Искусство шить

Архив рубрики "Техника кроя"

Плечевой срез переда

Начало плечевого среза — это точка В2, конец плечевого среза найдем пересечением двух дуг:

1-ая дуга из точки радиусом рваным мерке Шп ширина плеча;

2-ая дуга из точки Г5 радиусом равным мерке Вгк высота груди косая

Вгк_Шп

Шп измеряется от точки основания шеи до плечевой точки

Вгк — высота груди косая снимается по переду от выступающей точки груди до плечевой точки

 

Точку пересечения двух дуг обозначить П1 (это нижняя точка плечевого среза) и соединить прямой линией с точкой В2

В2П1 = Шп

Г5П1 = Вгк

Пример:

В2П2 = 13,5см

Г5П2 = 30 см

После построения необходимо проверить, что длина плечевого среза переда равна длине плечевого среза спинки за минусом раствора плечевой вытачки и посадки.

плечевой срез переда - построение

Нагрудная вытачка переда

Продолжаем строить выкройку плечевого изделия и найдем центр груди.

Для начала от точки Г1 влево отложим расстояние равное мерке центр груди Цг + 0,5см, отметим точку Ц.

Г1Ц = Цг + 0,5

Пример:

Г1Ц= 11 + 0,5 = 11,5см

Из точки Ц вниз провести вертикальную линию, отметить точки Т5, Б5 и Н5.

Для построения нагрудной вытачки на этой линии из точки А6 вниз сделаем засечку радиусом равным мерке высота груди вторая Вг2 + 0,5, отметим точку Г5

А6Г5 = Вг2 + 0,5

Пример:

А6Г5 = 32 + 0,5 = 32,5см

Точка Г5 – точка центра груди, соединим ее прямой линией с точкой А6 и получим первую сторону нагрудной вытачки.

Теперь необходимо определить верхнего основания грудных желез, для этого снимается мерка Уровень раствора вытачки Урв

Мерка Урв измеряется от точки основания шеи до верхнего основания груди (уровень мерки Сг1)

Урв_2

От точки А6 вниз по линии вытачки отложить мерку Урв, отметить точку В – это уровень основания грудных желез.

Из точки Г5 провести две дуги:

· первая — через точку В радиусом Г5В

· вторая — через точку А6 радиусом Г5А6

По дуге из точки В влево отложить раствор нагрудной вытачки, который определить по формуле

ВВ1 = Сг2-Сг1

Или

ВВ2 = Шг2-Шг1

8_нагрудная вытачка-фрагмент

Если мерки полуобхватов груди и ширины груди сняты верно, то результаты расчетов по обеим формулам получаются одинаковыми или очень близкими.

Пример:

ВВ1 = (54-49) = 5см

ВВ1 = (23-18) = 5см

Соединить прямой линией точку Г5 и В1, продолжить эту линию вверх до дуги из точки А5 – это будет вторая сторона нагрудной вытачки.

Все, вытачка построена, построением плечевого среза переда займёмся в следующий раз

Плечевой срез спинки

Конец плечевого среза спинки определяется двумя мерками:

  • Ширина плеча Шп
  • Высота плеча косая Впк
Ширина плеча Шп измеряется от точки основания шеи до плечевой точки Впк и Шп

Ориентиры: 11,5-13,5см,

в редких случаях Шп может быть 14см, еще реже 14,5см

Высота плеча косая Впк измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником до точки основания шеи

 

Но одних мерок будет недостаточно, необходимо дать прибавку на свободу к длине спинки и заложить плечевую вытачку для создания округлой формы спинки в верхней плечевой области.

ТП = Впк + 1 см

А4П = Шп + р-р вытачки

 

     Примечание     Раствор плечевой вытачки зависит от особенностей фигуры, свойств ткани и особенностей модели

Осанка Мягкая пластичная ткань Жесткая сухая ткань
Нормальная 2 -2,5 1,5 — 2
Перегибистая 1,5 -2 1 — 1,5
Сутулая 2,5 -3 2 -2,5

Пример:

ТП = 42 + 1 = 43 см

А4П = 13,5 + 2 = 15,5см

Первую дугу проводим из точки А4, вторую дугу из точки Т, точку пересечения двух дуг обозначаем точкой П – это конец плечевого среза спинки. Точку П соединить с вершиной плечевого среза точкой А4.

5- плечевой срез спинки

 

На заметку

Точка П должна заходить за линию, ограничивающую ширину спинки примерно на 2см.

