Искусство шить

Архив рубрики "Техника кроя"

Деление чертежа на горизонтальные зоны

Продолжаем построение выкройки блузы, и сегодня займёмся построением горизонтальных линий чертежа

5. Линия талии

От точки А вниз отложить отрезок равный длине спинки от шейной точки до талии, отметить точку Т

АТ = Дтс + 1см

Пример:

АТ = 38 + 1 = 39см

От точки Т провести вправо горизонтальную линию – линию талии

6. Линия бедер

От точки Т вниз отложить отрезок равный расстоянию от линии талии до линии бедер, отметить точку Б.

Для большинства женских фигур это расстояние оставляет 18-20см, поэтому можно не снимать дополнительно никаких мерок и просто отложить от точки Т вниз 18-20см.

ТБ = 18÷20см

Если вы любите во всем математическую точность или имеете фигуру с ростом и пропорциями сильно отличающимися от стандартной, измерьте это расстояние на фигуре или рассчитайте по формуле

ТБ = Дтс : 2

Пример:

ТБ = 38: 2 = 19см

Как видите, у меня получилось значение, которое находится в обозначенных выше пределах J

И так, на чертеже у нас есть четыре горизонтальных линии

· линия горловины спинки

· линия талии

· линии бедер

· линия низа

Все они соответствуют положению конкретных точек и линий вашей фигуры

Не хватает пока линии груди и линии глубины проймы, но мы поговорим о них в следующий раз, т.к. построение этих линий выполняется после построение других линий чертежа

На сегодня все, продолжение следует

clip_image002

Мерки для построения плечевого изделия

В разных методиках разных авторов используются разные мерки (размерные признаки) и разные условные обозначения. Поэтому никогда не торопитесь снимать мерки и всегда внимательно читайте описания мерок для конкретной методики построения.

Я в своих методиках использую мерки, представленные в таблице ниже. Как снимаются эти мерки, можно посмотреть по ссылкам. Если где-то нет ссылок, значит материал по снятию этой мерки еще не готов, буду добавлять по мере готовности

В графе 3 для примера приведены мерки одной конкретной фигуры, которые я использую для построения чертежей. В графе 4 пока пусто, там должны появиться ваши мерки — мерки для вашей фигуры

Таблица 1 Необходимые мерки

Размерный признак усл. обозн.мерки Величина для одной конкретной фигуры Величина для вашей фигуры
1 2 3 4
Полуобхват груди третий Сг3 51,5
Полуобхват груди второй Сг2 54
Полуобхват груди первый Сг1 49
Полуобхват талии Ст 43
Полуобхват бедер Сб 54
Полуобхват шеи Сш 19
Длина спины до талии Дтс7 38
Длина спины до талии вторая Дтс2 40,5
Высота плеча косая Впк 42
Длина изделия Дизд 70
Высота проймы сзади Впрз7 18
Ширина спины Шс 19
Ширина груди первая Шг1 18
Ширина груди вторая Шг2 23
Центр груди Цг 11
Длина переда до талии вторая Дпт2 44
Высота груди вторая Вг2 32
Высота груди косая Вгк 30
Ширина плеча Шп 13,5
Длина руки до запястья Дрз 60
Обхват плеча Оп 33

Выкройка-основа женского платья. Рамка чертежа

Самое простое платье – это мешок с дырками для головы и рук. Верно?

А какая выкройка у мешка? Это прямоугольник. Вот и мы сначала построим прямоугольник, т.е. выкройку простейшего платья, а потом будем у этого прямоугольника отсекать лишнее, чтобы получить нечто более изящное, чем платье-мешок. Хотя платье-мешок тоже имеет право быть, но не в этот раз

clip_image002

 

Построение рамки чертежа

1. Начало построения

В левом верхнем углу листа отметить точку А, которая на фигуре соответствует шейной точке (7-го шейного позвонка).

От точки А провести:

· вправо горизонталь — линию горловины спинки исходные линии:

· вниз вертикаль — линию середины спинки.

2. Ширина изделия

От точки А вправо по линии отложить отрезок равный ширине изделия, отметить точку А1

АА1 = Сг3 + Пг

Сг3 – полуобхват груди третий (см. табл.1)

Пг – припуск к обхвату груди, зависит от вида изделия, силуэтной формы и вида материала.

