Искусство шить

Записи с меткой "конструирование"

Как построить рукав для полных рук

Добрый день. Очень заинтересовало построение рукава. Лариса, у меня рука широкая и при любом построении рукава получаются зауженными. Расширяя рукав увеличивается До и приходится или много присбаривать или увеличивать пройму. Если построить по этому методу то т.О1 приблизится к т.О и головка рукава будет маленькой. Это нормально или все же надо искать другие решения? Спасибо.  Елена

В этом построении рукава мы отталкиваемся от обхвата руки, и рукав получается той ширины, что нам хочется. Да, для полной руки головка рукава может получится невысокой. Для удобства рукава это хорошо, а вот для посадки не очень – от вершины оката вниз к подмышкам будут образовываться складки. Для изделий свободной формы — это нормально, для классики уже не подходит. Для классики нужна большая величина высоты оката рукава.

Если увеличить высоту головки рукава, то длина оката получится больше, чем длина проймы. Излишек длины оката можно присборить, этот вариант подойдет для женственных изделий в романтическом стиле.
А можно излишек длины оката перевести в вытачку по окату – это вариант подходит для изделий в любом стиле.

rukav_vutachk

Рукав с вытачкой на окате позволяет получать интересные модели с плавной округлой линией плеча и является палочкой выручалочкой для людей с полными руками и узкими плечами, когда граничная точка руки выходит далеко за линию плечевой точки. Такой рукав еще называют «рукав Армани», и без него трудно представить арсенал квалифицированного портного.
Как смоделировать такой рукав подробно рассказано в мастер-классе «Моделирование рукава с вытачкой по окату»


Изучив материалы мастер-класса вы:

  • Сможете самостоятельно смоделировать рукав с вытачкой по окату
  • Узнаете, какие подплечики следует использовать для такого рукава
  • Разберетесь, в каких случаях можно использовать выкройку с вытачкой по окату, но не делать вытачку
  • Выясните, с помощью каких технологических приемов обеспечивается плавная линия плеча
  • Получите в свою коллекцию лекал еще один нестандартный рукава

Мастер-класс доступен обладателям абонемента Безлимитного доступа «Все включено!» => Узнать подробности

Подкройной воротник выручит!

Сегодня очень популярны воротники необычной формы, построить которые традиционным способом не всегда предоставляется возможным. И здесь на помощь нам могут прийти подкройные воротники.

Подкройные воротники отличаются от всех прочих воротников тем, что учитывают форму горловины изделия и строятся непосредственно на чертеже спинки и переда.
Чаще всего подкройной способ построения воротников используют для получения плосколежащих воротников, в том числе и очень модных в этом сезоне накладных воротников.
1 podkroynye vorotniki

Сфера применения подкройных воротников не ограничивается только плосколежащими воротниками. Подкройным способом можно получать любые воротники с заданной высотой стойки для изделий с горловиной любой сложной формы.
2 podkr_vor

Последовательность получения выкройки воротника подкройным способом:

  1. Временно переместить нагрудную вытачку переда и плечевую вытачку спинки в другое место, например к линии проймы и бокового среза
  2. Оформить новую линию горловины переда и спинки согласно модели
  3. На вспомогательный лист бумаги уложить лекала спинки и переда так, чтобы вершины плечевых срезов деталей совпали, а по линии проймы произошло наложение. Величина наложения деталей зависит от формы и вида проектируемого воротника.
  4. Скопировать на вспомогательный лист бумаги линию горловины, частично линии середины переда, спинки и проймы. Отметить точку плечевого среза по линии горловины.
  5. По линии горловины начертить линию втачивания воротника с понижением верхнего угла*
  6. Начертить линию отлета воротника согласно модели.

3 pdkr_vor

* Если необходимо увеличить высоту стойки сзади, произвести отвод линии втачивания сзади (рис.б)

Более подробно о построении подкройных воротников можно узнать из мастер-класса «Подкройные воротники. Подкройной способ получения выкройки воротника»

Изучив материалы мастер-класса, вы:

  • Разберетесь, какие параметры нужно использовать для получения воротника желаемой формы
  • Узнаете, почему возникают дефекты «слабина отлета» и «видимость шва втачивания» для плосколежащих воротников.
  • Научитесь предотвращать появление этих дефектов в готовом изделии.
  • Получите выкройку воротника подкройным способом
  • А также познакомитесь с итонским воротником и сможете самостоятельно построить его выкройку.

