Искусство шить

Архив рубрики "Техника кроя"

Делим чертеж на спину и перед

Положение линии бокового среза зависит от силуэта, вида одежды и покроя рукава, но сейчас мы в эти конструкторские сложности вдаваться не будем, а поступим самым простым образом – разделим чертеж пополам и сместим эту линию на 1 см в сторону спинки.

Если все это выразить в формулах, то получится так:

Ширина спинки ГГ2 = (Сг3 + Пг) :2 -1 = (51,5+5,5): 2 -1 = 27,5 см

Ширина переда Г1Г2 = (Сг3 + Пг) :2 +1 = (51,5+5,5): 2 +1 = 29,5 см

Линию бокового среза проводим от линии глубины проймы вниз, отмечаем точки Т2, Б2 и Н2

ТТ2 = ББ1 = НН1 = ГГ2

Т1Т2 =Б1Б2 = Н1Н2 = Г1Г2

Вот результат нашего сегодняшнего построения

2- линия груди и бока

В следующий раз определим ширину спинки, переда и проймы в верхней части чертежа.

До встречи

Линия глубины проймы

На нашем чертеже не хватает одной очень важной горизонтальной линии – линии глубины проймы, т.е. той линии, которая устанавливает нижнею границу выреза под руку.

Для определения положения этой линии нам потребуется мерка высота проймы сзади Впрз7

От точки А вниз откладываем меру Впрз плюс прибавку на свободу проймы Пспр, отмечаем точку Г

АГ = Впрз + Пспр

Из точки Г вправо провести горизонтальную линию, отметить точку Г1

Пример:

АГ = 18 + 4 = 22см

Примечание: прибавка на свободу проймы завит от покроя и может иметь разные значения. А еще к глубине проймы может добавляться прибавка на сутюживание проймы, величина которой зависит от осанки фигуры

1- линия груди

Линию глубины проймы часто еще называют линией груди и это оправдано, т.к. для большинства фигур наиболее выступающие точки грудных желез находятся примерно на уровне этой линии, но не всегда. Чем больше размер груди, чем старше женщина, тем ниже опускаются сосковые точки по отношению к линии глубины проймы.

На каком уровне окажутся ваши сосковые точки мы узнаем, когда построим нагрудные вытачки, а пока займёмся построением линии бокового среза, т.е. разделим нашу выкройку на спинку и перед.

Зачем нужна мерка Ог2

Напоминаю, что все вместе мы строим выкройку блузы (платья), начало здесь По ходу построения я готова ответить на все ваши вопросы, сегодня отвечаю на вопрос Маргариты

Размер определяется по ОГ 3. А зачем нужна мерка ОГ 2? Ее трудно снимать, лента соскальзывает, линия измерения изгибистая. Что дает такая сложная мерка?

С уважением, Маргарита

Да, действительно, снимать мерку Ог2 непросто, лента проходит по нескольким уровням, и это хорошо видно на рисунке фигуры сбоку

Сзади лента проходит горизонтально по лопаткам, впереди от подмышек наклонно спускается  к наиболее выступающим точкам груди и далее между сосками опять горизонтально.

Ог2

Если у фигуры низкая грудь или высокие лопатки, то перепад уровней спереди и сзади становится еще ощутимее, и лента сзади еще сильнее стремиться сползти вниз.

Так зачем необходимо снимать такую сложную мерку? Целей может быть несколько, а именно

  • Для определения общей ширины сетки чертежа основы 
  • Для контроля правильности измерения других мерок
  • Определения раствора нагрудной вытачки

В методике, которую я предлагаю сейчас, для построения чертежа используется мерка Ог3, а мерка Ог2 нужна для того, чтобы определить величину нагрудной вытачки

Мерки Ог1 и Ог2 на спинке проходят по одной линии, а спереди расходятся: Ог1 идет над выступающими точками груди, Ог2 — по выступающим точкам груди,

Ог2 и Ог3

Следовательно разница значений этих мерок может использоваться для определения глубины нагрудной вытачки.

