Искусство шить

Архив рубрики "Техника кроя"

Складки под воротником: Вопрос-ответ

Елена спрашивает:

Ликвидировали косые заломы к пройме. Но, появились горизонтальные морщинки под воротником! Если углубить линию ворота по спине, необходимо менять и выкройку воротника (стойки). Что надо сделать, чтобы он не «отставал» от шеи, линия притачивания должна стать более круглой? Получается отклонение от стандарта. Не очень «смотрится». Или есть другие решения? Какие? Каждая мерка связна с несколькими другими!
=================

Скорее всего, вы перестарались увеличивая наклон плечевых швов.

Свободные горизонтальные складки под воротником возникают в том случае, когда длина центральной части спинки оказывается больше, чем требуется для данной фигуры. Особенно явно этот дефект проявляется после втачивания воротника.

Для устранения дефекта заколите складку, определите ее глубину и на эту величину уменьшите длину центральной части спинки (красный пунктир).

Если складка под воротником напряженная – есть недостаток ткани по ширине плеч. Для исправления дефекта можно расширить верхнюю часть спинки, выпустив запас ткани по среднему шву спинки (синий пунктир).

И только после того, как устраните складки под воротником, можно заняться воротником. Пока о воротнике говорить рано.

P.S. Напоминаю, что вы можете стать участником швейного интенсива «Корректировка готовых выкроек на свою фигуру 2.0» на самых выгодных условиях.  Подробнее здесь 

В записи нет меток.

А что, так можно? или Рукав от руки

На четвертом курсе института в рамках курсового проекта нужно было от начала и до конца спроектировать и сшить изделие на себя. Я шила платье из шерстяной клетчатой ткани с очень модным тогда рубашечным рукавом.

Выкройку строила по предложенной преподавателем методике, аккуратно выполняя все расчеты и построения. С выкройкой лифа справилась достаточно легко, а вот рукав никак не давался.
Вроде все делаю верно, выкраиваю, вметываю, примеряю – не лежит! Проверяю – ошибок нет. В чем причина неудачной посадки — не понятно. Помучилась, помучилась и пошла с тем что получилось на консультацию к нашему преподавателю Вере Викторовне.

Разворачиваю перед ней чертеж, объясняю ситуацию… Она, не слушая меня, берет карандаш и одним взмахом проводит линию оката рукава. Сворачивает чертеж и отдает со словами «Иди — вметывай».

Ошеломленная иду домой, раскраиваю рукав по линиям учителя, вметываю – садится отлично! Состояние шока. Почему рукав, построенный точно по расчетам, не садиться, а нарисованный вольным образом – сел с первого раза? Где логика?

А логика есть. Я ее поняла потом. Точки чертежа – это только ориентиры для красивой правильной линии.

Для того чтобы построить точки, нужны точные расчеты и аккуратное вычерчивание линий. А для того чтобы провести красивую линию, нужно обладать взглядом художника и опытом портного. У меня такого опыта в юности не было, а у моего преподавателя был.
Сейчас у меня уже достаточно опыта, и я также своим ученицам рисую линии взмахом руки (ориентируясь на их точки). Но если есть возможность, пользуюсь готовыми лекалами удачных рукавов.

А как же соответствие параметров оката и проймы?

Это легко решается методами корректировки, которые мы подробно разбираем в практикуме «Корректировка готовых выкроек на свою фигуру 2.0».

Подробная информация и запись на практикум здесь 

 

В записи нет меток.

Корректировка на увеличенный размер груди – смотрим

Марина написала:

Интересным: работа с удлинением лифа от линии талии вверх за счет увеличения(?) вытачки . Я считала всегда, что увеличение вытачки происходит за счет увеличения её раствора.

Смотрите, что мы сделали:

  1. От конечной точки нагрудной вытачки выполнили 3 разреза:
  • вертикальный до линии низа,
  • горизонтальный до линии середины переда
  • наклонный к линии проймы

2. Увеличили длину переда, выполнив параллельное перемещение части 1 вверх

3. Часть 2 при этом совершила перемещение с поворотом

В результате длина проймы осталась неизменной, стороны вытачки остались неизменной длины и сходятся в точке вершины, а раствор вытачки увеличился

Черная стрелка – первоначальный раствор вытачки
Красная стрелка – новый раствор вытачки

Т.е. все логично: для большего размера груди большая длина переда и больший раствор вытачки.