Мастер-класс доступен обладателям абонемента Безлимитного доступа «Все включено!» => Узнать подробности

Что делать, если выкройки рукава, а очень надо?

Иногда приходиться сталкиваться с тем, что есть готовый лиф, но нет к нему рукава. Или есть рукав, присборенным по окату, а хочется рукав с гладкой головкой.

Как поступить в таком случае?

Можно попытаться найти подходящую выкройку рукава, а можно построить рукав самим. Это не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Поделюсь своим способом решения данной задачи

Прежде, чем приступить к построению, нужно определиться с шириной рукава. Возьмите сантиметровую ленту и замкните ее в кольцо вокруг руки, но не плотно, а с запасом, как будь-то это не лента, а рукав.


Поиграйте с этой величиной, попробуйте понять, какой ширины рукав вы хотите. А когда определитесь, отложите найденную величину на горизонтальной линии (точки Р1 и Р2).
Находим середину отрезка Р1Р2, отмечаем точку О. Через эту точку проводим вертикальную линию. Это будет линия середины рукава.
5 низ рукава
Далее измеряем длину проймы по лекалам или по готовому изделию (без припусков на швы) и определяем половину длины проймы Дпр/2.

Построение линии оката.
Из точки Р1 радиусом равным Дпр/2 делаем засечку на линии середины рукава, отмечаем точку О1.
Соединяем точку О1 с точками Р1 и Р2.
Для получения фигурной линии оката находим вспомогательные точки 1 и 2 на середине отрезков Р1О1 и Р2О1.
Плавно соединяем точки Р1, 1, О1, 2, Р2. Величина прогиба линий зависит от высоты оката и может быть от 0,5 до 1,5 см. Я обычно никакие величины не откладываю, просто провожу красивую плавную линию.

Построение нижней части рукава.
От точки О1 вниз огладываем длину рукава – точка Н. От точки Н вправо и влево откладываем по ½ ширины рукава внизу – точки Н1и Н2. Точки Н1, Н2 соединяем с точками Р1, Р2.

Уточнение и корректировка линии оката.
После построения линии оката следует проверить, соответствует ли длина линии оката длине линии проймы. Сантиметровой лентой, поставленной на ребро, измеряем длину изгибистой линии оката Док и сравниваем с Дпр, измеренной с лекал лифа или готового изделия.
Если все измерили и построили правильно, то длина линии оката будет немного больше длины линии проймы. Этот излишек длины оката используем для посадки оката при втачивании рукава в пройму. Если для вашего изделия требуется большая величина посадки по окату, то корректируем ширину рукава.
Осталось уточнить положение точки на вершине оката. Сейчас она располагается точно посередине длины оката. А если длина проймы переда Дпр п не равна длине проймы спинки Дпрс (а такое случается часто), то точку О1 нужно переместить в нужную сторону на нужную величину и, соответственно, уточнить линию оката.

Описанный способ замечательно подходит для построения рукава изделий с достаточной степенью свободы, это куртки, рубашки, халаты и т.п. Для рукавов классических жакетов и пиджаков данный способ не годится, там нужен другой, более серьезный подход. Но об этом с следующий раз

Связь между воротником и пуговицей

Интерес к классическому английскому воротнику присутствует всегда. В последнее время этот интерес подогревается увлечением пальто оверсайз, жакетами типа «пиджак бойфренда» и удлиненными жилетами очень похожими на пиджак без рукавов.

clip_image002

Первая (а часто и единственная) пуговица может находится на линии талии или даже ниже. И это должно быть определено и запроектировано сразу при построении чертежа лацканов и воротника.

clip_image004

Взять выкройку с верхней пуговицей расположенной выше, чем вам хочется, а затем просто отказаться от нее – нельзя. Лацканы не будут лежать должным образом, они будут стремиться к тому положению, которое определено линией перегиба лацкана при построении чертежа.

clip_image005

По этой же причине нельзя взять английский воротник от одного изделия и использовать его в другом изделии. Форма английского воротника зависит от того, как проходит линия перегиба лацкана. А линия перегиба лацкана зависит от положения верхней петли.

Следовательно, положение верхней петли и пуговицы нельзя определить на примерке. Это нужно делать в самом начале построения английского воротника.