Пример:

АА1=51,5+5,5=57см

3. Длина изделия

От точки А вниз отложить отрезок равный мерке длина изделия Дизд, отметить точку Н

АН = Дизд

Пример:

АН = 70см

4. Достраиваем прямоугольник

Из точки А1 вниз провести вертикаль, параллельную линии АН

Из точки Н вправо провести горизонталь, параллельную АА1

Точку пересечения этих линий обозначить Н1

АА1=НН1

АН=А1Н1

Внутри этого прямоугольника и будет располагаться наша выкройка. Правда, в районе горловины переда нам придется вылезти за ее пределы, но об этом поговорим позже, главное не забудьте оставить сверху запас бумаги примерно 10см.

прямоугольник

Продолжение следует

В записи нет меток.

Плоский крой — что это такое? Его достоинства и недостатки

Что такое плоский (или плоскостной) крой, какие у него достоинства и недостатки, вы можете узнать из моего выступления на одной из конференций

 

Издавна усилия многих поколений портных были направлены на то, чтобы заставить одежду наиболее точно повторять форму человеческого чела и плотно сидеть на фигуре. Поэтому сейчас мы имеем выкройку из несколько деталей сложной конфигурации.

Для того чтобы построить такую выкройку, нужно снять много мерок, выполнить точные расчеты и построить сложный чертеж. Из чертежа сделать лекала, раскроить изделие и проверить конструкцию на фигуре, внести изменения в выкройку и только после этого шить.

Согласитесь, путь не легкий, и очень часто он приводит к тому, что попытки научиться шить заканчиваются неудачей и разочарованием.
Но при этом есть другой путь, гарантирующий успех даже при минимальном опыте, — сначала научиться шить одежду плоскостного кроя. Именно этим мы и занимаеся на швейном онлайн-тренинге «Я шью сама: Свободная блуза с рукавом реглан»
==>> узнать подробнее про тренинг

В записи нет меток.

Как получить выкройку платья по фигуре с минимумом швов

«Задача: необходимо сшить тренировочное платье без рукавов, с декольте из стрейч-сетки. Сверху до бедер должно плотно облегать фигуру, а от бедра — небольшое клешение.
Реализация: Я беру мерки на платье-основу и вычитаю от них 20% (коэффиц. растяжения ткани). А как быть с вытачками в верхней части? Сядет ли без них изделие четко по фигуре? Платье должно быть «второй кожей» с минимум швов.     Анна»
Отвечаю на вопрос Анны:

Для раскроя малоэластичных материалов можно использовать:

  • выкройки, построенные на основе мерок без прибавок на свободу облегания, (т.е. с нулевыми прибавками)
  • выкройки, построенные на основе мерок, величина которых немного уменьшена (т.е. построение с отрицательными прибавками на свободу)
Размерные признаки (мерки), величина которых уменьшена, называются редуцированными

Для раскроя высокоэластичных материалов использовать построение на основе редуцированных мерок можно, но с большой осторожностью.
Если все мерки обхватов уменьшить одинаково (например на 20%), то:

  •   в области груди — платье будет плотно и красиво облегать фигуру
  •   в области горловины – плечевые швы будут стремиться к шее, искажая форму горловины и пройм
  •   в области талии появятся горизонтальные напряженные складки (если платье не зафиксировано в промежности, как купальник)
  •   в области бедер – платье будет ползти вверх при каждом шаге
Использование мерок, величина которых сильно уменьшена, неизбежно приводит к дефектам конструкции, нарушающим хорошую посадку и требующим обязательной корректировки.

Всех этих неприятностей позволяет избежать метод «заужения» с различными коэффициентами заужения для разных участков конструкции.

zauzhenie_1

Как выполнять заужение конструкции, очень подробно было рассмотрено на тренинге «Выкройка-основа трикотажного платья»
Вот что говорит об этом одна из участниц тренинга

«Самой интересной и неожиданной для меня была информация о том, что на разных участках фигуры используются разные коэффициенты заужения. это просто — !!! — это было для меня как открытие нового закона, простого, но необходимого. Мне теперь кажется, что я намного лучше понимаю фразу, что заужение — это как «посолить по вкусу» (я теперь понимаю, как в каких случаях и где от чего зависит это заужение: от места на фигуре, от растяжимости трикотажа (по горизонтали и по вертикали) и от конструктивных особенностей конкретной модели))
Очень важна и полезна была для меня информация о том, где именно в чертеже укорачивать, чтобы учесть «провисания» биэластичного материала,
Анастасия»