Если получилось меньше, необходимо проверить правильность построения, расчетов и правильность  снятых мерок Шс и Шп.Если все измерено, рассчитано и построено правильно, а точка П находится на границе спинки или даже внутри спинки, вероятнее всего спинка имеет большую ширину и округлость. В этом случае следует увеличить раствор вытачки и/или запроектировать дополнительную посадку плечевого среза спинки

Построение плечевой вытачки

От точки А4 вниз по плечевому срезу отложить 4см, отметить точку И.

От точки И право отложить раствор вытачки, отметить точку И1

От точки И вниз по вертикали отложить длину вытачки 8см, отметить точку И2

Точку И2 соединить прямой линией с точкой И1
5- плечевая вытачка спинки

Предварительная линия плечевого среза построена, далее необходимо уровнять стороны вытачки и уточнить линию плечевого среза. Сделать это можно сейчас или после того, как выкройка будет полностью построена. Я предпочитаю делать это в конце

На сегодня все. В следующий раз построим нагрудную вытачку и плечевой срез переда

Строим горловину

Проверили ширину проймы? Все нормально? Тогда двигаемся дальше и займемся построением горловины спинки.

Ширина горловины спинки рассчитывается так
АА3 = Сш/3 + Пшгс, где

  • Сш – полуобхват шеи
  • Пшгс – припуск к ширине горловины спинки (1-1,5см)

Пример:
АА3 = 19/3+1 = 7,3см

Полученную величину отложить вправо от точки А, отметить точку А3

Примечание.
Ширина горловины должна получится в пределах 7-9см, для тоненькой шейки на маленьких размерах может быть меньше 7 см, для толстой плотной шее больших размеров больше 9см

Глубину горловины спинки рассчитаем по формуле

А3А4 = Сш*0,15 + 0,2

Пример:
А3А4 = 19*0,15+0,2=3 см

Отложить от точки А3 вверх по вертикали
Точку А4 соединить плавной линией с точкой А3 – это и будет линия горловины спинки

Все, все горловина спинки построена,переходим к горловине переда.

4- горловина+

Построение горловины переда

Для построения горловины переда во-первых, нужно найти вершину горловины, и поможет нам в этом мерка длина переда до талии вторая Дтп2

Дтп2+
Дтп2 — длина переда от верхней точки проектируемого плечевого шва до талии через центр груди.

От точки Т1 вверх по вертикали отложить мерку Дтс2 + 1см, отметить точку А5
Т1А5=Дтп2 + 1см

Пример:
Т1А5 = 44+1 = 45см

Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки, следовательно от точки А5 влево отложить расстояние равное отрезку АА3 с чертежа спинки, отметить точку А6
А5А6 = АА3

Пример:
А5А6 = АА3 = 7,3см

Глубина горловины переда больше ширины на 1 см, поэтому от точки А5 вниз откладываем величину равную ширине горловины спинки + 1см, отмечаем очку А7
А5А7 = А5А6 + 1

Пример
А5А7 = 7,3 + 1 = 8,3см

Проводим линию горловины переда плавно соединяя точки А6 и А7.

Все, горловина построена, в следующий раз займёмся постарением плечевых срезов и вытачек

Ни узко, ни широко — а то, что надо

В прошлый раз мы с вами определили ширину проймы, теперь следует ее проверить и убедиться, что она получилась не узка и не широка, а то что надо.

Ширина проймы тесно связана с шириной рукава, и если построить пройму слишком узкой, то и рукав будет узким, двигаться будет неудобно.

Если построить пройму слишком широкой, то и рукав будет широкими, в каких-то моделях это хорошо, а в каких-то совсем ни к чему.

Ну и потом, если пройма получилась шире или уже, чем полагается, — это повод насторожиться и еще раз проверить правильность расчетов, построения и снятия мерок.

Проверить ширину проймы можно по таблице, что представлена ниже. В верхней строке ищите свой размер (Сг3), а в нижней строке — ориентировочную ширину проймы для вашего размера,

Ориентировочная ширина проймы платья на типовые женские фигуры

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Ширина проймы, см 10,7-

11,5
11,3-

12,1
11,9-

12,7
12,5-

13,3
13,1-

13,9
13,7-

14,2
14,3-

14.7
14,9-

15.2
15,5-

15,7
15.9-

16,1
16.4-

16,7
16.9-

17,3
17.4-

17,9

Если ваша ширина проймы попадает в указанные пределы или находится близко к ним, значит все нормально и можно строить чертеж дальше.

