Искусство шить

Архив рубрики "Техника кроя"

Что делать, если выкройки рукава, а очень надо?

Иногда приходиться сталкиваться с тем, что есть готовый лиф, но нет к нему рукава. Или есть рукав, присборенным по окату, а хочется рукав с гладкой головкой.

Как поступить в таком случае?

Можно попытаться найти подходящую выкройку рукава, а можно построить рукав самим. Это не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Поделюсь своим способом решения данной задачи

Прежде, чем приступить к построению, нужно определиться с шириной рукава. Возьмите сантиметровую ленту и замкните ее в кольцо вокруг руки, но не плотно, а с запасом, как будь-то это не лента, а рукав.


Поиграйте с этой величиной, попробуйте понять, какой ширины рукав вы хотите. А когда определитесь, отложите найденную величину на горизонтальной линии (точки Р1 и Р2).
Находим середину отрезка Р1Р2, отмечаем точку О. Через эту точку проводим вертикальную линию. Это будет линия середины рукава.
5 низ рукава
Далее измеряем длину проймы по лекалам или по готовому изделию (без припусков на швы) и определяем половину длины проймы Дпр/2.

Построение линии оката.
Из точки Р1 радиусом равным Дпр/2 делаем засечку на линии середины рукава, отмечаем точку О1.
Соединяем точку О1 с точками Р1 и Р2.
Для получения фигурной линии оката находим вспомогательные точки 1 и 2 на середине отрезков Р1О1 и Р2О1.
Плавно соединяем точки Р1, 1, О1, 2, Р2. Величина прогиба линий зависит от высоты оката и может быть от 0,5 до 1,5 см. Я обычно никакие величины не откладываю, просто провожу красивую плавную линию.

Построение нижней части рукава.
От точки О1 вниз огладываем длину рукава – точка Н. От точки Н вправо и влево откладываем по ½ ширины рукава внизу – точки Н1и Н2. Точки Н1, Н2 соединяем с точками Р1, Р2.

Уточнение и корректировка линии оката.
После построения линии оката следует проверить, соответствует ли длина линии оката длине линии проймы. Сантиметровой лентой, поставленной на ребро, измеряем длину изгибистой линии оката Док и сравниваем с Дпр, измеренной с лекал лифа или готового изделия.
Если все измерили и построили правильно, то длина линии оката будет немного больше длины линии проймы. Этот излишек длины оката используем для посадки оката при втачивании рукава в пройму. Если для вашего изделия требуется большая величина посадки по окату, то корректируем ширину рукава.
Осталось уточнить положение точки на вершине оката. Сейчас она располагается точно посередине длины оката. А если длина проймы переда Дпр п не равна длине проймы спинки Дпрс (а такое случается часто), то точку О1 нужно переместить в нужную сторону на нужную величину и, соответственно, уточнить линию оката.

Описанный способ замечательно подходит для построения рукава изделий с достаточной степенью свободы, это куртки, рубашки, халаты и т.п. Для рукавов классических жакетов и пиджаков данный способ не годится, там нужен другой, более серьезный подход. Но об этом с следующий раз

Моделирование платья со сложной линией отреза юбки — часть 2

Часть 1 — здесь

Какой материал использовать для такого платья?

clip_image002_thumb.jpg
Модель на фото выполнена из трикотажа достаточно объемного и рыхлого. Можно использовать более тонкий трикотажа, но нужно помнить, что тонкие, пластичные, хорошо тянущиеся трикотажи хороши для стройных фигур без изъянов. А вот чем жировых отложений на теле, тем плотнее и формоустойчивее должен быть трикотаж.
Если фигура не отличается изяществом и стройностью, можно подумать об использовании не трикотажа, а ткани для данного платья.
В этом случае выкройку следует подкорретировать, а именно:

  • увеличить прибавку на свободу по груди или запроектировать застежку-молнию
  • запроектировать нагрудную вытачку и талиевые вытачки,
  • увеличить глубину проймы и ширину рукава

Кому подойдет такое платье?

Широкий объемный воротник «хомут» отлично смотрится на высокой шее и противопоказан для шеи короткой. Если ваша шея не отличается высотой, то можно сделать воротник не таким объемным и более вытянутым вниз. Вырез горловины в этом случае следует уменьшить по боковым сторонам, а спереди можно вырезать посильнее, это поможет визуально удлинить шею.