Получить записи тренинга «Выкройка-основа трикотажного платья» можно здесь

Как избавиться от нагрудной вытачки

«Я хочу сшить себе футболку из мягкой стретчевой ткани, разумеется нет необходимости делать нагрудную вытачку на этой ткани, подскажите пожалуйста, как мне быть с вытачкой на выкройке основе. Любовь»

В изделиях из трикотажных полотен возможно использование конструкции переда без нагрудной вытачки. Такой вариант переда обычно используется для свободных объемных изделий или наоборот для облегающих моделей.

bez_vut
Для того чтобы избавиться от нагрудной вытачки, нужно выполнить конструктивное моделирование переда. Выполняется на чертеже основы с нагрудной вытачкой путем дробления раствора вытачки на несколько частей и перевода в посадку по боковому срезу, посадку по срезу проймы и скос плечевого среза.

Перевод вытачки можно производить как графическим способом, так и методом шаблона.

bez_vutachki

Все работу по размоделированию нагрудной вытачки графическим способом можно представить, как четыре последовательных этапа:

1. Перевод вытачки в срез проймы
2. Перевод части вытачки в посадку по боковому шву
3. Определение части вытачки для посадки по пройме
4. Перевод части вытачки в скос плечевого среза

Для фигур с малым размером грудных желез можно ограничиться переводом только к боковому шву, для фигур со средним размером – к боковому и в пройму, а с большим размером — не обойтись без скоса плечевого среза.
Более подробно о переводе вытачки можно узнать из моей электронной книги "Как избавиться от нагрудной вытачки», которая входит в состав всех пакетов «Мастера по трикотажу»

Как меняется положение рук в зависимости от осанки

Если человек сутулый, то это, как правило, замечают все. А вот если сутуловатый (т.е. не сутулый, а с признаками сутулости), то это очень часто остается незамеченным. И отсюда возникают многие дефекты.

Как безошибочно определять сутуловатую осанку, я буду подробно рассказывать на очередном семинаре «Диагностика нестандартных фигур. Часть 2», а сейчас предлагаю посмотреть отрывок из прошедшего семинара по диагностике, из которого вы узнаете, как по рукам можно определить осанку и почему наличие манекена не гарантирует хорошей посадки изделия.

***************************************************************

Семинары «Диагностика нестандартных фигур» — это часть интерактивного тренинга «От идеи до готового изделия 7 шагов» (узнать подробнее)

Прибавки на утепляющую прокладку

Если вы шьете изделие на утепляющей прокладке, то необходимо дать прибавки на утепляющую прокладку.

S10

Величина прибавок на утепляющую прокладку зависит от толщины прокладки может принимать следующие значения:

толщина утепляющей прокладки
Размерный признак или участок чертежа 0.1-0.3см 0.4-0.5см 0,6-0,8см
Высота проймы сзади Впрз 0,5 1,0 1,5
Длина спины до талии Дтс 0,5 1,0 1,5
Ширина шеи сзади Шшз 0 0,5 1,0
Длина переда до талии вторая Дтп2 1,0 1,5 2,0
Ширина спины Шс 0,5 1,0 1,5
Ширина проймы Шпр 1,0 1,5 2,0
Ширина груди Шг 0,5 1,0 1,5

К полуобхвату талии и полуобхвату бедер нужно взять такую же дополнительную прибавку, как и к полуобхвату груди.

Если вы используете готовые лекала, которые были разработаны без утепляющей прокладки, то необходимо увеличить ширину лекал на указанные выше величины

Как проверять правильность снимаемых мерок

Одним из условий получения качественной выкройки  является правильное снятие мерок.

— Как понять, что снятые мерки являются правильными?

Нужно выполнять их проверку.

— Каким образом выполняется проверка снимаемых мерок?

Проверку снимаемых мерок можно выполнять разными способами, например, проверять их на соответствие друг другу по определенным формулам, которые достаточно просты для понимания и запоминания.