Если отличается больше, чем на 0,5мм, проверяйте построение, расчеты и правильность снятых мерок.

На сегодня все, встретимся в следующей статье

Спинка, перед и пройма

Самая сложная часть выкройки – это верхняя часть, в ней нам нужно будет построить:

  • отверстие для руки — пройму,
  • отверстие для головы – горловину
  • плечевые срезы
  • нагрудную и плечевую вытачки, чтобы изделие красиво облегало фигуру, а не висело мешком

Для начала разделим самую верхнюю часть чертежа на три зоны: спинку, перед и пройму

Ширина спинки равняется мерке Ширина спины + припуск к ширине спины

ГГ3 = Шс + Пшс

Ширина переда равняется мерке Ширина груди вторая + припуск к ширине переда

Г1Г4 = Шг2 + Пшп

Прибавки к ширине спинки и ширине переда составляют части от общей прибавки к полуобхвату груди и определяются по следующим формулам

Пшс = (0.2 ÷ 0.3) * Пг

Пшп = (0.1 ÷ 0.2) * Пг

То есть, если прибавка к полуобхвату груди составляет 5,5см, то прибавки к ширине спинки может быть от 1,1 до 1,65 см

Пшс = 0,2*5,5 ÷ 0,3*5,5 = 1,1 ÷ 1,65 см

А прибавка к ширине переда от 0,55 до 1,1 см

Пшп = 0,1*5,5 ÷ 0,2*5,5 = 0,55 ÷ 1,1 см

Пример: возьмем значения Пшс = 1,5 см и Пшп = 1,0 см

ГГ3 = Шс + Пшс = 19 + 1,5 = 20,5см

Г1Г4 = Шг2 + Пшп = 23 + 1 = 24см

Точку Гз отложим вправо от точки Г, точку Г4 отложим влево от точки Г2.

Из точек Г3 и Г4 проведем вверх вертикальные линии, отметим точки а1 и а2

www.t-stile.info

На рисунке (если не видите, включите просмотр картинок) голубым заштрихована область спинки, а оранжевым – область переда

Вверху между ними есть незаштрихованный участок – это область проймы, т.е. отверстия для руки. Оформлять пройму мы будем позже, а сейчас давайте просто узнаем, какой она у нас получилась.

Ширину проймы можно измерить на чертеже, это отрезок Г3Г4, или рассчитать

Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4

Пример:

Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4 = 57 – 20,5 — 24 = 12,5 см

На сегодня все, продолжим в следующий раз

Делим чертеж на спину и перед

Положение линии бокового среза зависит от силуэта, вида одежды и покроя рукава, но сейчас мы в эти конструкторские сложности вдаваться не будем, а поступим самым простым образом – разделим чертеж пополам и сместим эту линию на 1 см в сторону спинки.

Если все это выразить в формулах, то получится так:

Ширина спинки ГГ2 = (Сг3 + Пг) :2 -1 = (51,5+5,5): 2 -1 = 27,5 см

Ширина переда Г1Г2 = (Сг3 + Пг) :2 +1 = (51,5+5,5): 2 +1 = 29,5 см

Линию бокового среза проводим от линии глубины проймы вниз, отмечаем точки Т2, Б2 и Н2

ТТ2 = ББ1 = НН1 = ГГ2

Т1Т2 =Б1Б2 = Н1Н2 = Г1Г2

Вот результат нашего сегодняшнего построения

2- линия груди и бока

В следующий раз определим ширину спинки, переда и проймы в верхней части чертежа.

До встречи

Линия глубины проймы

На нашем чертеже не хватает одной очень важной горизонтальной линии – линии глубины проймы, т.е. той линии, которая устанавливает нижнею границу выреза под руку.

Для определения положения этой линии нам потребуется мерка высота проймы сзади Впрз7

От точки А вниз откладываем меру Впрз плюс прибавку на свободу проймы Пспр, отмечаем точку Г

АГ = Впрз + Пспр

Из точки Г вправо провести горизонтальную линию, отметить точку Г1

Пример:

АГ = 18 + 4 = 22см

Примечание: прибавка на свободу проймы завит от покроя и может иметь разные значения. А еще к глубине проймы может добавляться прибавка на сутюживание проймы, величина которой зависит от осанки фигуры

1- линия груди

Линию глубины проймы часто еще называют линией груди и это оправдано, т.к. для большинства фигур наиболее выступающие точки грудных желез находятся примерно на уровне этой линии, но не всегда. Чем больше размер груди, чем старше женщина, тем ниже опускаются сосковые точки по отношению к линии глубины проймы.