Расчет вытачки мы выполним попозже, а вот проверить снятые мерки рекомендую прямо сейчас, и заодно рассчитать ширину проймы

  • Ширина спины Шс = Сг2/4 + 5,5 см
  • Ширина груди Шг2 = Сг2/2 — 4,0 см
  • Ширина проймы Шпр = Сг/4 — 1,5 см

      Сумма всех трех полученных значений должна равняться мерке Сг2

      Шс + Шг2 + Шпр = Сг2

      Я выполню расчет для мерок, представленных в таблице здесь

      • ширина спины Шс = 54/4 + 5,5 = 19 см
      • ширина груди Шг2 = 54/2 — 4 = 23 см
      • ширина проймы Шпр = 54/4 — 1,5 см = 12см
      • Проверяю: 19 + 23 + 12 = 54 см

      У меня все сходится, а у вас?

      Пишите свои результаты и свои вопросы в комментариях ниже

      • Деление чертежа на горизонтальные зоны

        Продолжаем построение выкройки блузы, и сегодня займёмся построением горизонтальных линий чертежа

        5. Линия талии

        От точки А вниз отложить отрезок равный длине спинки от шейной точки до талии, отметить точку Т

        АТ = Дтс + 1см

        Пример:

        АТ = 38 + 1 = 39см

        От точки Т провести вправо горизонтальную линию – линию талии

        6. Линия бедер

        От точки Т вниз отложить отрезок равный расстоянию от линии талии до линии бедер, отметить точку Б.

        Для большинства женских фигур это расстояние оставляет 18-20см, поэтому можно не снимать дополнительно никаких мерок и просто отложить от точки Т вниз 18-20см.

        ТБ = 18÷20см

        Если вы любите во всем математическую точность или имеете фигуру с ростом и пропорциями сильно отличающимися от стандартной, измерьте это расстояние на фигуре или рассчитайте по формуле

        ТБ = Дтс : 2

        Пример:

        ТБ = 38: 2 = 19см

        Как видите, у меня получилось значение, которое находится в обозначенных выше пределах J

        И так, на чертеже у нас есть четыре горизонтальных линии

        · линия горловины спинки

        · линия талии

        · линии бедер

        · линия низа

        Все они соответствуют положению конкретных точек и линий вашей фигуры

        Не хватает пока линии груди и линии глубины проймы, но мы поговорим о них в следующий раз, т.к. построение этих линий выполняется после построение других линий чертежа

        На сегодня все, продолжение следует

        clip_image002

        Мерки для построения плечевого изделия

        В разных методиках разных авторов используются разные мерки (размерные признаки) и разные условные обозначения. Поэтому никогда не торопитесь снимать мерки и всегда внимательно читайте описания мерок для конкретной методики построения.

        Я в своих методиках использую мерки, представленные в таблице ниже. Как снимаются эти мерки, можно посмотреть по ссылкам. Если где-то нет ссылок, значит материал по снятию этой мерки еще не готов, буду добавлять по мере готовности

        В графе 3 для примера приведены мерки одной конкретной фигуры, которые я использую для построения чертежей. В графе 4 пока пусто, там должны появиться ваши мерки — мерки для вашей фигуры

        Таблица 1 Необходимые мерки

        Размерный признак усл. обозн.мерки Величина для одной конкретной фигуры Величина для вашей фигуры
        1 2 3 4
        Полуобхват груди третий Сг3 51,5
        Полуобхват груди второй Сг2 54
        Полуобхват груди первый Сг1 49
        Полуобхват талии Ст 43
        Полуобхват бедер Сб 54
        Полуобхват шеи Сш 19
        Длина спины до талии Дтс7 38
        Длина спины до талии вторая Дтс2 40,5
        Высота плеча косая Впк 42
        Длина изделия Дизд 70
        Высота проймы сзади Впрз7 18
        Ширина спины Шс 19
        Ширина груди первая Шг1 18
        Ширина груди вторая Шг2 23
        Центр груди Цг 11
        Длина переда до талии вторая Дпт2 44
        Высота груди вторая Вг2 32
        Высота груди косая Вгк 30
        Ширина плеча Шп 13,5
        Длина руки до запястья Дрз 60
        Обхват плеча Оп 33

        Выкройка-основа женского платья. Рамка чертежа

        Самое простое платье – это мешок с дырками для головы и рук. Верно?