Воротник – хомут идеален для маленькой груди, т.к. придает объем в этой области. А вот женщинам с объемной грудью нужно быть осторожной. Подумайте, может стоит отказаться от такого воротника, чтобы не увеличивать и без того большие объемы верхней части фигуры.

Округлая сложная линия притачивания юбки подчеркивает мягкие линии платья и создает интересную игру объемов. Важно найти удачное расположение линии с учетом особенностей фигуры.

Складки на юбке придают дополнительный объем, как спереди, так и сзади.
Если у вас плоские ягодицы, то складки сзади добавят недостающий объем в нужном месте. Если ягодицы выпуклые, платье может сделать их еще больше...Поэтому обладательницам аппетитных ягодиц стоит хорошенько подумать и поиграть с расположением линии отреза, чтобы найти наиболее удачное ее положение или отказаться от этого элемента.

Складки юбки спереди тоже создают дополнительный объем и могут создать эффект «беременности», если животик начинается сразу из-под груди. Если живот начинается ниже талии, то складки могут его скрыть. Т.е. в случае с выступающими животом также следует «поиграть» с расположением линии отреза и с величиной объема складок, чтобы не навредить.

Это лишь общие рекомендации. Принимать решение в каждом конкретном случае вы должны сами, т.к. каждая фигура уникальна своим сочетанием различных параметров, и то что подходит одной совершено не подходит другой.

А что вы думаете про это платье? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях

В записи нет меток.

Моделирование платья со сложной линией отреза юбки — часть 1

Сегодня мы разберем моделирование вот такого уютного трикотажного платья с отрезной юбкой и съемным воротником «хомут».

clip_image002

Воротник – хомут строится в виде прямоугольника.

Линия отреза юбки имеет сложную форму: спереди дугой поднимается вверх, а сзади дугой опускается вниз.

По середине переднего и заднего полотнищ выполнены мягкие сборки.

На переднем полотнище боковые карманы с закругленным входом

clip_image004

Следовательно на выкройку-основу нужно нанести модельные линии:

· Линию отреза юбки

· Линии параллельного расширения полотнищ юбки

· Линии бокового кармана

clip_image006

После разрезания, раздвигания частей юбки и достраивания подкладки кармана получатся следующие детали кроя

clip_image008

Нагрудной вытачки может и не быть, если размер груди не очень большой, а выкройка-основа адаптирована под растяжимость трикотажного полотна. В этом случае нагрудная вытачка может быть размоделирована переводом в посадку по боковому шву, пройме и плечу.

Как размоделировать вытачки и адаптировать нагрудную вытачку подробно разбирается на тренинге «Выкройка-основа трикотажного платья» (проведение тренинга планируется в феврале)

На сегодня все. Если что-то оказалось непонятным, пишите, разберемся

Смарт-платье должно быть в гардеробе каждой женщины!

Смарт-платье – что это такое?

Смарт-платье (smart dress) дословно переводится с английского, как «умное платье». “Умное платье” изменяет фигуру, делает ее стройнее, совершеннее, женственнее, формируя идеальный силуэт песочных часов.

Визуальный эффект может быть достигнут как правильно расположенным принтом, так и «умным» кроем с применением контрастных деталей.

смарт-1

Смарт –платья подходят абсолютно всем женщинам!

  • Для женщин с красивыми формами – это отличная возможность подчеркнуть достоинства фигуры
  • Для женщинам с формами, далекими от идеала, «умное платье» способно создать идеальную фигуру!

смарт-платье

Смарт-платье – это как раз то платье, смоделировать которое проще и быстрее, чем искать готовую выкройку, т.к. линии платья нужно проектировать с учетом особенностей конкретной фигуры.

Хотите получить выкройку смарт-платья на свою фигуру? Приходите на вебинар, где мы будем учиться моделировать “умные платья”

==>> Принять участие в вебинаре “Моделируем “умное” платье”

В записи нет меток.

Что такое баланс в одежде?

Баланс – это равновесие отдельных частей одежды на фигуре человека.

