Искусство шить

Архив автора

Лишние швы не всегда лишние

Для обработки застежки брюк обычно можно использовать как цельнокроенный припуск (рис. а), так и отрезную обтачку (рис. б).

На первый взгляд может показаться, что первый вариант гораздо лучше, т.к. выполняется меньше швов. Но мне больше нравится второй вариант обработки, несмотря на то, что добавляется ряд швейных операций.

Так чем же хорош способ с отрезной обтачкой?

Шов по краю детали отлично стабилизирует край и придает правильную форму верхней части застежки. В результате край застежки не отстает от нижнего слоя, а прижимается к нему.

Поэтому я лучше выполню две лишние строчки, но зато гарантировано получу красивую качественно обработанную застежку.

Кстати, а вы обращали внимание, что в джинсах застежка всегда обработана с отрезной обтачкой? Т.е., несмотря на то, что джинсовая ткань плотная и достаточно грубая, производители джинсов используют отрезную обтачку, потому что шов по краю застежки дает ей красивый внешний вид.

Так что если вы шьете брюки из толстой ткани или если передний срез брюк имеет наклон по отношении к долевой, то это способ просто незаменим.

Ниже вы найдете схему обработки застежки брюк с отрезной обтачкой и последовательность выполнения строчек

Последовательность выполнения строчек обработки застежки с отрезной обтачкой

1. Обметать припуски передних срезов и срез обтачки
2. Притачать обтачку
3. Настрочить обтачку на припуски шва притачивания
4. Притачать одну строну тесьмы-молния к переднему срезу нижней половинки брюк
5. Настрочить вторую сторону тесьмы-молнии на обтачку
6. Выполнить отделочную строчку, скрепляющую обтачку с верхней половинкой брюк
7. Подготовить откосок
8. Притачать откосок
9. Выполнить закрепки

Подробнее об этом способе можно узнать из Мастер-Класса, который прошел для участников Мастер-группы «Искусство шить»

Для получения мастер-класса приобретайте Абонемент в библиотеку швейных МК «Хочу все знать!» и получайте доступ к этому и 100 другим мастер-классам. Узнать подробнее

В записи нет меток.

Юбка за 5 минут

Предлагаю Вам сшить юбку за 5 минут. Пять минут — это, конечно, шутка, но такая юбка имеет всего один шов сзади, поэтому пошив много времени не займет.

Какая ткань подойдет?

В среднем шве со стороны спинки соединяются два среза с разным расположением нитей: один по основе, второй по утку, поэтому есть ограничения на использование некоторых видов тканей. Не рекомендуется использовать ткани с направленным блеском, ворсом, в полоску и несимметричную клетку.

Сколько ткани нужно на юбку?

Ткани потребуется квадрат, сторона которого равна А = От*2/3+Дюб + 5см (припуски на швы)

Например, если обхват талии От = 75см, длина юбки Дюб = 65см, то нужен квадрат с размером сторон А = 75*2/3+65+5 =120 см.
Т.е. потребуется 1,2 м ткани шириной не менее 120см.

Раскрой

Приготовим ткань в виде квадрата нужного размера.
1. Складываем квадрат вчетверо, вначале по диагонали складываем поперечный срез с кромкой (рис. 1). Сгиб будет серединой переда юбки.
2. Затем ткань перегибаем еще раз, чтобы линия сгиба легла на кромку (рис. 2).
раскрой юбки четверть солнце

3. Из вершины угла (точки О на рис.3) проводим дугу радиусом равным Оа = От*2/3

В нашем примере Оа = 75*2/3=50см

Дугу можно проводить, используя вместо циркуля руки и сантиметровую ленту.

4. Далее из вершины угла (точки О) проводим дугу нижнего среза юбки радиусом равным Об = Оа + Дюб

раскрой юбки четверть солнце

5. Прежде чем кроить, проверим, не ошиблись ли.
Длина дуги верхнего среза должна быть равна От/4 (ткань сложена в 4 раза, значит после разворачивания длина среза по линии талии будет равна обхвату талии).