Так например, мерка ОгII находится в зависимости с мерками Шс, Шг и Оп

stv_1_proverka_OG2

Дополнительно про эту проверку снимаемых мерок можете прослушать вырезку из аудиозаписи семинара «Секретные секреты выкроек — 1»

Полную запись семинара в видеоформате можно получить здесь

ssv-200

Понравилась простота и наглядность Ваших уроков

Шью очень давно, еще со студенческой скамьи. Шить училась на курсах кройки и шитья.

Проблем много. Самая из них большая — правильно подобрать выкройку основы платья. Приходится шить на очень полную, с узкими плечами фигуру. строила основу сама, брала в интернете, итог один — идеальной выкройки не могу подобрать, да и с брюками тоже проблемы. Литературы по шитью дома много, но толку нет.

На Вашем проекте надеюсь найти ответы на свои вопросы.

Попала на Ваш сайт недавно, и еще не очень хорошо в нем ориентируюсь. В том, что я посмотрела, мне понравилась простота и наглядность Ваших уроков, для новичков полезные уроки. Что мне не нравится не могу сказать: слишком мало я еще общаюсь с Вами.

Урок по снятию мерок был мне очень нужен, тем более я боюсь, что все мои ошибки в построении основы-не правильно снятые мерки (на не стандартных фигурах это сделать очень сложно).

Попыталась снять мерки снова. но не применила их — не могу подобрать какую основу взять. Надеюсь, что Вы подскажете, где я могу ее найти. Возможно, предложите свою. Буду благодарна.

Рекомендую ваш и курсы всем, кто хочет красиво и относительно не дорого одеваться. Вы просто и наглядно объясняете.

Светлана Наумова, пенсионерка.

Алтай

Спасибо, Светлана, за ваш отзыв о моей работе, и постараюсь ответить на ваши вопросы.

Про снятие мерок. Я не знаю, как вы снимете мерки, но самому с себя снимать мерки нельзя. Для правильного снятия мерок обязательно нужен помощник – человек, который УМЕЕТ снимать мерки. Подробнее читайте здесь (в т.ч. и комментарии, там много полезной информации)

Про построение выкроек.  Какую бы методику построения вы выбрали, сразу хорошая выкройка не получится. Получится полуфабрикат с которым нужно будет еще поработать, чтобы привести его в соответствие с вашими личными предпочтениями, особенностями вашей фигуры и требованиями моды.  Поэтому начинать можно с любой методики конструирования. Подробнее о построении на нестандартную фигуру читайте здесь.

Я понимаю, что вам хотелось бы получить от меня конкретную методику построения — простую и дающую отличную посадку с первого раза. Но, увы! Я такой методики не знаю((( Потому что такой методики нет(((

 

Отличительные особенности методики конструирования одежды ЦНИИШП

Методика, разработанная в Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности (сокращено ЦНИИШП)  является старейшей отечественной методикой проектирования одежды массового производства и относится к расчетно-аналитическим методам конструирования одежды.

Разрабатывалась методика достаточно долго (целых 20 лет!) и основательно. Работу над методикой ЦНИИШП начал в 1959 году, и только к 1979 году завершили разработку методики конструирования мужской одежды, а в 1980 г — методику конструирования женской одежды.

В основу методики конструирования одежды ЦНИИШП положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление.

Разработка чертежей конструкции начинается с предварительного расчета конструкции.

В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук вверху Шрук = Оп + Поп

Затем на основе ширины рукава Шрук определяют другие параметры рукава:

    • высоту закрытой проймы Впр = dвp + Пс.пр + Ппл + 1
    • высоту оката рукава Вок = Впр (1+Н) + Пв.ок
    • длину оката рукава Док = 1,51 (0,5Шрук + Вок);
    • длину проймы Дпр = Док/ (1+ Н);
    • ширину проймы Шпр = 0,6 (Дпр — Пу.п) — (Впр — Ппл);

Также при предварительном расчете чертежей конструкции определяют:

  • ширину спинки Шсп = Шс + Пс + (0,3—0,4) + Ур
  • ширину полочки (переда) Шпол = Шг + (СгII — СгI) + Пп + Ур

 

Ширина базисной сетки плечевого изделия рассчитывается как сумма ширин спинки, проймы и полочки (переда).

    Шизд = Шсп + Шпр + Шпол

Особенностью методики ЦНИИШП также является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда).

Ведущие размерные признаки

Ведущими размерными признаками называются те признаки, которые берутся за основу при выделении размерных вариантов типовых фигур.