Различают переднезадний и боковой балансы

Переднезадний баланс – это равновесие между передней и задней деталью изделия, т.е. между спинкой и передом в плечевом изделий, между передним и задним полотнищем в юбке, между передней и задней половинками брюк в брюках.

При нарушении переднезаднего баланса изделие заваливается либо в сторону спинки, либо в сторону переда. Происходит это потому что одна из 2-х основных деталей оказывается длиннее, чем нужно для данной фигуры, а другая, соответственно, короче.

На чертеже баланс δ определяется как разница между вершинами горловины спинки и переда

http://t-stile.info/wp-content/uploads/пповерка-баланса.jpg

clip_image002

Величина баланса определяется мерками Длина переда до талии и Длина спины до талии

Но если величина баланса δ на чертеже зависит только от мерок, то уравновешенность готового изделия зависит еще от свойств материала и особенностей модели, поэтому точное балансирование изделия производится во время примерки изделия на фигуре.

Балансовые нарушения в одежде встречаются очень часто, при этом многие любители шитья об этом забывают (или не знают), пытаются как-то исправлять локальные дефекты, не понимая, что причина этих дефектов лежит гораздо глубже – в нарушении баланса. Стоит придать деталям равновесное положение, как множество складок и заломов исчезнет само собой.

Как диагностировать и исправлять балансовые нарушения будем подробно разбираться на тренинге «Ода макету».

Если вы хотите научиться:

· правильно проводить примерку плечевого изделия,

· понимать причину возникновения дефектов

· быстро устранять дефекты

У Вас есть возможность принять участие в 3-ем блоке тренинга «Ода макету». Но раздумывать некогда, в пятницу 27 ноября пройдет первое основное занятие тренинга по примерке и устранению дефектов

Перейти по ссылке, чтобы принять участие

В записи нет меток.

Как определить неудобные модели в журналах мод?

Согласно результатам опроса, большинство читателей этой рассылки пользуются готовыми выкройками из журналов. Что ж, отличный вариант, неплохой вариант, я сама часто пользуюсь им, т.к. выкройки создаются профессионалами, и грех не пользоваться такой возможностью. Но при этом не нужно расслабляться и доверять целиком и полностью. Выкройки в журналах тоже бывают разные, и права Ольга, задавшая такой вопрос:

«У меня проблема с выкройками. Попадаются очень неудобные модели. Шью по выкройке, а носить вещь очень некомфортно. Либо выкройки разные, либо какие-то секреты в пошиве? Ольга»

Конечно, выкройки в журналах разные, в том числе бывают и неудачные. Как их определить?
Во-первых нужно внимательно разглядеть модель на фото в журнале. Если на фотографии модель сидит, стоит или лежит так, что ничего не понятно, то стоит насторожиться. Возможно модель получилась неудачная, и ее сфотографировали так, чтобы этого невозможно было разглядеть.
Вот например фото из популярного журнала мод.

Можно здесь рассмотреть модель туники и жилета? Однозначно нет.
Будь моя воля, я бы все модели заставила фотографировать по стойку прямо в анфас, профиль и сзади, чтобы можно было разглядеть все нюансы и модели, и посадки изделия на фигуре.

Но журнал – это товар, который нужно продать. В нем все должно быть эффектно и красиво, а шитьё должно восприниматься как легкий и увлекательный процесс без всяких сложностей.

Вот и создают конструкторы для журналов простые модели с большой прибавкой на свободу, с отсутствием вытачек и рельефов,... А чтобы дефектов посадки не было заметно, фигуру посадят или поставят так, что ничего разглядеть невозможно. Да еще и Фотошопом поработают.

Поэтому будьте внимательны, выбирая модель для пошива из журнала мод.

P.S. Я не утверждаю, что туника и жилет по этим выкройкам из журнала получатся плохо. Но я серьезно подумаю перед тем, как шить эту модель.

  • Внимательно рассмотрю технический рисунок модели,
  • измерю основные параметры лекал выкройки,
  • сравню их со своими размерами и с тем припуском на свободу, который я хочу иметь…
  • И вот только после того, как сопоставлю все данные, приму решение шить или не шить эту модель.

А как Вы оцениваете качество выкройки из журнала? По каким критериям выбираете модель для шитья? Поделитесь своим мнением в комментариях, пожалуйста.