Например, окружность талии От = 75 см, значит длина дуги 75/4 = 18,75

Учтите: расхождение в l — 2 см это нормально, это расхождение легко устраняется посадкой при обработке верхнего среза юбки. Если длина верхнего среза получается значительно больше От, необходимо дугу верхнего среза провести выше. Если по верхнему срезу юбки планируются сборка, дугу верхнего среза опускаем ниже (соответственно опускаем и дугу нижнего среза).

6. После проверки провести линии, по которым будем кроить. Для этого отложить от линии верхнего среза 1-1,5см вверх (по направлению к вершине О) и от нижнего среза 1-5 см вниз.

раскрой юбки четверть солнце

7. Раскроить юбку по этим линиям.

раскрой юбки четверть солнце

Пошив юбки

  • Стачать задний шов, оставляя нестачанным участок под застежку
  • Припуски шва обметать, разутюжить
  • Втачать тесьму-молнию
  • Обработать верхний срез юбки притачным поясом
  • Дать возможность юбке «отвисеться»
  • Обработать нижний срез юбки способом, подходящим для данного вида ткани

На какую фигуру подойдет такая юбка?

По покрою юбка относится к коническим юбкам и представляет из себя «четверть солнца», имеет умеренное расклешение, поэтому хорошо смотрится, как короткая, так и длинная. Подходит для любой равновесной фигуры.

Если у вас есть вопросы по шитью, на которые Вы никак не можете найти ответа, приглашаю Вас стать участником Мастер-группы Закрытого клуба «Искусство шить»

Задайте вопрос и получите профессиональный совет

В записи нет меток.

Какое оборудование нужно мастеру индпошива

Для того чтобы шить на заказ, обязательно ли иметь целый парк швейного оборудования как в ателье? Что действительно нужно, а без чего можно обойтись, об этом пойдет разговор в нашей новой статье.

В принципе, для того, чтобы начать зарабатывать шитьем на дому, достаточно иметь только одну швейную машину, которая умеет выполнять качественную прямую строчку.

Если у вас такая машина есть, вы уже можете выполнять заказы по пошиву штор, постельного белья, столового белья, мужских «семейных» трусов, рукавиц «верхонок», изделий на подкладке и т.п.

sewing_mashin

Если вы хотите шить более разнообразный ассортимент, то вам не обойтись без оверлока, т.к. при изготовлении большинства швейных изделий выполняется обметывание срезов.
Для обработки изделий из тканей достаточно иметь трехниточный оверлок.

Оверлок можно использовать не только для обметывания срезов, но еще и для стачивания деталей из трикотажа. В таком случае, потребуется двухигольный оверлок.
Двухигольный оверлок решает сразу несколько задач: позволяет обметывать срезы, соединять с одновременным обметыванием детали из трикотажных полотен, а также выполнять ролевой шов – узкий плотный обметочный шов для декоративной отделки краев деталей.

Одного оверлока, пусть даже двухигольного, для качественного пошива разнообразных трикотажных изделий недостаточно. Необходима еще машина, которая умеет выполнять стачивающую строчку цепного стежка и плоскую подшивочную строчку. Для выполнения этих строчек предназначена плоскошовная машина цепного стежка, которая в быту часто называется «распошивальная машина» или «распошивалка»
Используется плоскошовная машина в основном в промышленном массовом пошиве, но есть модификации и для бытового использования.

Многие производители швейных машин выпускают бытовые модели плоскошовных машин, а также оверлоки с функцией плоского шва, которые носят название «коверлок». Вот только покупать коверлок мастеру для индпошива не стоит.

А каким швейным оборудованием пользуетесь вы? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: При построении основы выкройки, смещается ли боковая линия к полочке спинке? Если да, то на сколько?

Вопрос от Ольги: При построении основы выкройки, смещается ли боковая линия к полочке спинке? Если да, то на сколько см?

Положение боковых швов в разных предметах одежды разное. Зависит от формы изделия, силуэта, покроя рукава, наличия других швов, влияющих на форму изделия (средний шов спинки, рельефы, вытачки), особенностей телосложения и ряда других факторов.

Положение вершины бокового шва

При создании изделий большого объемов и мягких форм (изделия прямого или расширенного силуэта) боковой шов располагают посередине проймы либо с небольшим смещением в сторону спинки.