На каком уровне окажутся ваши сосковые точки мы узнаем, когда построим нагрудные вытачки, а пока займёмся построением линии бокового среза, т.е. разделим нашу выкройку на спинку и перед.

Зачем нужна мерка Ог2

Напоминаю, что все вместе мы строим выкройку блузы (платья), начало здесь По ходу построения я готова ответить на все ваши вопросы, сегодня отвечаю на вопрос Маргариты

Размер определяется по ОГ 3. А зачем нужна мерка ОГ 2? Ее трудно снимать, лента соскальзывает, линия измерения изгибистая. Что дает такая сложная мерка?

С уважением, Маргарита

Да, действительно, снимать мерку Ог2 непросто, лента проходит по нескольким уровням, и это хорошо видно на рисунке фигуры сбоку

Сзади лента проходит горизонтально по лопаткам, впереди от подмышек наклонно спускается  к наиболее выступающим точкам груди и далее между сосками опять горизонтально.

Ог2

Если у фигуры низкая грудь или высокие лопатки, то перепад уровней спереди и сзади становится еще ощутимее, и лента сзади еще сильнее стремиться сползти вниз.

Так зачем необходимо снимать такую сложную мерку? Целей может быть несколько, а именно

  • Для определения общей ширины сетки чертежа основы 
  • Для контроля правильности измерения других мерок
  • Определения раствора нагрудной вытачки

В методике, которую я предлагаю сейчас, для построения чертежа используется мерка Ог3, а мерка Ог2 нужна для того, чтобы определить величину нагрудной вытачки

Мерки Ог1 и Ог2 на спинке проходят по одной линии, а спереди расходятся: Ог1 идет над выступающими точками груди, Ог2 — по выступающим точкам груди,

Ог2 и Ог3

Следовательно разница значений этих мерок может использоваться для определения глубины нагрудной вытачки.

Расчет вытачки мы выполним попозже, а вот проверить снятые мерки рекомендую прямо сейчас, и заодно рассчитать ширину проймы

  • Ширина спины Шс = Сг2/4 + 5,5 см
  • Ширина груди Шг2 = Сг2/2 — 4,0 см
  • Ширина проймы Шпр = Сг/4 — 1,5 см

      Сумма всех трех полученных значений должна равняться мерке Сг2

      Шс + Шг2 + Шпр = Сг2

      Я выполню расчет для мерок, представленных в таблице здесь

      • ширина спины Шс = 54/4 + 5,5 = 19 см
      • ширина груди Шг2 = 54/2 — 4 = 23 см
      • ширина проймы Шпр = 54/4 — 1,5 см = 12см
      • Проверяю: 19 + 23 + 12 = 54 см

      У меня все сходится, а у вас?

      Пишите свои результаты и свои вопросы в комментариях ниже

      • Деление чертежа на горизонтальные зоны

        Продолжаем построение выкройки блузы, и сегодня займёмся построением горизонтальных линий чертежа

        5. Линия талии

        От точки А вниз отложить отрезок равный длине спинки от шейной точки до талии, отметить точку Т

        АТ = Дтс + 1см

        Пример:

        АТ = 38 + 1 = 39см

        От точки Т провести вправо горизонтальную линию – линию талии

        6. Линия бедер

        От точки Т вниз отложить отрезок равный расстоянию от линии талии до линии бедер, отметить точку Б.

        Для большинства женских фигур это расстояние оставляет 18-20см, поэтому можно не снимать дополнительно никаких мерок и просто отложить от точки Т вниз 18-20см.

        ТБ = 18÷20см

        Если вы любите во всем математическую точность или имеете фигуру с ростом и пропорциями сильно отличающимися от стандартной, измерьте это расстояние на фигуре или рассчитайте по формуле

        ТБ = Дтс : 2

        Пример:

        ТБ = 38: 2 = 19см

        Как видите, у меня получилось значение, которое находится в обозначенных выше пределах J

        И так, на чертеже у нас есть четыре горизонтальных линии

        · линия горловины спинки

        · линия талии

        · линии бедер

        · линия низа

        Все они соответствуют положению конкретных точек и линий вашей фигуры

        Не хватает пока линии груди и линии глубины проймы, но мы поговорим о них в следующий раз, т.к. построение этих линий выполняется после построение других линий чертежа

        На сегодня все, продолжение следует

        clip_image002

        Мерки для построения плечевого изделия

        В разных методиках разных авторов используются разные мерки (размерные признаки) и разные условные обозначения. Поэтому никогда не торопитесь снимать мерки и всегда внимательно читайте описания мерок для конкретной методики построения.