По идее нужно бы еще проверить раствор вытачки на соответствие меркам фигуры, но в Бурде нет таких мерок(((

Но если вы пойдете в интенсива “Корректировка готовых выкроек 2.0» формат VIP с индивидуальной помощью – то проверку и корректировку размера вытачки на вашу фигуру мы обязательно сделаем.

На этом сегодня все. Смотрите видео, пишите ваши вопросы. В следующих постах продолжу отвечать на них

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: Что делать, если одно плечо выше другого?

«Фигура более менее 46 стандартного размера, плечи в нижней точке на 2 см различаются — сколиоз! Что делать? Марина»

Если у фигуры есть существенная асимметрия по высоте плеч, то она обязательно проявляется и в других частях тела: высота грудной железы, положение линии талии, боковая форма бедра… Не бывает так, чтобы только одно плечо опустилось, а все остальное осталось на месте. Обнаружили асимметрию в высоте плеч – ищите ее и в других местах.

Поэтому рекомендация использовать для пониженного плеча более толстый подплечик — НЕ РАБОТАЕТ!

Что делать?

Если шить изделия с большой степенью свободы, то можно игнорировать такую асимметрию, она затеряется в складках.

А если шить плотно прилегающее изделие, то придется все проявления асимметрии учитывать, иначе дефектных складок и морщин не избежать. Для этого придется снять мерки с правой и левой сторон отдельно

Вариант 1

Найти среднее значение мерок правой и левой стороны, построить выкройку или подобрать готовую по этим средним значениям, а затем выполнить необходимую корректировку для правой и левой стороны по отдельности.

Вариант 2

Использовать для построения или подбора мерки какой-то одной стороны. А затем выполнить корректировку для другой стороны выкройки

И в том, и в другом случае у вас получится выкройка не на половину фигуры, а на две половинки, совмещенные по линии середины. Это непросто, но если хотите хорошую посадку, придется повозиться.

Как изменять выкройку на асимметричную фигуру подробно рассматривается на интенсиве — практикуме «Адаптируем готовые выкройки на свою фигуру» 

В записи нет меток.

Построение верхней части задней половинки брюк

Задняя половинка строится на основе передней.

Ширина задней половинки с учетом ширины шага

От точки Б вправо отложить ББ5=0,5*(1,4Сб+Пб-1,5-Б3Б4) + 0,5, отметить точку Б5

Ширина шага задней половинки

От точки Б5 влево отложить Б5Б6=0,7*(0,4*Сб-1,5), отметить точку Б6
Из точки Б6 провести вертикаль – вспомогательную линию среднего среза. На пересечении с линией талии обозначить точку Т5, на пересечении с линией сидения точку Я5

Положение среднего среза по линии талии

От точки Т5 влево Т5Т6 равное мерке Гт2, отметить точку Т6. Соединить Точку Т6 с точкой Б6 прямой линией

Баланс брюк

От точки Т6 вверх на продолжении прямой Б6Т6 отложить
Т6Т8 = Дсп – Впс — Дс, отметить точку Т8

Вершина линии шагового среза

С чертежа передней половинки измерить длину отрезка К2Я2 и отложить такую же величину вверх от точки К4 по линии шагового среза, отметить точку Я4. Соединить точку Я4 с точкой К4 плавной кривой с небольшим прогибом.

Прогиб среднего среза

На биссектрисе угла Я4Я5Т5 отложить Я5Я6=3÷3,5см, отметить точку Я6
Соединить плавной кривой точки Б6, Я6 и Я4, Продолжить средний срез вверх через точки Б8Т8

Ширина задней половинки по талии

От точки Т8 влево отложить
Т8Т9 =0,5*Ст + р-р задней вытачки.
Раствор задней вытачки варьируется от 3 до 4 см. Точка Т9 должна лежать на линии талии, проведенной через точку Т.