Смещение бокового шва в сторону спинки может быть рекомендовано в изделиях с боковыми накладными карманами на полочке, а также с хлястиком на спинке.

В изделиях с рукавами покроя реглан, рубашечный или цельнокроенный вершина бокового среза находится на середине проймы.
Когда вершина бокового шва располагается на середине проймы, боковые швы почти не видны со стороны спинки и переда и имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия).

В случае смещения к спинке боковые швы становятся хорошо видимыми и выполняют конструктивно-декоративную функцию.
Смещение боковых швов в сторону спинки придает изделию четкость, а фигуре стройность.

Смещение боковых швов в сторону спинки обычно используется в верхней одежде (жакет, пальто) прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Рекомендуемые расстояния от вершины бокового шва до линии, ограничивающей ширину спинки;
• для жакета женского 1,5 — 3см;
• для пальто женского 4 – 5 см;
• для пиджака мужского 0,5 — 1,5см,
• для пальто мужского 1 — 3 см;

Более подробно о построении линии бокового шва вы можете узнать на тренинге по конструированию «Логика кроя», в сентябре планируется новый поток, записаться можно здесь

или на Мастер-группе, которая состоится в следующую среду и будет доступна обладателям Абонемента «Хочу все знать!»

P.S. Летние цены на Абонемент «Хочу все знать – 365 на 5!» действуют до конца недели

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: Как учесть выступающий животик?

«Добрый вечер Лариса, я из числа тех людей, кто не ищет легких путей. Например тех, кто отказывается шить на женщин нестандартных размеров. Мне они наоборот кажутся интересными. Но вот как учесть выступающий животик при создании основы платья или поясных изделий я не знаю. Как работать с Вжт, Вг и им подобными мерками, какие прибавки сделать на свободное облегание? Можете меня проконсультировать по этому вопросу?
Заранее благодарна, с уважением Наталья»

Выступающий животик наблюдается у маленьких детей, беременных женщин и полных людей. С возрастом может проявится у худых и поджарых.

С появление большого живота меняется центр тяжести фигуры и человек вынужденно меняет осанку. Поэтому у таких людей очень тщательно снимаем балансовые мерки, обязательно учитываем их при построении или корректировке готовой выкройки.
У беременных женщин животик увеличивается постепенно, следовательно мерки тоже меняются постепенно, поэтому для просто заранее делаем удлинение переда примерно на 5-7см.

Для людей, имеющих стабильный большой живот, необходимо запроектировать вытачку на выступ живота. Эту вытачку можно перевести в рельеф, подрез или складки в зависимости от выбранной модели.

Если живот выступает дальше, чем грудь, больше чем на 1,5см (т.е мерка Вж >1,5см, то выкройку переда по линии бедер следует раздвинуть на величину Вж/2


В этом случае приходится делать рельефный шов по всей длине переда или талиевой вытачки вверх до плеча (проймы). Или идти традиционным путем, выбирая фасоны «для беременных», т.е трапеции, отрезные под грудью и т.п.

Мерка «Выступ живота относительно талии» Вжт используется для определения величины передней талиевой вытачки поясных изделий (юбок и брюк). Т.е. если обычно передняя вытачка юбки рассчитывается, как 15-20% от общей суммы талиевых вытачек, то имея мерку Вжт, величину передней вытачки определяем по ней.

Тема построения и корректировки выкроек на нестандартных фигуры очень большая и интересная, на эту тему есть готовые мастер-классы и семинары. Если хотите разобраться с этой темой серьезно, Библиотека швейных мастер-классов «Хочу все знать!» вам в помощь.

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: Чем отличаются обхваты Ог2 и Ог3?

«Здравствуйте Лариса. Смотрю Ваш вебинар и не много не понятно. Чем отличается мерка ОГ3 от ОГ2. Светлана»

В мерках Ог2 и Ог3 различается положение сантиметровой ленты сзади.

Для мерки Ог2 лента проходит по выступающим точкам лопаток, касаясь задних углов подмышечных впадин, далее по подмышечным впадинам, затем опускается к выступающим точкам груди и между выступающими точками груди проходит горизонтально.