При выборе ведущих размерных признаков к ним предъявляются следующие требования:

  • ведущие признаки должны иметь наибольшую или близкую к ней величину из всех признаков данной группы;
  • они должны быть расположены в разных плоскостях, и степень связи между ними должна быть небольшой;
  • каждый ведущий признак должен быть тесно связан с другими признаками, расположенными в той же плоскости.

С точки зрения конструирования одежды к ведущим признакам дополнительно предъявляются следующие требования: они должны соответствовать основным измерениям, по которым строят чертеж конструкции, ведущие признаки должны быть доступны для простого и точного измерения в условиях производства одежды и торговли ею. Далее...

Размерная типология населения

Сущность закономерностей, положенных в основу размерной типологии населения. Структура современной размерной типологии взрослого населения и размерных антропологических стандартов. Особенности типологии детского населения.

При массовом производстве одежды невозможно учесть индивидуальные особенности телосложения. Однако промышленное производство швейных изделий для населения должно максимально удовлетворять потребителей размерами одежды. Это возможно при условии, что все разнообразие фигур будет представлено оптимальным количеством антропологических типов.

Основная цель построения рациональной размерной типологии состоит в том, чтобы выделить минимальное количество типов фигур, которые обеспечат максимальную удовлетворенность населения размерами одежды.

Под удовлетворенностью населения данной системой типовых фигур понимается относительная или абсолютная численность людей, которым подходит одежда, изготовленная на эти типовые фигуры.

С 1 июля 2010 г. действуют межгосударственные стандарты:

ГОСТ 31396–2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;
Стандарт устанавливает 356 типовых фигур, сгруппированных в шесть полнотных групп: нулевая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Группы разделены на подгруппы размеров (от 80 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 132 см по обхвату груди).
Варианты фигур по росту установлены от 152 до 182 см; по обхвату груди — от 80 до 132 см; по обхвату бедер — от 82 до 142 см.

ГОСТ 31397–2009 «Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров»;
Стандарт устанавливает 35 типовых фигур, сгруппированных в три полнотные группы: первая, вторая, третья.
Варианты фигур по росту установлены от 158 до 176 см; по обхвату груди — от 136 до 156 см; по обхвату бедер — от 134 до 162 см.

ГОСТ 31398–2009 «Классификация типовых фигур беременных женщин»;
Стандарт устанавливает 81 типовую фигуру, сгруппированные в две полнотные группы: первая, вторая. Группы разделены на подгруппы размеров (от 84 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 116 см по обхвату груди).
Варианты фигур по росту установлены от 152 до 182 см; по обхвату груди — от 84 до 116 см; по обхвату живота — от 79 до 114 см.

ГОСТ 31399–2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»;
Стандарт устанавливает 301 типовую фигуру, сгруппированные в пять полнотных групп: первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Группы разделены на подгруппы размеров (от 84 до 104 см по обхвату груди и от 108 до 132 см по обхвату груди).
Варианты фигур по росту установлены от 158 до 200 см; по обхвату груди — от 84 до 132 см; по обхвату талии — от 66 до 126 см.

ГОСТ 31400–2009 «Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров».
Стандарт устанавливает 28 типовых фигур, сгруппированных в три полнотные группы: первая, вторая, третья.
Варианты фигур по росту установлены от 170 до 194 см; по обхвату груди — от 136 до 156 см; по обхвату талии — от 126 до 152 см.

Вышеуказанные ГОСТы устанавливают классификацию типовых фигуры мужчин и женщин по ростам, размерам и полнотным группам, но не имеют таблиц с величинами размерных признаков, как это было в предшествующих размерных ГОСТах, действующих с 01.01.1973 по 01.07.2010.

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды (с Изменением N 1)
ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды (с Изменениями N 1, 2)

Построение размерной типологии детей представляет более сложную задачу, чем построение размерной типологии взрослых. Процесс роста у детей происходит неравномерно. Это выражается как в возрастном изменении пропорций тела, так и в значительном колебании размеров тела у детей одного возраста.

Характер распределения размерных признаков и их сочетаний в общей группе детей резко отклоняется от нормального. Поэтому для построения размерной типологии детей была разработана специальная методика. Для расчета размерных антропологических стандартов детей выделены четыре возрастные группы мальчиков и девочек с последующим переходом к ростовым группам. Причем для детей введена непрерывная с взрослыми шкала ростов с интервалом 6 см.