Мой путь от чертежей до готовых выкроек

Мне было лет 8 или 9, когда я сшила свое первое изделие. Это была ситцевая блузка с застежкой, воротником и рукавами.

Раскраивала я ее, прикладывая на ткань сорочку брата, т.е. методом обводки. Блузку эту я, конечно же, не носила, т.к. получилась она не очень удобной. Удивительно, если бы это было по другому, ведь я, обводя детали на ткани, совсем не думала о направлении долевой, о симметричности деталей, о сопряжении срезов/ Я об этом даже не подозревала Улыбка 

Когда в школе начались уроки домоводства, я с энтузиазмом стала строить выкройки и шить по ним изделия. С слову сказать, все сшитое на уроках труда я носила, кроме трусов-парашютов (кто учился в то время, помнит, что это такое Улыбка И достаточно много шила не по учебному плану, а по собственному желанию.

Ах как мне тогда не хватало журналов мод и книг по шитью, но взять их было негде. Выручали методики построения, что дала нам учительница Анисия Гавриловна (низкий поклон Вам за любовь к шитью).

Все, что было сшито мной во время школы, и многое из того, что было сшито во время учебы в институте, было сшито по этим «школьным» методикам.

А в институте мы осваивали методику конструирования ЦНИИШП. Помню свою радостное предвкушение – вот она волшебная методика! Теперь я могу легко строить выкройку на любую фигуру и гарантированно получать отличный результат!

Реальность оказалась не такой радужной — и строиться чертеж не так легко, как хотелось бы, и результат не такой отличный, как мечталось…

Хорошо, что в институтской библиотеке среди прочих попалась и такая — «Конструирование и особенности изготовления легкой одежды сложных форм» Е.А.Янчеваская, З.Н.Тимашева. Вот по ней-то я и стала массово строить выкройки, как для себя, так и для своих клиентов.

Сказать, что все изделия садились сразу и идеально, не могу. Не было такого, да и быть не могло, т.к. опыта было недостаточно. Но с каждым клиентом, с каждой новой выкройкой получалось все лучше и лучше.

Параллельно я изучала другие методики, в каждой находилось что-то интересное, заслуживающее внимание. Постепенно моя базовая методика совершенствовалась под влиянием «фишечек» из разных методик, давая все лучший и лучший результат.

И все же, когда в 90-х на рынке появились первые журналы «Бурда» радости не было предела — свежие интересные идеи и готовые выкройки!

Вот они мои первые три журнала, зачитанные «до дыр» (и книжка Янчевской заодно)

DSC06107

Да, я стала пользоваться готовыми выкройками из журнала, и до сих пор пользуюсь, т.к. считаю это оправданным. Зачем строить выкройку с нуля, а затем моделировать, пытаясь повторить фасон из журнала, если есть готовая выкройка с выверенными линиями и пропорциями?

Самосшитое изделие чаще всего выдает неверная форма с нарушенными пропорциями и нечеткими линиями, а в «Бурде» работает отличная команда профессионалов-конструкторов, которые свое дело делают на «отлично»

А как же нестандартные фигуры и соответствие размерам? Корректирую выкройки в соответствии с особенностями фигуры и размерными признаками, в этом мне помогают знания и опыт самостоятельного конструирования. Когда фигура совсем сложная или выкройка совсем простая, то строю сама. Т.е. каждый раз я выбираю, что быстрее и эффективнее – построить с нуля или воспользоваться готовой выкройкой, выполнив ее проверку и корректировку.

А как получаете выкройки вы?

Какие проблемы с выкройками испытываете чаще всего?

Поделитесь своим опытом в комментариях.

В записи нет меток.

Юбка, которая подходит абсолютно всем типам фигур!

По силуэту юбки разделяются на прямые, расширенные книзу (трапециевидные, годе, абажур) и зауженные книзу (бочонок, баллон).

clip_image001

Базовый силуэт может быть усложнен за счет использования разнообразных оборок, воланов, подрезов, драпировок и т. п.

clip_image002

Классически вариантом считается прямая юбка-карандаш, но самый универсальный вариант – это юбка А-силуэта — узкая в талии и расширяющаяся книзу.

clip_image004

Юбка А-силуэта (юбка-трапеция) подходит абсолютно всем типам фигур! Она может как добавить объема бедрам, так и убавить, скрыть лишние «неровности» и «сделать талию». Главное правильно выбрать длину юбки и степень расширения низа юбки. А вот с этим у многих начинающих любителей шитья возникают большие проблемы – не получается «на глаз» определить нужную степень расширения.