*********************************************

Если вас интересуют тонкости конструирования, моделирования или пошива изделий, становитесь участником Мастер-группы и задавайте свои вопросы.

Узнать про Мастер-группу можно здесь

Как определить неудобные модели в журналах мод?

Согласно результатам опроса, большинство читателей этой рассылки пользуются готовыми выкройками из журналов. Что ж, отличный вариант, неплохой вариант, я сама часто пользуюсь им, т.к. выкройки создаются профессионалами, и грех не пользоваться такой возможностью. Но при этом не нужно расслабляться и доверять целиком и полностью. Выкройки в журналах тоже бывают разные, и права Ольга, задавшая такой вопрос:

«У меня проблема с выкройками. Попадаются очень неудобные модели. Шью по выкройке, а носить вещь очень некомфортно. Либо выкройки разные, либо какие-то секреты в пошиве? Ольга»

Конечно, выкройки в журналах разные, в том числе бывают и неудачные. Как их определить?
Во-первых нужно внимательно разглядеть модель на фото в журнале. Если на фотографии модель сидит, стоит или лежит так, что ничего не понятно, то стоит насторожиться. Возможно модель получилась неудачная, и ее сфотографировали так, чтобы этого невозможно было разглядеть.
Вот например фото из популярного журнала мод.

Можно здесь рассмотреть модель туники и жилета? Однозначно нет.
Будь моя воля, я бы все модели заставила фотографировать по стойку прямо в анфас, профиль и сзади, чтобы можно было разглядеть все нюансы и модели, и посадки изделия на фигуре.

Но журнал – это товар, который нужно продать. В нем все должно быть эффектно и красиво, а шитьё должно восприниматься как легкий и увлекательный процесс без всяких сложностей.

Вот и создают конструкторы для журналов простые модели с большой прибавкой на свободу, с отсутствием вытачек и рельефов,... А чтобы дефектов посадки не было заметно, фигуру посадят или поставят так, что ничего разглядеть невозможно. Да еще и Фотошопом поработают.

Поэтому будьте внимательны, выбирая модель для пошива из журнала мод.

P.S. Я не утверждаю, что туника и жилет по этим выкройкам из журнала получатся плохо. Но я серьезно подумаю перед тем, как шить эту модель.

  • Внимательно рассмотрю технический рисунок модели,
  • измерю основные параметры лекал выкройки,
  • сравню их со своими размерами и с тем припуском на свободу, который я хочу иметь…
  • И вот только после того, как сопоставлю все данные, приму решение шить или не шить эту модель.

А как Вы оцениваете качество выкройки из журнала? По каким критериям выбираете модель для шитья? Поделитесь своим мнением в комментариях, пожалуйста.

Как построить вытачки по талии

Глубина талиевых вытачек, их расположение и количество зависят от силуэта изделия, модных направлений данного периода и в очень большой степени от особенностей телосложения фигуры. Поэтому в этой статье будут даны только общие рекомендации, а все нюансы нужно определять в каждом конкретном случае индивидуально или уточнять на примерке.

Общая сумма раствора вытачек по талии

Ширина готового изделия от линии талии в изделиях прилегающего силуэта равна мерке обхвата талии с учетом прибавки на свободное облегание. Общий раствор вытачек определяют по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

На пропорциональную фигуру общий раствор вытачек делим на 4 и распределяем следующим образом:

· 1 часть – в вытачку по линии талии спинки

· 1 часть – в вытачку по линии талии переда

· 2 части – в вытачку по боковому срезу

Пример:  ∑В = (51,5+5,5) – (44 + 3) = 10см

∑В/4 = 10/4 = 2,5см

· Величина раствора вытачки спинки 2,5см

· Величина раствора вытачки переда 2,5см

· Величина раствора вытачки по боковому срезу 2,5*2 = 5см

Вытачка по линии талии спинки

Для изделия мягкой формы (не приталенное, но и не слишком свободное) положение вытачки можно найти следующим образом

ТТ6 = Ст / 5

Получившуюся величину отложить вправо от точки Т, отметить точку Т6.