Для снятия мерки Ог3 сантиметровая лента проходит на одном горизонтальном уровне, как спереди, так и сзади. Уровень расположения ленты определяется по выступающим точкам груди.


Величины мерок Ог2 и Ог3 достаточно близки друг к другу, но все же различаются. Разница значений зависит от особенностей фигуры.
Обе мерки могут использоваться для построения сетки чертежа лифа, но только одна для вычисления размера нагрудной вытачки. Как вы думаете, какая?
Какая мерка может использоваться для расчета величины нагрудной вытачки: Ог2 или Ог3?
Жду ваш вариант ответа в комментариях ниже

=======================================

Участникам тренинга «Геометрия фигуры 2.0»

  1. Бонусный мастер-класс «Изготовления наплечника для снятия мерок» выложен и доступен для изучения

2. Сегодня для вас занятие мастер-группы, будем разбирать вот такие интересные платья

Высоту головки рукава для лифа со спущенным плечом

Если успеем, то разберем еще и обработку угла внизу на полочке с подбортом и подкладкой.

Участником мастер-группы можно стать, оформив отдельный заказ, а можно получить доступ на 1 месяц в качестве бонуса, став участником тренинга «Геометрия фигуры 2.0»

В записи нет меток.

Акромиальный отросток и плечевая точка

Во время эфира вводного занятия тренинга «Геометрия фигуры 2.0» Марина спросила про акромиальный отросток. У меня не было подготовленной схемы, но я пообещала ответить в рассылке. Выполняю обещание 🙂

В российских стандартах принято различать две точки: акромиальную и плечевую.
Акромиальная точка (ж)– наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки.
Плечевая точка (з)– точка на пересечении верхне-наружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей пополам область плечевого сустава.

Для определения ширины плеча нам нужна не акромиальная точка, а плечевая, да и то, как ориентир.

Конец плечевого шва не обязательно должен находиться на плечевой точке. Конец плечевого шва должен находится там, где это требуется по модели и гармонично смотрится на конкретной фигуре.

Если у фигуры плечики узкие и нам хочется сделать их пошире, то смещаем конец плечевого шва в сторону руки и используем подплечики. Точно так же поступаем, если рукав очень полная в верхней части.

Если наоборот, плечи у фигуры широкие, то конец плечевого шва смещаем в строну шеи и продумываем покрой рукава, который позволит сделать плечи визуально уже.

Подробнее по контрольные точки необходимые для снятия мерок, положение точек начала и конца плечевого шва будет рассмотрено на одном из занятий тренинга «Геометрия фигуры 2.0» Присоединяйтесь

В записи нет меток.

Тренинг по анализу фигуры и снятию мерок «Геометрия фигуры 2.0» — вводное занятие

Хотите раз и навсегда разобраться со всеми вопросами по снятию мерок?

• Задавайте свои вопросы по снятию мерок
• Приходите в тренинг «Геометрия фигуры 2.0» — оформить участие

В записи нет меток.

Почему я никогда не строю чертежи по меркам, снятым другим портным?

Для того чтобы построить хорошую выкройку, нужно быть уверенной в мерках.
А как я могу быть уверенной в мерках, если не знаю:

  • От каких точек и по каким линиям снимались мерки
  • Какой сантиметровой лентой снимались мерки
  • С какой степенью натяжения снимались мерки

У каждого мастера-портного есть свои привычки и особенности снятия мерок. Для того, чтобы пользоваться чужими мерками, нужно эти особенности знать и учитывать при построении.

Человеческое тело — мягкое, подвижное, податливое, сантиметровую ленту можно затянуть посильнее, можно послабее, и это все ничем не регулируется, только собственными ощущениями. В результате каждый мастер-портной снимает мерки со своей привычной степенью натяжения.

Возможно вы встречали советы «Снимать не туго, не слабо, а нормально» А что значит нормально, не понятно ((( И объяснить это невозможно, можно только самому понять и почувствовать. Для того нужно снимать мерки с одних и тех же людей ежедневно до тех пор, пока не будут получаться одинаковые значения (с точностью ± 5мм) для одного человека, но в разные дни.