И совет здесь может быть такой – возьмите фотографию прототипа вашей будущей юбки и сравните объем юбки внизу и по линии бедер. Во сколько раз объем юбки внизу больше, чем по бедрам? В 1,5, 2 или 3 раза? Во столько и увеличьте ширину выкройки по низу. Как видите, все достаточно просто.

На тренинге «Клиньевая юбка на любой вкус и фигуру» мы еще дополнительно рассматриваем большую базу фотографий уже готовых юбок с известной степенью расширения, делаем поправку на пластичность ткани и ошибок с выбором величины расклешения не бывает.

Юбка-трапеция – базовая вещь, которая отлично сочетается с различными предметами гардероба и прослужит Вам много лет.

Универсальный алгоритм устранения дефектов в одежде

«… при пошиве столкнулась с тем, что на примерке есть заломы примерно как на картинке не могу понять причину вроде выкройка конкретно по размерам раскрой по направлению нити правильный ни как не могу их исправить и не могу понять какую ошибку я допустила или в раскрое или неправильно делаю примерку --если вам не трудно может подскажете в чём ошибка буду очень благодарна. Наташа»

 

clip_image002

Данный дефект возникает не из-за ошибок при раскрое, а из-за того, что форма лобка у всех разная, а при построении выкройки брюк это никак не учитывается. Но и в этом случае замечательно подходит универсальный алгоритм устранения дефектов  одежды

  1. Определяем характер дефекта
  2. Исходя из характера дефекта, определяем причину дефекта
  3. Зная причину дефекта – устраняем ее

Как это работает, смотрим на приведенном примере:

Характер дефекта  – напряженные складки, расходящиеся в разные стороны из одного весьма небольшого участка переднего шва брюк.

Следовательно, есть недостаток размера детали в том месте, откуда расходятся складки.

Способ устранения – увеличить ширину детали за счет уменьшения припуска шва на проблемном участке, т.е нужно уменьшить кривизну шва под застежкой

Платье для беременной

Для преобразования чертежа основы в платье для беременной необходимо учесть увеличение живота в объеме, что потребует увеличение ширины выкройки по линии талии и бедер, а также удлинение переда по линии середины. Также следует учесть увеличение груди. Линию талии следует поднять выше области живота, и это будет уже не линия талии, а линия подреза под грудью.

Для того чтобы выполнить все эти преобразования деталь переда следует разрезать:

  • от высшей точки бокового среза к точке центра груди и далее от центра груди к линии середины переда (линия 1)
  • от точки центра груди вниз по линии середины вытачки до линии бедер (линия 2);
  •  от линии середины вытачки по линии талии под прямым углом к линии середины переда (линия 3)
  • от бокового среза до линии середины переда по линии бедер (линия 4)

Далее необходимо раздвинуть части переда:

  • по линии 4 вдоль линии середины переда на 3-4 см;
  • по линии 1 вдоль линии середины переда на 1,5см;

Все остальные части тоже переместятся, но величина их перемещения будет зависеть от величин указанных выше

berem

Прогиб бокового среза следует уменьшить.

Линию талии переда провести на 7 см ниже линии груди – по этой линии можно сделать подрез. А для того чтобы очертить грудь — построить новую вытачку «талии».

В принципе, теперь на основе этой выкройки можно получить множество различных моделей.

Подробно способах корректировки на животик вы можете из мастер-класса «Корректировка выкройки платья на фигуру с выступающим животом»

Изучив материалы мастер-класса, вы:
• Узнаете, как легко и быстро предотвратить появление такого дефекта готовой одежды, как «вздергивание переда»
• Выясните, как изящно решить вопрос выступающего живота с помощью рельефов
• Разберетесь, какая особенность осанки есть у маленьких детей и как учесть ее в конструкции
• Поймете, как выступающий живот мужчин учитывается в конструкции мужской одежды
• Научитесь, используя выкройку обычного платья, делать выкройки множества платьев для беременных

Мастер-класс доступен обладателям абонемента Безлимитного доступа «Все включено!» => Узнать подробности

Что проще: построить выкройку или переделать существующую? Вопрос-ответ

Начинаю трансляцию RSS через сервис кросспостинга Пистон Постер. Проверочный код: «vbjotdsr».