        А какая выкройка у мешка? Это прямоугольник. Вот и мы сначала построим прямоугольник, т.е. выкройку простейшего платья, а потом будем у этого прямоугольника отсекать лишнее, чтобы получить нечто более изящное, чем платье-мешок. Хотя платье-мешок тоже имеет право быть, но не в этот раз

        clip_image002

         

        Построение рамки чертежа

        1. Начало построения

        В левом верхнем углу листа отметить точку А, которая на фигуре соответствует шейной точке (7-го шейного позвонка).

        От точки А провести:

        · вправо горизонталь — линию горловины спинки исходные линии:

        · вниз вертикаль — линию середины спинки.

        2. Ширина изделия

        От точки А вправо по линии отложить отрезок равный ширине изделия, отметить точку А1

        АА1 = Сг3 + Пг

        Сг3 – полуобхват груди третий (см. табл.1)

        Пг – припуск к обхвату груди, зависит от вида изделия, силуэтной формы и вида материала.

        Пример:

        АА1=51,5+5,5=57см

        3. Длина изделия

        От точки А вниз отложить отрезок равный мерке длина изделия Дизд, отметить точку Н

        АН = Дизд

        Пример:

        АН = 70см

        4. Достраиваем прямоугольник

        Из точки А1 вниз провести вертикаль, параллельную линии АН

        Из точки Н вправо провести горизонталь, параллельную АА1

        Точку пересечения этих линий обозначить Н1

        АА1=НН1

        АН=А1Н1

        Внутри этого прямоугольника и будет располагаться наша выкройка. Правда, в районе горловины переда нам придется вылезти за ее пределы, но об этом поговорим позже, главное не забудьте оставить сверху запас бумаги примерно 10см.

        прямоугольник

        Продолжение следует

        В записи нет меток.

        Плоский крой — что это такое? Его достоинства и недостатки

        Что такое плоский (или плоскостной) крой, какие у него достоинства и недостатки, вы можете узнать из моего выступления на одной из конференций

         

        Издавна усилия многих поколений портных были направлены на то, чтобы заставить одежду наиболее точно повторять форму человеческого чела и плотно сидеть на фигуре. Поэтому сейчас мы имеем выкройку из несколько деталей сложной конфигурации.

        Для того чтобы построить такую выкройку, нужно снять много мерок, выполнить точные расчеты и построить сложный чертеж. Из чертежа сделать лекала, раскроить изделие и проверить конструкцию на фигуре, внести изменения в выкройку и только после этого шить.

        Согласитесь, путь не легкий, и очень часто он приводит к тому, что попытки научиться шить заканчиваются неудачей и разочарованием.
        Но при этом есть другой путь, гарантирующий успех даже при минимальном опыте, — сначала научиться шить одежду плоскостного кроя. Именно этим мы и занимаеся на швейном онлайн-тренинге «Я шью сама: Свободная блуза с рукавом реглан»
        ==>> узнать подробнее про тренинг

        В записи нет меток.