Построение задней вытачки

Найти середину отрезка Т10Т8, обозначить ее точкой В0. От точки В0 вниз провести перпендикуляр к линии Т8Т9 длиной равной длине вытачки В0В5=10см, или рассчитать по формуле
Длина вытачки = раствор вытачки х 3 + 2÷3 см
От точки В0 вправо и влево отложить по ½ величины раствора задней вытачки В4В0=В0В3. Точки В3 и В4 соединить с точкой В5

Линия бокового среза

От точки Б влево отложить ББ7 =ББ5 – 1, отметить точку Б7
Точку Б7 соединить с точкой К3 и с точкой Т9 вначале прямой вспомогательной линией, затем плавной выгнутой кривой
Измерить длину отрезка Т4Б4 на чертеже передней половинки и отложить такую же величину от точки Б7 по линии бокового среза, отметить точку Т10

Линия бедер

От точки Б7 параллельно линии Т8Т9 провести линию бедер задней половинки Б7Б8

Чертеж построен. Теперь осталось самое важное — правильно оформить все линии выкройки

В записи нет меток.

Построение нижней части брюк – от колена до низа

Продолжаем построение брюк по методике ЦНИИШП

Нижнюю часть будем строить сразу для передней и задней половинок, потому что так проще понять, как это делается

Общая ширина брюк внизу

Ширина брюк внизу зависит от модели, т.е. сколько хочу, столько и ворочу , но в разумных пределах.
Минимальная ширина брюк внизу для изделий из малоэластичных материалов (при отсутствии застежки по низу) не должна быть меньше, чем мерка Обхват стопы + 12см.

Ширина низа классических женских брюк в сложенном вдвое виде 23…25 см (зависит от размера ступни, роста, размеров фигуры…)

Соотношение ширины передней и задней половинок брюк по линии низа

Ширина передней половинки по низу меньше ширины задней половинки по низу на 4…5см (с каждой стороны на 2…2,5см). Я для примера возьму 4см, мне так больше нравится 🙂

Следовательно:
• ширина передней половинки по низу Н1Н2 = Шн – 2 см
• ширина задней половинки по низу Н3Н4 = Шн + 2 см

От точки Н отложить вправо и влево по ½ величины Н1Н2, отметить точки Н1 и Н2.
От точки Н отложить вправо и влево по ½ величины Н3Н4, отметить точки Н3 и Н4.

Ширина брюк на уровне колена

Ширина брюк на уровне колена зависит от модели, может быть больше Шн, меньше Шн или равняться Шн
Для классических брюк Шк равна Шн или больше Шн на 2…4 см. Прибавка обычно используется для полных фигур, чтобы не делать резкое заужение о области колена при большом объеме по бедрам.
Для примера возьмем самый классический вариант Шк = Шн

Соотношение ширины передней и задней половинок брюк по линии колена = Соотношение ширины передней и задней половинок брюк по линии низа*

Т.е. линии шаговых и боковых срезов передней и нижней половинки параллельны. Поэтому:

• Ширина передней половинки в колене К1К2=Шк – 2 см
• Ширина задней половинки в колене К3К4=Шк + 2 см

От точки К вправо и влево отложить по ½ величины К1К2, отметить точки К1 и К2.
От точки К вправо и влево отложить по ½ величины К3К4, отметить точки К3 и К4.
Соединить точки К1 и Н1, К2 и Н2, К3 и Н3, К4 и Н4

Построение нижней части брюк по методике ЦНИИШП

* Иногда допускается разницу по линии колена делать чуть больше, чем по линии низа. Подробнее об этом смотрите в группе ВК «Швейный дайвинг» здесь  и здесь 
Добавляетесь в друзья и участники группы ВК, всегда рада общению:)

Продолжение следует...

В записи нет меток.