Получила сегодня письмо

«Здравствуйте Лариса! Вот, хочу сшить лёгкое демисезонное пальто, но затрудняюсь с начальными работами. Может Вы мне подскажете, с чего проще начать: построить новую выкройку или построить градацию с моего обычного лекала? Екатерина»

1572

Решила воспользоваться случаем и ответить не только Екатерине, но и всем, кто периодически задается вопросом «С чего лучше начать?» и «Где взять нужную конструкцию?»

И так, наши действия по порядку

  1. Определить силуэт будущей модели
  2. Определить за счет чего достигнута нужная силуэтная форма (как швы, рельефы, вытачки есть и какой они формы)
  3. Определить покрой и конструкцию рукава. Например у модели на фотографии рукав цельнокроенный с одним верхним и одним нижним швом.
  4. Оценить степень свободы, т.е определить прибавку по груди, талии, бедрам и прибавку к обхвату плеча. Определить нужно в конкретных сантиметрах!
    Например, Пг =8-10 см, Пб=10-12 см, и т.д. Если есть подкладка – прибавку на нее тоже необходимо учитывать
  5. Определить длину изделия и длину рукава
  6. Если есть горизонтальные членения (например, отрезная кокетка), определить их расположение на фигуре и их форму
  7. Определить покрой и конструкцию воротника (если есть)
  8. Оценить отделочные элементы и подобрать возможные способы обработки *карман прорезной «в рамку», застежка супатная….)
  9. Определить вид ткани и ее основные свойства, влияющие на выбор конструкции (толщина, пластичность, драпируемость, фактура ...)
  10. Изобразить будущую модель в виде эскиза на фигуре, вид спереди и сзади

Теперь можно переходить к подбору имеющейся конструкции – необходимо подобрать выкройку максимально точно соответствующую:

  • По ширине конструкции, т.е. имеющую туже прибавку Пг, что и задуманная модель
  • Имеющую тот же покрой рукава
  • Имеющую те же формообразующие элементы т.е. средний шов спинки, рельефы, вытачки и т.п.

Все остальное не столь существенно и можно смоделировать. В принципе, нужный покрой рукава и вытачки тоже можно смоделировать, на уже сложнее. А еще сложнее сделать из выкройки с маленькой прибавкой по груди выкройку с большой прибавкой и наоборот.

Поэтому в первую очередь, смотрим какая прибавка по груди нам нужна в будущей модели и какая прибавка по груди заложена в той конструкции, что у нас есть. Если необходимо скорректировать ширину конструкции в пределах 4 см – это нормально и выполняется легко, если больше- уже сложнее и могут пойти большие погрешности.

Так, чем шире конструкция, тем, как правило, глубже пройма. Следовательно расширяя-заужая конструкцию, нужно менять и глубину проймы, а значит и перестраивать рукав. Оно вам надо? Может быть лучше подобрать другую конструкцию?

В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально, а общий принцип я изложила.

Если что-то забыла, не учла, пишите, буду благодарна за любые замечания и подсказки

P.S. А еще меня смущает, что на фото край борта не совпадает с долевой. Это брак или я чего-то не заметила, и это особенность модели. Как вы считаете?

Как построить вытачки по талии

Глубина талиевых вытачек, их расположение и количество зависят от силуэта изделия, модных направлений данного периода и в очень большой степени от особенностей телосложения фигуры. Поэтому в этой статье будут даны только общие рекомендации, а все нюансы нужно определять в каждом конкретном случае индивидуально или уточнять на примерке.