Только после этого можно считать, что вы приобрели навык снятия, т.к. научились снимать с одинаковой степенью натяжения ленты и от одних и тех же точек.

Как вы считаете, у вас есть навык снятия мерок? Получается у вас снимать мерки с одинаковыми значениями для одного и того человека, но в разные дни? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже, буду рада

 


Если вас интересуют все нюансы снятия мерок, приходите на тренинг «Геометрия фигуры 2.0», погружение будет глубоким и увлекательным. Подробнее здесь 

В записи нет меток.

Где талию делать будем?

Знать, как снимать мерки и уметь снимать мерки – это разные вещи, хотя и взаимосвязанные. Для того, чтобы узнать, как снимать мерки, можно воспользоваться книжным описанием и манекеном. А вот для того, чтобы научиться снимать мерки, нужна тренировка на реальных живых людях, причем не разовая, а многократно повторяемая.

Манекен — жесткий, статичный, линия талии всегда горизонтальна, плечевая точка всегда находится на линии бокового шва, и т.д.
У реальных людей все гораздо интереснее – линия талии очень редко бывает горизонтальной, а все важные для измерений точки могут быть надежно спрятаны под толстым слоем жировых прослоек.

Эта прикольная картинка с котом здесь не только для того, чтобы вы улыбнулись, но и для того чтобы наглядно увидели, что точно снять мерки не так-то просто:

• клиент спокойно стоять лежать не хочет,
• где найти талию, не ясно
• как туго затягивать ленту не понятно,
• и т.д. и т.п….

А ведь обхват талии одна из самых легких мерок. С другими мерками вопросов возникает еще больше.
Хотите раз и навсегда разобраться со всеми вопросами по снятию мерок?

В записи нет меток.

А вы допускаете такие ошибки при снятии мерок?

В интернете и книгах по теме «снятие мерок» много не прочитаешь, обычно это простое перечисление мерок с кратким описанием, как их снимать. И все (((

Возможно, поэтому многие начинающие портные считают процесс измерения фигуры достаточно простым и не уделяют ему должного внимания. А зря!

При неправильном снятии мерок выкройка строится (или корректируется) по неверным данным, а это приводит к плохой посадке сшитого изделия.

Снятие мерок — это очень ответственный этап, на котором очень важно не допускать ошибок. И прежде чем переходить к тонкостям снятия мерок, следует разобраться с основными принципами и самыми распространенными ошибками при обмере фигуры

Какие мерки можно считать снятыми неправильно?

  • Снятые поверх одежды:
    • из плотных или толстых материалов
    • свободного покроя (одежды, которая образует на теле много складок)
    • с подплечиками
  • Снятые с фигуры без бюстгальтера (разумеется, это правило распространяется только на женщин)
  • Снятые без фиксации:
    • линии талии
    • точки основания шеи
    • плечевой точки
  • Снятые в состоянии (относится как к портному, так и клиенту)
    • болезни,
    • усталости,
    • раздражения и нервозности
  • Снятые «с помощью» клиента, т.е. когда обмеряемый:
    • наклоняет/поворачивает голову,
    • раздвигает/поднимает плечи...
  • Снятые перед зеркалом
  • Снятые поздно вечером
  • Снятые с себя самого
  • Снятые человеком, не имеющим навыка снимать мерки

А вы допускаете такие ошибки при снятии мерок? Поделитесь своим опытом или вопросами в комментариях ниже

В записи нет меток.

Корректировка готовых выкроек на свою фигуру

Видео запись вступительной части интенсива

Принять участие в интенсиве «Корректировка готовых выкроек на свою фигуру» - здесь

В записи нет меток.

Что делать, если низ юбки не горизонтальный?

Юбки и брюки являются поясными изделиями, потому что опорной поверхностью для них является область пояса, т.е. область талии и чуть ниже ее. Естественно, что посадка юбок и брюк напрямую зависит от того, как располагается ваша линия талии.

Стандартным считается горизонтальное положение талии, поэтому вся готовая одежда и все готовые выкройки разрабатываются на горизонтальную талию.