        Как получить выкройку платья по фигуре с минимумом швов

        «Задача: необходимо сшить тренировочное платье без рукавов, с декольте из стрейч-сетки. Сверху до бедер должно плотно облегать фигуру, а от бедра — небольшое клешение.
        Реализация: Я беру мерки на платье-основу и вычитаю от них 20% (коэффиц. растяжения ткани). А как быть с вытачками в верхней части? Сядет ли без них изделие четко по фигуре? Платье должно быть «второй кожей» с минимум швов.     Анна»
        Отвечаю на вопрос Анны:

        Для раскроя малоэластичных материалов можно использовать:

        • выкройки, построенные на основе мерок без прибавок на свободу облегания, (т.е. с нулевыми прибавками)
        • выкройки, построенные на основе мерок, величина которых немного уменьшена (т.е. построение с отрицательными прибавками на свободу)
        Размерные признаки (мерки), величина которых уменьшена, называются редуцированными

        Для раскроя высокоэластичных материалов использовать построение на основе редуцированных мерок можно, но с большой осторожностью.
        Если все мерки обхватов уменьшить одинаково (например на 20%), то:

        •   в области груди — платье будет плотно и красиво облегать фигуру
        •   в области горловины – плечевые швы будут стремиться к шее, искажая форму горловины и пройм
        •   в области талии появятся горизонтальные напряженные складки (если платье не зафиксировано в промежности, как купальник)
        •   в области бедер – платье будет ползти вверх при каждом шаге
        Использование мерок, величина которых сильно уменьшена, неизбежно приводит к дефектам конструкции, нарушающим хорошую посадку и требующим обязательной корректировки.

        Всех этих неприятностей позволяет избежать метод «заужения» с различными коэффициентами заужения для разных участков конструкции.

        zauzhenie_1

        Как выполнять заужение конструкции, очень подробно было рассмотрено на тренинге «Выкройка-основа трикотажного платья»
        Вот что говорит об этом одна из участниц тренинга

        «Самой интересной и неожиданной для меня была информация о том, что на разных участках фигуры используются разные коэффициенты заужения. это просто — !!! — это было для меня как открытие нового закона, простого, но необходимого. Мне теперь кажется, что я намного лучше понимаю фразу, что заужение — это как «посолить по вкусу» (я теперь понимаю, как в каких случаях и где от чего зависит это заужение: от места на фигуре, от растяжимости трикотажа (по горизонтали и по вертикали) и от конструктивных особенностей конкретной модели))
        Очень важна и полезна была для меня информация о том, где именно в чертеже укорачивать, чтобы учесть «провисания» биэластичного материала,
        Анастасия»

        Получить записи тренинга «Выкройка-основа трикотажного платья» можно здесь

        Как избавиться от нагрудной вытачки

        «Я хочу сшить себе футболку из мягкой стретчевой ткани, разумеется нет необходимости делать нагрудную вытачку на этой ткани, подскажите пожалуйста, как мне быть с вытачкой на выкройке основе. Любовь»

        В изделиях из трикотажных полотен возможно использование конструкции переда без нагрудной вытачки. Такой вариант переда обычно используется для свободных объемных изделий или наоборот для облегающих моделей.

        bez_vut
        Для того чтобы избавиться от нагрудной вытачки, нужно выполнить конструктивное моделирование переда. Выполняется на чертеже основы с нагрудной вытачкой путем дробления раствора вытачки на несколько частей и перевода в посадку по боковому срезу, посадку по срезу проймы и скос плечевого среза.

        Перевод вытачки можно производить как графическим способом, так и методом шаблона.

        bez_vutachki

        Все работу по размоделированию нагрудной вытачки графическим способом можно представить, как четыре последовательных этапа:

        1. Перевод вытачки в срез проймы
        2. Перевод части вытачки в посадку по боковому шву
        3. Определение части вытачки для посадки по пройме
        4. Перевод части вытачки в скос плечевого среза

        Для фигур с малым размером грудных желез можно ограничиться переводом только к боковому шву, для фигур со средним размером – к боковому и в пройму, а с большим размером — не обойтись без скоса плечевого среза.
        Более подробно о переводе вытачки можно узнать из моей электронной книги "Как избавиться от нагрудной вытачки», которая входит в состав всех пакетов «Мастера по трикотажу»

        Как меняется положение рук в зависимости от осанки

        Если человек сутулый, то это, как правило, замечают все. А вот если сутуловатый (т.е. не сутулый, а с признаками сутулости), то это очень часто остается незамеченным. И отсюда возникают многие дефекты.