Общая сумма раствора вытачек по талии

Ширина готового изделия от линии талии в изделиях прилегающего силуэта равна мерке обхвата талии с учетом прибавки на свободное облегание. Общий раствор вытачек определяют по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

На пропорциональную фигуру общий раствор вытачек делим на 4 и распределяем следующим образом:

· 1 часть – в вытачку по линии талии спинки

· 1 часть – в вытачку по линии талии переда

· 2 части – в вытачку по боковому срезу

Пример:  ∑В = (51,5+5,5) – (44 + 3) = 10см

∑В/4 = 10/4 = 2,5см

· Величина раствора вытачки спинки 2,5см

· Величина раствора вытачки переда 2,5см

· Величина раствора вытачки по боковому срезу 2,5*2 = 5см

Вытачка по линии талии спинки

Для изделия мягкой формы (не приталенное, но и не слишком свободное) положение вытачки можно найти следующим образом

ТТ6 = Ст / 5

Получившуюся величину отложить вправо от точки Т, отметить точку Т6.

Пример: ТТ6 = 44 /5 = 8,8см

Через точку Т6 провести вертикаль до пересечения с линией груд и линией бедер, отметить точку Г6 и Б6. Это будет линия середины талиевой вытачки спинки

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже линии груди, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г6Г7 = 2÷3см

Б6Б7 = 3÷4см

вытачка спинки

Величина раствора задней вытачки не должна быть больше 4см. Если по расчетам получается больше, нужно добавить вторую вытачку или часть вытачки перевести в прогиб средней линии спинки.

Вытачка по линии талии переда

Серединой вытачки переда будет линия, проходящая через центр груди, т.е. через точки Ц, Г5, Т5, Б5.

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже конца нагрудной вытачки, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г5Г8 = 2÷3см

Б5Б8 = 3÷4см

вытачка переда

Величина раствора передней вытачки не более 3см. Если по расчетам раствор передней вытачки получается больше, необходимо ввести еще одну вытачку переда или передать лишнюю величину в другие вытачки в зависимости от особенностей строения фигуры.

Вытачка в боковом шве

Отложить по ¼ ∑В вправо и влево от точки Т2, отметить точки Т3 и Т4.

Соединить точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2.

14_вытачки по талии спинки и переда+

Рекомендации для фигур с особенностями телосложения
  • Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличивать глубину вытачек и прогиб на линии талии по среднему шву спинки.
  • Для фигур с выступающими бедрами следует увеличивать прогиб на линии талии по боковым срезам переда и спинки.
  • Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней, вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной глубины.

Приталивание выкройки

Общая величина приталивания определяется по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт), где:

    • Сг – полуобхват груди
    • Пг – припуск к обхвату груди
    • Ст – полуобхват талии
    • Пт – припуск к полуобхвату талии

Величину припуска к полуобхвату талии Пт можно взять из головы, можно из таблиц, но лучше определить в зависимости от припуска к полуобхвату груди Пг. В этом случае не возникнет диссонанса между объемом по груди и по талии.

  • Для изделий прилегающего силуэта Пт рекомендуется от 0,5*Пг до 0,75*Пг
  • Для изделий полуприлегающего силуэта Пт рекомендуется от 0,75*Пг до 1*Пг

Выкройку, которую мы построили в предыдущих уроках, можно привести к полуприлегающему силуэту, но нельзя к прилегающему, т.к. для прилегающего силуэта спинка строится с отклонением по вертикали и прогибом по линии середины. Все это усложняет и построение, и расчеты, давать вам этого я не стала, но при желании вы сами можете найти нужную информацию в книгах и построить чертеж платья прилегающего силуэта.
Мы же с вами сейчас выполним легкое приталивание за счет изменения формы боковых срезов.

1. Определяем величину Пт в зависимости от величины Пг
Пт = 0,9 *Тг

2. Рассчитываем общую величину приталивания выкройки
∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

3. Откладываем по ½ получившейся величины вправо и влево от точки Т2, отмечаем точки Т3 и Т4. Соединяем точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2

Внимание! Если общая величина приталивания выкройки получилась больше 5см, то необходимо увеличить прибавку по линии талии, так чтобы ∑В ≤ 5см. В этом случае, конечно же, получится изделие более свободной формы, чем проектировали ранее.

Например:

Пт = 0,9 *5,5 = 4,95 = 5,0 см

∑В = (51,5+5,5) – (44 + 5) = 8см

Условие ∑В ≤ 5см не соблюдается, поэтому просто строим боковые срезы с прогибом по линии талии на 2,5см, как для переда, так и для спинки.

 

13_ приталивание по боковым срезам

Если такое свободное изделие не устраивает, необходимо ввести вытачки по линии талии на спинке и переде.