Пример: ТТ6 = 44 /5 = 8,8см

Через точку Т6 провести вертикаль до пересечения с линией груд и линией бедер, отметить точку Г6 и Б6. Это будет линия середины талиевой вытачки спинки

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже линии груди, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г6Г7 = 2÷3см

Б6Б7 = 3÷4см

вытачка спинки

Величина раствора задней вытачки не должна быть больше 4см. Если по расчетам получается больше, нужно добавить вторую вытачку или часть вытачки перевести в прогиб средней линии спинки.

Вытачка по линии талии переда

Серединой вытачки переда будет линия, проходящая через центр груди, т.е. через точки Ц, Г5, Т5, Б5.

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже конца нагрудной вытачки, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г5Г8 = 2÷3см

Б5Б8 = 3÷4см

вытачка переда

Величина раствора передней вытачки не более 3см. Если по расчетам раствор передней вытачки получается больше, необходимо ввести еще одну вытачку переда или передать лишнюю величину в другие вытачки в зависимости от особенностей строения фигуры.

Вытачка в боковом шве

Отложить по ¼ ∑В вправо и влево от точки Т2, отметить точки Т3 и Т4.

Соединить точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2.

14_вытачки по талии спинки и переда+

Рекомендации для фигур с особенностями телосложения
  • Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличивать глубину вытачек и прогиб на линии талии по среднему шву спинки.
  • Для фигур с выступающими бедрами следует увеличивать прогиб на линии талии по боковым срезам переда и спинки.
  • Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней, вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной глубины.

Приталивание выкройки

Общая величина приталивания определяется по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт), где:

    • Сг – полуобхват груди
    • Пг – припуск к обхвату груди
    • Ст – полуобхват талии
    • Пт – припуск к полуобхвату талии

Величину припуска к полуобхвату талии Пт можно взять из головы, можно из таблиц, но лучше определить в зависимости от припуска к полуобхвату груди Пг. В этом случае не возникнет диссонанса между объемом по груди и по талии.

  • Для изделий прилегающего силуэта Пт рекомендуется от 0,5*Пг до 0,75*Пг
  • Для изделий полуприлегающего силуэта Пт рекомендуется от 0,75*Пг до 1*Пг

Выкройку, которую мы построили в предыдущих уроках, можно привести к полуприлегающему силуэту, но нельзя к прилегающему, т.к. для прилегающего силуэта спинка строится с отклонением по вертикали и прогибом по линии середины. Все это усложняет и построение, и расчеты, давать вам этого я не стала, но при желании вы сами можете найти нужную информацию в книгах и построить чертеж платья прилегающего силуэта.
Мы же с вами сейчас выполним легкое приталивание за счет изменения формы боковых срезов.

1. Определяем величину Пт в зависимости от величины Пг
Пт = 0,9 *Тг

2. Рассчитываем общую величину приталивания выкройки
∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

3. Откладываем по ½ получившейся величины вправо и влево от точки Т2, отмечаем точки Т3 и Т4. Соединяем точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2

Внимание! Если общая величина приталивания выкройки получилась больше 5см, то необходимо увеличить прибавку по линии талии, так чтобы ∑В ≤ 5см. В этом случае, конечно же, получится изделие более свободной формы, чем проектировали ранее.

Например:

Пт = 0,9 *5,5 = 4,95 = 5,0 см

∑В = (51,5+5,5) – (44 + 5) = 8см

Условие ∑В ≤ 5см не соблюдается, поэтому просто строим боковые срезы с прогибом по линии талии на 2,5см, как для переда, так и для спинки.

 

13_ приталивание по боковым срезам

Если такое свободное изделие не устраивает, необходимо ввести вытачки по линии талии на спинке и переде.

Проверка и уточнение выкройки по линии бедер

Выкройка построена.

10_пройма переда

Теперь необходимо проверить ширину выкройки по линии бедер и при необходимости скорректировать. Порядок работы следующий

    1. Измеряем ширину чертежа по линии бедер ББ1
    2. От величины отрезка ББ1 отнимаем мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободу, получаем величину необходимой корректировки Кб

Кб = ББ1 – (Сб + Пб)

  • Анализируем, какая величина корректировки Кб получилась и при необходимости изменяем ширину выкройки по линии бедер

Например: Кб = 57 — (57,5 + 2) = — 2,5см

Получилась отрицательная величина, это значит, что ширины выкройки по бедер недостаточно, необходимо увеличить ширину выкройки на 2,5 см.