ГОСТ 17916-86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды (с Изменениями N 1, 2)

Стандарт устанавливает типовые фигуры девочек с ясельного возраста до 18 лет, а также классификацию типовых фигур по возрастным группам.
Стандартом установлено 446 типовых фигуры, которые сгруппированы в девять полнотных рядов.
Варианты по росту установлены от 86 до 188 см с интервалом 6 см, по обхвату груди третьему — от 48 до 112 см с интервалом 4 см, по обхвату талии — от 42 до 102 см с интервалом 3 см.

ГОСТ 17917-86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды (с Изменениями N 1, 2)
Стандарт устанавливает типовые фигуры мальчиков с ясельного возраста до 18 лет, а также классификацию типовых фигур по возрастным группам.
Стандартом установлено 459 типовых фигур, которые сгруппированы в восемь полнотных рядов.
Варианты по росту установлены от 86 до 206 см с интервалом 6 см, по обхвату груди третьему — от 48 до 120 см с интервалом 4 см, по обхвату талии — от 42 до 108 см с интервалом 3 см.

Сущность, структура и значение размерной стандартизации одежды и шкал типоразмеров

Государственным комитетом СССР по стандартам утверждены и введены в действие с 1 января 1980г. Стандарт СЭВ (СТ СЭВ 432-77 «Изделия швейные. Система размеров одежды для мужчин и женщин и обозначение размеров одежды» и стандарт СЭВ (СТ СЭВ 1730-79) «Изделия швейные. Система размеров одежды для мальчиков и девочек и обозначение размеров одежды».

Стандарты СЭВ состоят их двух разделов.

Первый раздел «Система размеров одежды» устанавливает количество размеров одежды на типовые фигуры женщин и мужчин, девочек и мальчиков для взаимного товарообмена между странами – членами СЭВ.

Во втором разделе «Обозначение размеров одежды» дан принцип обозначения размеров одежды.
Размерные показатели изделий для женщин и мужчин на товарном ярлыке обозначаются полными величинами роста, обхвата груди, обхвата бедер для женской одежды и полными величинами роста, обхвата груди и обхвата талии для мужской одежды.
Для верхних мужских сорочек указывается также полный обхват шеи.
Размерные показатели изделий для мальчиков и девочек на товарном ярлыке обозначаются полными величинами роста и обхвата груди. Далее...

Характеристика основных морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела взрослого человека

К основным морфологическим признакам, лежащим в основе определения внешней формы тела человека, относятся:

  • тотальные (общие) признаки,
  • пропорции тела,
  • телосложение
  • осанка

1. Тотальные (общие) морфологические признаки.
К ним относятся наиболее крупные размерные признаки тела, являющиеся важными признаками физического развития: длина тела (рост), периметр (обхват) груди и масса.

  • Длина тела (рост). Рост обнаруживает половую, возрастную, групповую и внутригрупповую изменчивость. В первые годы жизни дети усиленно растут. Окончательной длины тело девушек достигает в среднем к 16-17, а юношей к 18-19 годам. Приблизительно до 55 лет – период стабильной длины тела. У людей старшего возраста происходит постепенное уменьшение длины тела, вследствие уплощения межпозвонковых хрящевых дисков связи с утерей их упругости и эластичности. Средняя длина тела мужчин – 170см, женщин -158см.(1).
  • Периметр (обхват) груди. Для прикладных целей измеряют на уровне наиболее выступающих точек грудных желез и сосковых точек у мужчин. В процессе роста обхват груди непрерывно увеличивается и лишь с возрастом несколько уменьшается. Увеличение обхвата груди у девушек заканчивается к 16-17, у юношей – 17-20 годам. Стабильности в обхвате груди у взрослых не наблюдается, так как с возрастом он постепенно увеличивается.
  • Масса тела. В течение всего ростового периода масса тела непрерывно увеличивается. Постоянная масса тела наблюдается в возрасте 25-40 лет. После 60 лет масса тела уменьшается в результате обезвоживания организма. Годичное изменения массы тела обнаруживает большие групповые и индивидуальные колебания, обусловленные изменением питания, температурными режимами и др. Далее...