Проверка и уточнение выкройки по линии бедер

Выкройка построена.

10_пройма переда

Теперь необходимо проверить ширину выкройки по линии бедер и при необходимости скорректировать. Порядок работы следующий

    1. Измеряем ширину чертежа по линии бедер ББ1
    2. От величины отрезка ББ1 отнимаем мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободу, получаем величину необходимой корректировки Кб

Кб = ББ1 – (Сб + Пб)

  • Анализируем, какая величина корректировки Кб получилась и при необходимости изменяем ширину выкройки по линии бедер

Например: Кб = 57 — (57,5 + 2) = — 2,5см

Получилась отрицательная величина, это значит, что ширины выкройки по бедер недостаточно, необходимо увеличить ширину выкройки на 2,5 см.

Для этого, от точки Б2 вправо и влево откладываем по ½ Кб (т.е. в данном примере по 1,25см), отмечаем точки Б3 и Б4, соединяем их с точкой Т2 на линии талии, а вниз проводим вертикальные линии, отмечаем на линии низа точки Н3 и Н4.

11_раширение по бедрам

Обратите внимание, что в данном случае на чертеже перед накладывается на спинку и узенький участок между точками Б3 и Б4, Н3 и Н4 принадлежит обеим деталям. На рисунке ниже этот участок обозначен красным цветом.

12_лекала для груши-наложение

В лекалах это будет выглядеть так, расширение практически незаметно, хотя оно есть.

12_лекала для груши-перед и спинка

А какой чертеж получился у Вас? Поделитесь своим результатом

Построение проймы

Срез проймы выполняется в виде сложной кривой, имеющей большую округлость в нижней части и почти прямые участки в верхней части проймы. Описать какой-то одной формулой построение такой кривой линии не получится, поэтому разобьем ее на четыре отдельных участка, выполним построение каждого участка в отдельности, а затем подкорректируем общую линию проймы.

Начнем построение с нижней части проймы и разделим проймы на 2 участка по золотому сечению: к спинке 62%, к переду 38% общей ширины проймы. Точку деления обозначим Д

Пример:

Г3Д = Г3Г4*0,62 = 12,5 * 0,62 = 7,75см

Г4Д = Г3Г4*0,38 = 12,5 *0,38 = 4,75см

Внимание! В моем примере точка Д совпала с точкой Г2, у вас может получиться немного по другому.

Теперь необходимо построить две дуги: для проймы спинки строится дуга радиусом 0,62Шпр, для проймы переда радиусом 0,38Шпр

Построение нижней части проймы спинки

От точки Д вверх по вертикали откладываем расстояние равное отрезку Г3Д, отмечаем точку центра окружности О1.

Из точки О1 проводим дугу радиусом равным Г3Д.

На соединении дуги с линией, ограничивающей ширину спинки, отмечаем точку Д1

Построение нижней части проймы переда

От точки Д вверх по вертикали откладываем расстояние равное отрезку Г4Д, отмечаем точку центра окружности О2.

Из точки О2 проводим дугу радиусом равным Г4Д.

На соединении дуги с линией, ограничивающей ширину спинки, отмечаем точку Д2

верхняя часть -пройма

Построение верхней части проймы спинки и переда

Вспомогательной прямой линией соединим точки П и Д1, П1 и Д2

верхняя часть -пройма_2

Получилась черновая линия проймы – угловатая и не красивая. Наша задача сделать ее красивой и правильной, и здесь уже никакие формулы и точное указание «сколько вешать в граммах» не помогут. Все придется делать на глаз и с учетом сопряжения срезов.

От точки П вниз проводим перпендикуляр длиной примерно 3-3,5 см, а затем продолжаем линию до точки Д1 так, чтобы линия плавно перешла в окружность нижней части проймы спинки. Тоже самое проделываем, рисуя линию проймы переда.

К сожалению, никаких более точных рекомендаций я не могу вам дать, только совет – воспользоваться лекалом для вычерчивания красивой линии.

верхняя часть -пройма_3

На сегодня все. В следующий раз рассмотрим, как выполнить приталивание по боковым срезам и как изменить форму боковых срезов, если ваш обхват бедер больше обхвата груди.