Построение верхней части передней половинки брюк

Продолжаем разбираться с построением женских брюк по методике ЦНИИШП

Положение линии банта

От точки Б вправо отложить ББ1 = 0,15*Сб+0,25*Псб+1,4см
Псб – прибавка на свободу к полуобхвату бедер Псб = 2…4см
Через точку Б1 провести вертикальную линию и отметить точки Т1 и Я1

Ширина шага передней половинки

От точки Б1 вправо отложить Б1Б3=0,3*(0,4*Сб-1,5)
От точки Б3 вниз провести вертикаль и на линии сидения отметить точку Я2

Положение линии бокового среза

От точки Б влево отложить ББ4=ББ1+Б1Б3

Построение линии банта (средней линии) передней  половинки

От точки Т1 влево отложить 0,7 см, отметить точку Т2, точку Т2 соединить с точкой Б1.
На биссектрисе угла Б1 Я1 Я2 отложить Я1Я3 = 2,8см
Соединить точки Б1, Я3 и Я2 плавной линией.
Провести среднюю линию передней половинки через точки Т2, Б1, Я3 и Я2

Построение передней вытачки

Раствор передней вытачки варьируется от 1,5 до 2,5 см (зависит от особенностей фигуры)
Длина вытачки ориентировочно 8см, но можно и подсчитать следующим образом:
Длина вытачки = р-р выт * 3 + 2÷3 см
Из точки Т вниз отложить длину передней вытачки, отметить точку В.
От точки Т вправо и влево отложить по ½ раствора вытачки, отметить точки В1 и В2
Точку В соединить с точками В1 и В2

Ширина передней половинки по линии талии

От точки Т2 влево отложить Т2Т3 = 0,5*Ст + В1В2 + 0,5см (на посадку)

Подъем вершины бокового среза

От точки Т3 вверх отложить Т3Т4 = Дсб-Дсп+0,3 (на уработку)
Точку Т4 соединить с точкой В1

Построение линии верхнего среза и начало линии бока

Линия Т4 В1 В2 Т2 – линия верхнего среза передней половинки
Точку Т4 соединить с точкой Б4 – верхняя часть бокового среза

Продолжение следует...

P.S. Если вам понравилось, добавляйтесь ко мне в друзья Вконтакте, вступайте в группу «Швейный дайвинг» и обязательно подпишитесь на рассылку ВКонтакте, чтобы не пропускать новые полезные материалы — перейти в группу ВК и подписаться

В записи нет меток.

7 способов получить выкройку. Каким пользуетесь вы?

С чего начинается каждое новое изделие? Конечно, с идеи и с желания воплотить идею в жизнь. Но одной идеи и желания недостаточно. Нужны еще швейная машинка, инструменты, ткань и, конечно же, точная выкройка.

Получить выкройку можно разными способами.

Способы получения кроя

Способ 1 – подобрать подходящую готовую выкройку из журнала, из интернета или одолжить у подруги)

Способ 2 – построить самостоятельно по одной из методик конструирования

Способ 3 – получить методом наколки

Способ 4 – обойтись без выкройки и раскроить сразу на ткани (на самом это лукавство — выкройка есть, только строится она на ткани)

Способ 5 – уложить вещь на ткань, аккуратно расправить и обвести контуры

Способ 6 – любимую, но уже отслужившую свое, вещь распороть и раскроить, обводя контуры деталей распоротого изделия

Способ 7 – отрезать большой кусок ткани и красиво уложить задрапировать на фигуре.

Какой из перечисленных способ лучше? Каждый хорош по-своему. В идеале Мастер должен владеть всеми и уметь выбирать наиболее подходящий в зависимости от поставленной задачи и имеющихся условий.

Более подробно о каждом из этих способов мы поговорим в следующих статьях, а сейчас предлагаю поделится своим опытом и отметить те варианты, которыми пользуетесь вы (можно выбрать несколько вариантов).

А в комментариях напишите, какой способ вам хотелось бы освоить, и почему он вас привлекает

Каким способом получения выкройки вы пользуетесь

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
В записи нет меток.

