кройки и шитья на дому». Сама с удовольствием пользуюсь этой книгой

Кстати, в ней есть таблицы мерок типовых детских фигур. Очень удобно, всегда можно подсмотреть и проверить какие-то мерки, если засомневаешься.

Ирине предстоит шить на девочку 8 лет. В этом возрасте детская фигура уже не имеет серьезных отличий от взрослой, поэтому и каких-то особых особенностей при построении конструкции тоже нет.

Сложнее с более мелкими «клиентами», там и осанка особая «петушиная» и пропорции совсем не взрослые. Если интересны подробности, то в Библиотеке швейных мастер-классов есть МК «Особенности пошива детской одежды»

В этом мастер-классе разбирается, какие особенности детского организма и детской фигуры нужно обязательно учесть при проектировании детской одежды, чтобы обеспечить удобство и комфорт для ребенка

Для получения мастер-класса приобретайте Абонемент в библиотеку швейных МК «Хочу все знать!» и получайте доступ к этому и 100 другим мастер-классам. Узнать подробнее

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: Чем отличаются обхваты Ог2 и Ог3?

«Здравствуйте Лариса. Смотрю Ваш вебинар и не много не понятно. Чем отличается мерка ОГ3 от ОГ2. Светлана»

В мерках Ог2 и Ог3 различается положение сантиметровой ленты сзади.

Для мерки Ог2 лента проходит по выступающим точкам лопаток, касаясь задних углов подмышечных впадин, далее по подмышечным впадинам, затем опускается к выступающим точкам груди и между выступающими точками груди проходит горизонтально.

Для снятия мерки Ог3 сантиметровая лента проходит на одном горизонтальном уровне, как спереди, так и сзади. Уровень расположения ленты определяется по выступающим точкам груди.


Величины мерок Ог2 и Ог3 достаточно близки друг к другу, но все же различаются. Разница значений зависит от особенностей фигуры.
Обе мерки могут использоваться для построения сетки чертежа лифа, но только одна для вычисления размера нагрудной вытачки. Как вы думаете, какая?
Какая мерка может использоваться для расчета величины нагрудной вытачки: Ог2 или Ог3?
Жду ваш вариант ответа в комментариях ниже

=======================================

Участникам тренинга «Геометрия фигуры 2.0»

  1. Бонусный мастер-класс «Изготовления наплечника для снятия мерок» выложен и доступен для изучения

2. Сегодня для вас занятие мастер-группы, будем разбирать вот такие интересные платья

Высоту головки рукава для лифа со спущенным плечом

Если успеем, то разберем еще и обработку угла внизу на полочке с подбортом и подкладкой.

Участником мастер-группы можно стать, оформив отдельный заказ, а можно получить доступ на 1 месяц в качестве бонуса, став участником тренинга «Геометрия фигуры 2.0»

В записи нет меток.

Акромиальный отросток и плечевая точка

Во время эфира вводного занятия тренинга «Геометрия фигуры 2.0» Марина спросила про акромиальный отросток. У меня не было подготовленной схемы, но я пообещала ответить в рассылке. Выполняю обещание 🙂

В российских стандартах принято различать две точки: акромиальную и плечевую.
Акромиальная точка (ж)– наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки.
Плечевая точка (з)– точка на пересечении верхне-наружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей пополам область плечевого сустава.

Для определения ширины плеча нам нужна не акромиальная точка, а плечевая, да и то, как ориентир.

Конец плечевого шва не обязательно должен находиться на плечевой точке. Конец плечевого шва должен находится там, где это требуется по модели и гармонично смотрится на конкретной фигуре.

Если у фигуры плечики узкие и нам хочется сделать их пошире, то смещаем конец плечевого шва в сторону руки и используем подплечики. Точно так же поступаем, если рукав очень полная в верхней части.

Если наоборот, плечи у фигуры широкие, то конец плечевого шва смещаем в строну шеи и продумываем покрой рукава, который позволит сделать плечи визуально уже.

Подробнее по контрольные точки необходимые для снятия мерок, положение точек начала и конца плечевого шва будет рассмотрено на одном из занятий тренинга «Геометрия фигуры 2.0» Присоединяйтесь

В записи нет меток.

Тренинг по анализу фигуры и снятию мерок «Геометрия фигуры 2.0» — вводное занятие

Хотите раз и навсегда разобраться со всеми вопросами по снятию мерок?

• Задавайте свои вопросы по снятию мерок
• Приходите в тренинг «Геометрия фигуры 2.0» — оформить участие

В записи нет меток.

Почему я никогда не строю чертежи по меркам, снятым другим портным?

Для того чтобы построить хорошую выкройку, нужно быть уверенной в мерках.
А как я могу быть уверенной в мерках, если не знаю:

  • От каких точек и по каким линиям снимались мерки
  • Какой сантиметровой лентой снимались мерки
  • С какой степенью натяжения снимались мерки

У каждого мастера-портного есть свои привычки и особенности снятия мерок. Для того, чтобы пользоваться чужими мерками, нужно эти особенности знать и учитывать при построении.

Человеческое тело — мягкое, подвижное, податливое, сантиметровую ленту можно затянуть посильнее, можно послабее, и это все ничем не регулируется, только собственными ощущениями. В результате каждый мастер-портной снимает мерки со своей привычной степенью натяжения.

Возможно вы встречали советы «Снимать не туго, не слабо, а нормально» А что значит нормально, не понятно ((( И объяснить это невозможно, можно только самому понять и почувствовать. Для того нужно снимать мерки с одних и тех же людей ежедневно до тех пор, пока не будут получаться одинаковые значения (с точностью ± 5мм) для одного человека, но в разные дни.

Только после этого можно считать, что вы приобрели навык снятия, т.к. научились снимать с одинаковой степенью натяжения ленты и от одних и тех же точек.

Как вы считаете, у вас есть навык снятия мерок? Получается у вас снимать мерки с одинаковыми значениями для одного и того человека, но в разные дни? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже, буду рада

 


Если вас интересуют все нюансы снятия мерок, приходите на тренинг «Геометрия фигуры 2.0», погружение будет глубоким и увлекательным. Подробнее здесь 

В записи нет меток.