        Как безошибочно определять сутуловатую осанку, я буду подробно рассказывать на очередном семинаре «Диагностика нестандартных фигур. Часть 2», а сейчас предлагаю посмотреть отрывок из прошедшего семинара по диагностике, из которого вы узнаете, как по рукам можно определить осанку и почему наличие манекена не гарантирует хорошей посадки изделия.

        ***************************************************************

        Семинары «Диагностика нестандартных фигур» — это часть интерактивного тренинга «От идеи до готового изделия 7 шагов» (узнать подробнее)

        Прибавки на утепляющую прокладку

        Если вы шьете изделие на утепляющей прокладке, то необходимо дать прибавки на утепляющую прокладку.

        S10

        Величина прибавок на утепляющую прокладку зависит от толщины прокладки может принимать следующие значения:

        толщина утепляющей прокладки
        Размерный признак или участок чертежа 0.1-0.3см 0.4-0.5см 0,6-0,8см
        Высота проймы сзади Впрз 0,5 1,0 1,5
        Длина спины до талии Дтс 0,5 1,0 1,5
        Ширина шеи сзади Шшз 0 0,5 1,0
        Длина переда до талии вторая Дтп2 1,0 1,5 2,0
        Ширина спины Шс 0,5 1,0 1,5
        Ширина проймы Шпр 1,0 1,5 2,0
        Ширина груди Шг 0,5 1,0 1,5

        К полуобхвату талии и полуобхвату бедер нужно взять такую же дополнительную прибавку, как и к полуобхвату груди.

        Если вы используете готовые лекала, которые были разработаны без утепляющей прокладки, то необходимо увеличить ширину лекал на указанные выше величины

        Понравилась простота и наглядность Ваших уроков

        Шью очень давно, еще со студенческой скамьи. Шить училась на курсах кройки и шитья.

        Проблем много. Самая из них большая — правильно подобрать выкройку основы платья. Приходится шить на очень полную, с узкими плечами фигуру. строила основу сама, брала в интернете, итог один — идеальной выкройки не могу подобрать, да и с брюками тоже проблемы. Литературы по шитью дома много, но толку нет.

        На Вашем проекте надеюсь найти ответы на свои вопросы.

        Попала на Ваш сайт недавно, и еще не очень хорошо в нем ориентируюсь. В том, что я посмотрела, мне понравилась простота и наглядность Ваших уроков, для новичков полезные уроки. Что мне не нравится не могу сказать: слишком мало я еще общаюсь с Вами.

        Урок по снятию мерок был мне очень нужен, тем более я боюсь, что все мои ошибки в построении основы-не правильно снятые мерки (на не стандартных фигурах это сделать очень сложно).

        Попыталась снять мерки снова. но не применила их — не могу подобрать какую основу взять. Надеюсь, что Вы подскажете, где я могу ее найти. Возможно, предложите свою. Буду благодарна.

        Рекомендую ваш и курсы всем, кто хочет красиво и относительно не дорого одеваться. Вы просто и наглядно объясняете.

        Светлана Наумова, пенсионерка.

        Алтай

        Спасибо, Светлана, за ваш отзыв о моей работе, и постараюсь ответить на ваши вопросы.

        Про снятие мерок. Я не знаю, как вы снимете мерки, но самому с себя снимать мерки нельзя. Для правильного снятия мерок обязательно нужен помощник – человек, который УМЕЕТ снимать мерки. Подробнее читайте здесь (в т.ч. и комментарии, там много полезной информации)

        Про построение выкроек.  Какую бы методику построения вы выбрали, сразу хорошая выкройка не получится. Получится полуфабрикат с которым нужно будет еще поработать, чтобы привести его в соответствие с вашими личными предпочтениями, особенностями вашей фигуры и требованиями моды.  Поэтому начинать можно с любой методики конструирования. Подробнее о построении на нестандартную фигуру читайте здесь.