В реальности же горизонтальная талия встречается только у 5% фигур, а 95% людей имеют негоризонтальную талию.
Поэтому так часто можно наблюдать, как юбка задирается сзади, а спереди прилипает к ногам или наоборот: задирается спереди, сзади прилипает.

А ведь этот дефект легко не допустить, если вовремя разобраться со своей талией и учесть это во время подготовки выкройки.

А вы знаете, какая у вас талия?

Завяжите на талии эластичную тесьму-резинку плотно, но не чересчур туго. Походите, подвигайтесь с наклонами и поворотами, и резинка займет то положение, в котором ей будет естественно: спереди выше, чем сзади; сзади выше, чем спереди или вообще несимметрично. Это и есть ваша реальная линия талии.

Теперь для того чтобы учесть положение линии талии в выкройке нужно измерить расстояние от пола до естественной линии талии. Подробнее с этим будем разбираться на интенсиве-практикуме «Корректировка готовых выкроек на свою фигуру»

Подсказка: Линия талии находится не там, где вы привыкли располагать пояс брюк, а посередине между ребрами и тазовыми костями. Это место можно обнаружить уперев в бока ладони с раскрытыми пальцами (см фото)

В записи нет меток.

Нарушение равновесия – причина ооочень многих дефектов посадки

Отдельные части одежды должны находиться в равновесии. Если этого нет, то могут появляться дефекты посадки.
Вот примеры изделий с нарушенным равновесием:

Платье без пояса

Платье с поясом


Пояс удерживает в равновесии юбку, но не может удержать в равновесии верхнюю часть платья. В результате на переде, и особенно на спинке образуется огромное количество некрасивых складок, портящих всю красоту чудесного платья.

Для того чтобы такого не происходило, нужно правильно определить баланс изделия. Баланс δ определяется как разница между вершинами горловины спинки и переда), зависит от разности мерок длины переда и длина спины.


Если баланс определен неверно, то изделие заваливается либо в сторону спинки, либо в сторону переда. Линия низа отклоняется от горизонтального положения, края разрезов и бортов уходят в сторону, на деталях появляются заломы и морщины. Примеры нарушения баланса вы уже смогли видеть выше

Если не умеете определять баланс, но хотите этому научиться, приглашаю на швейный интенсив «Корректировка готовых выкроек» подробности по ссылке 

В записи нет меток.

А вы знаете какие у вас пропорции по длине?

Каждая нестандартная фигура нестандартна по-своему. У кого-то может быть большая грудь, крутые бедра, полные руки или широкая спина.

У меня самыми нестандартными являются пропорции по длине тела. Мой рост 160 см, а длина рук и ног соответствует фигуре с ростом 164 см, и талия находится на пару сантиметров выше, чем положено для моего роста. Поэтому мне одинаково не подходит одежда как роста 160 см, так и роста 164 см. Чтобы я не купила, всегда приходится подгонять — и это одна из причин, почему я шью на себя сама. Легче сшить, чем переделать.

А у одной моей клиентки при таком же росте, как у меня, руки и ноги короче моих на целых 5 см! Ей отлично подходит готовая одежда, сшитая на рост 158 см. Беда только в том, что такую одежду уже не шьют, вот и приходиться ей заказывать индпошив у меня 🙂

У другой клиентки рост 176 см, но готовая одежда, сшитая на этот рост, ей не подходит: рукава и брюки длинные; вытачки и карманы ниже чем нужно… Зато одежда, сшитая на рост 170 см, замечательно подходит по длине. Знаете почему? У нее большой рост за счет длинной шеи.

А вы знаете какие у вас пропорции по длине?

На фигуру с нестандартными пропорциями сложно, как покупать готовую одежду, так и шить по готовым выкройкам. Готовые выкройки нужно корректировать под свои мерки длины руки, ноги, спины, переда.

Хотите научиться корректировать готовые выкройки не только по росту, пропорциям, но и по всем другим особенностям фигуры? Записывайтесь на швейный интенсив «Корректировка готовых выкроек», участвуйте и пользуйтесь всеми преимуществами готовых выкроек.

== >> Узнать про интенсив подробнее

В записи нет меток.