        Я в своих методиках использую мерки, представленные в таблице ниже. Как снимаются эти мерки, можно посмотреть по ссылкам. Если где-то нет ссылок, значит материал по снятию этой мерки еще не готов, буду добавлять по мере готовности

        В графе 3 для примера приведены мерки одной конкретной фигуры, которые я использую для построения чертежей. В графе 4 пока пусто, там должны появиться ваши мерки — мерки для вашей фигуры

        Таблица 1 Необходимые мерки

        Размерный признак усл. обозн.мерки Величина для одной конкретной фигуры Величина для вашей фигуры
        1 2 3 4
        Полуобхват груди третий Сг3 51,5
        Полуобхват груди второй Сг2 54
        Полуобхват груди первый Сг1 49
        Полуобхват талии Ст 43
        Полуобхват бедер Сб 54
        Полуобхват шеи Сш 19
        Длина спины до талии Дтс7 38
        Длина спины до талии вторая Дтс2 40,5
        Высота плеча косая Впк 42
        Длина изделия Дизд 70
        Высота проймы сзади Впрз7 18
        Ширина спины Шс 19
        Ширина груди первая Шг1 18
        Ширина груди вторая Шг2 23
        Центр груди Цг 11
        Длина переда до талии вторая Дпт2 44
        Высота груди вторая Вг2 32
        Высота груди косая Вгк 30
        Ширина плеча Шп 13,5
        Длина руки до запястья Дрз 60
        Обхват плеча Оп 33

        Выкройка-основа женского платья. Рамка чертежа

        Самое простое платье – это мешок с дырками для головы и рук. Верно?

        А какая выкройка у мешка? Это прямоугольник. Вот и мы сначала построим прямоугольник, т.е. выкройку простейшего платья, а потом будем у этого прямоугольника отсекать лишнее, чтобы получить нечто более изящное, чем платье-мешок. Хотя платье-мешок тоже имеет право быть, но не в этот раз

        clip_image002

         

        Построение рамки чертежа

        1. Начало построения

        В левом верхнем углу листа отметить точку А, которая на фигуре соответствует шейной точке (7-го шейного позвонка).

        От точки А провести:

        · вправо горизонталь — линию горловины спинки исходные линии:

        · вниз вертикаль — линию середины спинки.

        2. Ширина изделия

        От точки А вправо по линии отложить отрезок равный ширине изделия, отметить точку А1

        АА1 = Сг3 + Пг

        Сг3 – полуобхват груди третий (см. табл.1)

        Пг – припуск к обхвату груди, зависит от вида изделия, силуэтной формы и вида материала.

        Пример:

        АА1=51,5+5,5=57см

        3. Длина изделия

        От точки А вниз отложить отрезок равный мерке длина изделия Дизд, отметить точку Н

        АН = Дизд

        Пример:

        АН = 70см

        4. Достраиваем прямоугольник

        Из точки А1 вниз провести вертикаль, параллельную линии АН

        Из точки Н вправо провести горизонталь, параллельную АА1

        Точку пересечения этих линий обозначить Н1

        АА1=НН1

        АН=А1Н1

        Внутри этого прямоугольника и будет располагаться наша выкройка. Правда, в районе горловины переда нам придется вылезти за ее пределы, но об этом поговорим позже, главное не забудьте оставить сверху запас бумаги примерно 10см.

        прямоугольник

        Продолжение следует

        В записи нет меток.

        Плоский крой — что это такое? Его достоинства и недостатки

        Что такое плоский (или плоскостной) крой, какие у него достоинства и недостатки, вы можете узнать из моего выступления на одной из конференций

         

        Издавна усилия многих поколений портных были направлены на то, чтобы заставить одежду наиболее точно повторять форму человеческого чела и плотно сидеть на фигуре. Поэтому сейчас мы имеем выкройку из несколько деталей сложной конфигурации.

        Для того чтобы построить такую выкройку, нужно снять много мерок, выполнить точные расчеты и построить сложный чертеж. Из чертежа сделать лекала, раскроить изделие и проверить конструкцию на фигуре, внести изменения в выкройку и только после этого шить.

        Согласитесь, путь не легкий, и очень часто он приводит к тому, что попытки научиться шить заканчиваются неудачей и разочарованием.
        Но при этом есть другой путь, гарантирующий успех даже при минимальном опыте, — сначала научиться шить одежду плоскостного кроя. Именно этим мы и занимаеся на швейном онлайн-тренинге «Я шью сама: Свободная блуза с рукавом реглан»
        ==>> узнать подробнее про тренинг

        В записи нет меток.