Построение выкройки женских брюк: Часть 1 Мерки

Предлагаю вам построить брюки для женщин по методике ЦНИИШП

Маленькая справка.
ЦНИИШП – это Центральный Научно-Исследовательский Институт Швейной Промышленности.
Год основания — 1930. В советское время все, а настоящее время большинство швейных предприятий страны применяют разработанные институтом технологии изготовления одежды

**********************************************************************
Для построение брюк по методике ЦНИИШП потребуются следующие мерки:

Обхват бедер Об — измеряется вокруг туловища на уровне наиболее выступающих точек ягодиц с учетом наиболее выступающих точек живота. Лента проходит горизонтально. Для учета выступа живота спереди вертикально прикладываем гибкую пластину и выполняем обмер по пластине. При снятии мерки необходимо следить за вертикальным расположением пластины.

Для определения полуобхвата значение обхвата делят пополам Сб = Об :2

Обхват талии От — измеряется вокруг туловища в строго горизонтальной плоскости по балансовой ленте, зафиксированной на горизонтальной линии талии. При снятии мерок живот не втягивать, сантиметровую ленту туго не затягивать.

Для определения полуобхвата значение обхвата делят пополам Ст = От :2

Расстояние от линии талии до пола сбоку Дсб — измеряется сбоку от балансовой ленты на линии естественной талии через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола. Лента должна быть натянута.

Расстояние от линии талии до пола спереди Дсп — измеряется спереди по середине фигуры от балансовой ленты на линии естественной талии через выступающую точку живота до пола. Лента должна быть натянута.

Высота подъягодичной складки Впс — измеряется по вертикали от пола до подъягодичной складки

Высота колена Вк — измеряется по вертикали от пола до коленной точки

Расстояние от линии талии до плоскости сидения Дс (в других методиках называется высота сидения Вс) — измеряется по боку от линии талии до горизонтальной плоскости жесткого сидения

Глубина талии вторая Гт2 — измеряется по горизонтали от вертикальной плоскости, касательной к ягодицам, до линии талии сзади.

мерки для построения выкройки брюк

Продолжение следует

В записи нет меток.

Вопрос-ответ: При построении основы выкройки, смещается ли боковая линия к полочке спинке? Если да, то на сколько?

Вопрос от Ольги: При построении основы выкройки, смещается ли боковая линия к полочке спинке? Если да, то на сколько см?

Положение боковых швов в разных предметах одежды разное. Зависит от формы изделия, силуэта, покроя рукава, наличия других швов, влияющих на форму изделия (средний шов спинки, рельефы, вытачки), особенностей телосложения и ряда других факторов.

Положение вершины бокового шва

При создании изделий большого объемов и мягких форм (изделия прямого или расширенного силуэта) боковой шов располагают посередине проймы либо с небольшим смещением в сторону спинки.

Смещение бокового шва в сторону спинки может быть рекомендовано в изделиях с боковыми накладными карманами на полочке, а также с хлястиком на спинке.

В изделиях с рукавами покроя реглан, рубашечный или цельнокроенный вершина бокового среза находится на середине проймы.
Когда вершина бокового шва располагается на середине проймы, боковые швы почти не видны со стороны спинки и переда и имеют лишь конструктивное значение (с их помощью создается необходимая объемная форма изделия).

В случае смещения к спинке боковые швы становятся хорошо видимыми и выполняют конструктивно-декоративную функцию.
Смещение боковых швов в сторону спинки придает изделию четкость, а фигуре стройность.

Смещение боковых швов в сторону спинки обычно используется в верхней одежде (жакет, пальто) прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Рекомендуемые расстояния от вершины бокового шва до линии, ограничивающей ширину спинки;
• для жакета женского 1,5 — 3см;
• для пальто женского 4 – 5 см;
• для пиджака мужского 0,5 — 1,5см,
• для пальто мужского 1 — 3 см;

Более подробно о построении линии бокового шва вы можете узнать на тренинге по конструированию «Логика кроя», в сентябре планируется новый поток, записаться можно здесь

или на Мастер-группе, которая состоится в следующую среду и будет доступна обладателям Абонемента «Хочу все знать!»

P.S. Летние цены на Абонемент «Хочу все знать – 365 на 5!» действуют до конца недели

В записи нет меток.