        Я понимаю, что вам хотелось бы получить от меня конкретную методику построения — простую и дающую отличную посадку с первого раза. Но, увы! Я такой методики не знаю((( Потому что такой методики нет(((

         

        Отличительные особенности методики конструирования одежды ЦНИИШП

        Методика, разработанная в Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности (сокращено ЦНИИШП)  является старейшей отечественной методикой проектирования одежды массового производства и относится к расчетно-аналитическим методам конструирования одежды.

        Разрабатывалась методика достаточно долго (целых 20 лет!) и основательно. Работу над методикой ЦНИИШП начал в 1959 году, и только к 1979 году завершили разработку методики конструирования мужской одежды, а в 1980 г — методику конструирования женской одежды.

        В основу методики конструирования одежды ЦНИИШП положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление.

        Разработка чертежей конструкции начинается с предварительного расчета конструкции.

        В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук вверху Шрук = Оп + Поп

        Затем на основе ширины рукава Шрук определяют другие параметры рукава:

          • высоту закрытой проймы Впр = dвp + Пс.пр + Ппл + 1
          • высоту оката рукава Вок = Впр (1+Н) + Пв.ок
          • длину оката рукава Док = 1,51 (0,5Шрук + Вок);
          • длину проймы Дпр = Док/ (1+ Н);
          • ширину проймы Шпр = 0,6 (Дпр — Пу.п) — (Впр — Ппл);

        Также при предварительном расчете чертежей конструкции определяют:

        • ширину спинки Шсп = Шс + Пс + (0,3—0,4) + Ур
        • ширину полочки (переда) Шпол = Шг + (СгII — СгI) + Пп + Ур

         

        Ширина базисной сетки плечевого изделия рассчитывается как сумма ширин спинки, проймы и полочки (переда).

          Шизд = Шсп + Шпр + Шпол

        Особенностью методики ЦНИИШП также является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда).

        Ведущие размерные признаки

        Ведущими размерными признаками называются те признаки, которые берутся за основу при выделении размерных вариантов типовых фигур.

        При выборе ведущих размерных признаков к ним предъявляются следующие требования:

        • ведущие признаки должны иметь наибольшую или близкую к ней величину из всех признаков данной группы;
        • они должны быть расположены в разных плоскостях, и степень связи между ними должна быть небольшой;
        • каждый ведущий признак должен быть тесно связан с другими признаками, расположенными в той же плоскости.

        С точки зрения конструирования одежды к ведущим признакам дополнительно предъявляются следующие требования: они должны соответствовать основным измерениям, по которым строят чертеж конструкции, ведущие признаки должны быть доступны для простого и точного измерения в условиях производства одежды и торговли ею. Далее...

        Размерная типология населения

        Сущность закономерностей, положенных в основу размерной типологии населения. Структура современной размерной типологии взрослого населения и размерных антропологических стандартов. Особенности типологии детского населения.

        При массовом производстве одежды невозможно учесть индивидуальные особенности телосложения. Однако промышленное производство швейных изделий для населения должно максимально удовлетворять потребителей размерами одежды. Это возможно при условии, что все разнообразие фигур будет представлено оптимальным количеством антропологических типов.

        Основная цель построения рациональной размерной типологии состоит в том, чтобы выделить минимальное количество типов фигур, которые обеспечат максимальную удовлетворенность населения размерами одежды.

        Под удовлетворенностью населения данной системой типовых фигур понимается относительная или абсолютная численность людей, которым подходит одежда, изготовленная на эти типовые фигуры.