        Как получить выкройку платья по фигуре с минимумом швов

        «Задача: необходимо сшить тренировочное платье без рукавов, с декольте из стрейч-сетки. Сверху до бедер должно плотно облегать фигуру, а от бедра — небольшое клешение.
        Реализация: Я беру мерки на платье-основу и вычитаю от них 20% (коэффиц. растяжения ткани). А как быть с вытачками в верхней части? Сядет ли без них изделие четко по фигуре? Платье должно быть «второй кожей» с минимум швов.     Анна»
        Отвечаю на вопрос Анны:

        Для раскроя малоэластичных материалов можно использовать:

        • выкройки, построенные на основе мерок без прибавок на свободу облегания, (т.е. с нулевыми прибавками)
        • выкройки, построенные на основе мерок, величина которых немного уменьшена (т.е. построение с отрицательными прибавками на свободу)
        Размерные признаки (мерки), величина которых уменьшена, называются редуцированными

        Для раскроя высокоэластичных материалов использовать построение на основе редуцированных мерок можно, но с большой осторожностью.
        Если все мерки обхватов уменьшить одинаково (например на 20%), то:

        •   в области груди — платье будет плотно и красиво облегать фигуру
        •   в области горловины – плечевые швы будут стремиться к шее, искажая форму горловины и пройм
        •   в области талии появятся горизонтальные напряженные складки (если платье не зафиксировано в промежности, как купальник)
        •   в области бедер – платье будет ползти вверх при каждом шаге
        Использование мерок, величина которых сильно уменьшена, неизбежно приводит к дефектам конструкции, нарушающим хорошую посадку и требующим обязательной корректировки.

        Всех этих неприятностей позволяет избежать метод «заужения» с различными коэффициентами заужения для разных участков конструкции.

        zauzhenie_1

        Как выполнять заужение конструкции, очень подробно было рассмотрено на тренинге «Выкройка-основа трикотажного платья»
        Вот что говорит об этом одна из участниц тренинга

        «Самой интересной и неожиданной для меня была информация о том, что на разных участках фигуры используются разные коэффициенты заужения. это просто — !!! — это было для меня как открытие нового закона, простого, но необходимого. Мне теперь кажется, что я намного лучше понимаю фразу, что заужение — это как «посолить по вкусу» (я теперь понимаю, как в каких случаях и где от чего зависит это заужение: от места на фигуре, от растяжимости трикотажа (по горизонтали и по вертикали) и от конструктивных особенностей конкретной модели))
        Очень важна и полезна была для меня информация о том, где именно в чертеже укорачивать, чтобы учесть «провисания» биэластичного материала,
        Анастасия»

        Получить записи тренинга «Выкройка-основа трикотажного платья» можно здесь

        Как избавиться от нагрудной вытачки

        «Я хочу сшить себе футболку из мягкой стретчевой ткани, разумеется нет необходимости делать нагрудную вытачку на этой ткани, подскажите пожалуйста, как мне быть с вытачкой на выкройке основе. Любовь»

        В изделиях из трикотажных полотен возможно использование конструкции переда без нагрудной вытачки. Такой вариант переда обычно используется для свободных объемных изделий или наоборот для облегающих моделей.

        bez_vut
        Для того чтобы избавиться от нагрудной вытачки, нужно выполнить конструктивное моделирование переда. Выполняется на чертеже основы с нагрудной вытачкой путем дробления раствора вытачки на несколько частей и перевода в посадку по боковому срезу, посадку по срезу проймы и скос плечевого среза.

        Перевод вытачки можно производить как графическим способом, так и методом шаблона.

        bez_vutachki

        Все работу по размоделированию нагрудной вытачки графическим способом можно представить, как четыре последовательных этапа:

        1. Перевод вытачки в срез проймы
        2. Перевод части вытачки в посадку по боковому шву
        3. Определение части вытачки для посадки по пройме
        4. Перевод части вытачки в скос плечевого среза

        Для фигур с малым размером грудных желез можно ограничиться переводом только к боковому шву, для фигур со средним размером – к боковому и в пройму, а с большим размером — не обойтись без скоса плечевого среза.
        Более подробно о переводе вытачки можно узнать из моей электронной книги "Как избавиться от нагрудной вытачки», которая входит в состав всех пакетов «Мастера по трикотажу»