Для этого, от точки Б2 вправо и влево откладываем по ½ Кб (т.е. в данном примере по 1,25см), отмечаем точки Б3 и Б4, соединяем их с точкой Т2 на линии талии, а вниз проводим вертикальные линии, отмечаем на линии низа точки Н3 и Н4.

11_раширение по бедрам

Обратите внимание, что в данном случае на чертеже перед накладывается на спинку и узенький участок между точками Б3 и Б4, Н3 и Н4 принадлежит обеим деталям. На рисунке ниже этот участок обозначен красным цветом.

12_лекала для груши-наложение

В лекалах это будет выглядеть так, расширение практически незаметно, хотя оно есть.

12_лекала для груши-перед и спинка

А какой чертеж получился у Вас? Поделитесь своим результатом

Построение проймы

Срез проймы выполняется в виде сложной кривой, имеющей большую округлость в нижней части и почти прямые участки в верхней части проймы. Описать какой-то одной формулой построение такой кривой линии не получится, поэтому разобьем ее на четыре отдельных участка, выполним построение каждого участка в отдельности, а затем подкорректируем общую линию проймы.

Начнем построение с нижней части проймы и разделим проймы на 2 участка по золотому сечению: к спинке 62%, к переду 38% общей ширины проймы. Точку деления обозначим Д

Пример:

Г3Д = Г3Г4*0,62 = 12,5 * 0,62 = 7,75см

Г4Д = Г3Г4*0,38 = 12,5 *0,38 = 4,75см

Внимание! В моем примере точка Д совпала с точкой Г2, у вас может получиться немного по другому.

Теперь необходимо построить две дуги: для проймы спинки строится дуга радиусом 0,62Шпр, для проймы переда радиусом 0,38Шпр

Построение нижней части проймы спинки

От точки Д вверх по вертикали откладываем расстояние равное отрезку Г3Д, отмечаем точку центра окружности О1.

Из точки О1 проводим дугу радиусом равным Г3Д.

На соединении дуги с линией, ограничивающей ширину спинки, отмечаем точку Д1

Построение нижней части проймы переда

От точки Д вверх по вертикали откладываем расстояние равное отрезку Г4Д, отмечаем точку центра окружности О2.

Из точки О2 проводим дугу радиусом равным Г4Д.

На соединении дуги с линией, ограничивающей ширину спинки, отмечаем точку Д2

верхняя часть -пройма

Построение верхней части проймы спинки и переда

Вспомогательной прямой линией соединим точки П и Д1, П1 и Д2

верхняя часть -пройма_2

Получилась черновая линия проймы – угловатая и не красивая. Наша задача сделать ее красивой и правильной, и здесь уже никакие формулы и точное указание «сколько вешать в граммах» не помогут. Все придется делать на глаз и с учетом сопряжения срезов.

От точки П вниз проводим перпендикуляр длиной примерно 3-3,5 см, а затем продолжаем линию до точки Д1 так, чтобы линия плавно перешла в окружность нижней части проймы спинки. Тоже самое проделываем, рисуя линию проймы переда.

К сожалению, никаких более точных рекомендаций я не могу вам дать, только совет – воспользоваться лекалом для вычерчивания красивой линии.

верхняя часть -пройма_3

На сегодня все. В следующий раз рассмотрим, как выполнить приталивание по боковым срезам и как изменить форму боковых срезов, если ваш обхват бедер больше обхвата груди.

Плечевой срез переда

Начало плечевого среза — это точка В2, конец плечевого среза найдем пересечением двух дуг:

1-ая дуга из точки радиусом рваным мерке Шп ширина плеча;

2-ая дуга из точки Г5 радиусом равным мерке Вгк высота груди косая

Вгк_Шп

Шп измеряется от точки основания шеи до плечевой точки

Вгк — высота груди косая снимается по переду от выступающей точки груди до плечевой точки

 

Точку пересечения двух дуг обозначить П1 (это нижняя точка плечевого среза) и соединить прямой линией с точкой В2

В2П1 = Шп

Г5П1 = Вгк

Пример:

В2П2 = 13,5см

Г5П2 = 30 см

После построения необходимо проверить, что длина плечевого среза переда равна длине плечевого среза спинки за минусом раствора плечевой вытачки и посадки.

плечевой срез переда - построение