        С 1 июля 2010 г. действуют межгосударственные стандарты:

        ГОСТ 31396–2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;
        Стандарт устанавливает 356 типовых фигур, сгруппированных в шесть полнотных групп: нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Группы разделены на подгруппы размеров (от 80 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 132 см по обхвату груди).
        Варианты фигур по росту установлены от 152 до 182 см; по обхвату груди — от 80 до 132 см; по обхвату бедер — от 82 до 142 см.

        ГОСТ 31397–2009 «Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров»;
        Стандарт устанавливает 35 типовых фигур, сгруппированных в три полнотные группы: первая, вторая, третья.
        Варианты фигур по росту установлены от 158 до 176 см; по обхвату груди — от 136 до 156 см; по обхвату бедер — от 134 до 162 см.

        ГОСТ 31398–2009 «Классификация типовых фигур беременных женщин»;
        Стандарт устанавливает 81 типовую фигуру, сгруппированные в две полнотные группы: первая, вторая. Группы разделены на подгруппы размеров (от 84 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 116 см по обхвату груди).
        Варианты фигур по росту установлены от 152 до 182 см; по обхвату груди — от 84 до 116 см; по обхвату живота — от 79 до 114 см.

        ГОСТ 31399–2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;
        Стандарт устанавливает 301 типовую фигуру, сгруппированные в пять полнотных групп: первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Группы разделены на подгруппы размеров (от 84 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 132 см по обхвату груди).
        Варианты фигур по росту установлены от 158 до 200 см; по обхвату груди — от 84 до 132 см; по обхвату талии — от 66 до 126 см.

        ГОСТ 31400–2009 «Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров».
        Стандарт устанавливает 28 типовых фигур, сгруппированных в три полнотные группы: первая, вторая, третья.
        Варианты фигур по росту установлены от 170 до 194 см; по обхвату груди — от 136 до 156 см; по обхвату талии — от 126 до 152 см.

        Вышеуказанные ГОСТы устанавливают классификацию типовых фигуры мужчин и женщин по ростам, размерам и полнотным группам, но не имеют таблиц с величинами размерных признаков, как это было в предшествующих размерных ГОСТах, действующих с 01.01.1973 по 01.07.2010.

        ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды (с Изменением N 1)
        ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды (с Изменениями N 1, 2)

        Построение размерной типологии детей представляет более сложную задачу, чем построение размерной типологии взрослых. Процесс роста у детей происходит неравномерно. Это выражается как в возрастном изменении пропорций тела, так и в значительном колебании размеров тела у детей одного возраста.

        Характер распределения размерных признаков и их сочетаний в общей группе детей резко отклоняется от нормального. Поэтому для построения размерной типологии детей была разработана специальная методика. Для расчета размерных антропологических стандартов детей выделены четыре возрастные группы мальчиков и девочек с последующим переходом к ростовым группам. Причем для детей введена непрерывная с взрослыми шкала ростов с интервалом 6 см.

        ГОСТ 17916-86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды (с Изменениями N 1, 2)

        Стандарт устанавливает типовые фигуры девочек с ясельного возраста до 18 лет, а также классификацию типовых фигур по возрастным группам.
        Стандартом установлено 446 типовых фигуры, которые сгруппированы в девять полнотных рядов.
        Варианты по росту установлены от 86 до 188 см с интервалом 6 см, по обхвату груди третьему — от 48 до 112 см с интервалом 4 см, по обхвату талии — от 42 до 102 см с интервалом 3 см.

        ГОСТ 17917-86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды (с Изменениями N 1, 2)
        Стандарт устанавливает типовые фигуры мальчиков с ясельного возраста до 18 лет, а также классификацию типовых фигур по возрастным группам.
        Стандартом установлено 459 типовых фигур, которые сгруппированы в восемь полнотных рядов.
        Варианты по росту установлены от 86 до 206 см с интервалом 6 см, по обхвату груди третьему — от 48 до 120 см с интервалом 4 см, по обхвату талии — от 42 до 108 см с интервалом 3 см.