Искусство шить

Записи с меткой "конструирование"

Нагрудная вытачка переда

Продолжаем строить выкройку плечевого изделия и найдем центр груди.

Для начала от точки Г1 влево отложим расстояние равное мерке центр груди Цг + 0,5см, отметим точку Ц.

Г1Ц = Цг + 0,5

Пример:

Г1Ц= 11 + 0,5 = 11,5см

Из точки Ц вниз провести вертикальную линию, отметить точки Т5, Б5 и Н5.

Для построения нагрудной вытачки на этой линии из точки А6 вниз сделаем засечку радиусом равным мерке высота груди вторая Вг2 + 0,5, отметим точку Г5

А6Г5 = Вг2 + 0,5

Пример:

А6Г5 = 32 + 0,5 = 32,5см

Точка Г5 – точка центра груди, соединим ее прямой линией с точкой А6 и получим первую сторону нагрудной вытачки.

Теперь необходимо определить верхнего основания грудных желез, для этого снимается мерка Уровень раствора вытачки Урв

Мерка Урв измеряется от точки основания шеи до верхнего основания груди (уровень мерки Сг1)

Урв_2

От точки А6 вниз по линии вытачки отложить мерку Урв, отметить точку В – это уровень основания грудных желез.

Из точки Г5 провести две дуги:

· первая — через точку В радиусом Г5В

· вторая — через точку А6 радиусом Г5А6

По дуге из точки В влево отложить раствор нагрудной вытачки, который определить по формуле

ВВ1 = Сг2-Сг1

Или

ВВ2 = Шг2-Шг1

8_нагрудная вытачка-фрагмент

Если мерки полуобхватов груди и ширины груди сняты верно, то результаты расчетов по обеим формулам получаются одинаковыми или очень близкими.

Пример:

ВВ1 = (54-49) = 5см

ВВ1 = (23-18) = 5см

Соединить прямой линией точку Г5 и В1, продолжить эту линию вверх до дуги из точки А5 – это будет вторая сторона нагрудной вытачки.

Все, вытачка построена, построением плечевого среза переда займёмся в следующий раз

Плечевой срез спинки

Конец плечевого среза спинки определяется двумя мерками:

  • Ширина плеча Шп
  • Высота плеча косая Впк
Ширина плеча Шп измеряется от точки основания шеи до плечевой точки Впк и Шп

Ориентиры: 11,5-13,5см,

в редких случаях Шп может быть 14см, еще реже 14,5см

Высота плеча косая Впк измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником до точки основания шеи

 

Но одних мерок будет недостаточно, необходимо дать прибавку на свободу к длине спинки и заложить плечевую вытачку для создания округлой формы спинки в верхней плечевой области.

ТП = Впк + 1 см

А4П = Шп + р-р вытачки

 

     Примечание     Раствор плечевой вытачки зависит от особенностей фигуры, свойств ткани и особенностей модели

Осанка Мягкая пластичная ткань Жесткая сухая ткань
Нормальная 2 -2,5 1,5 — 2
Перегибистая 1,5 -2 1 — 1,5
Сутулая 2,5 -3 2 -2,5

Пример:

ТП = 42 + 1 = 43 см

А4П = 13,5 + 2 = 15,5см

Первую дугу проводим из точки А4, вторую дугу из точки Т, точку пересечения двух дуг обозначаем точкой П – это конец плечевого среза спинки. Точку П соединить с вершиной плечевого среза точкой А4.

5- плечевой срез спинки

 

На заметку

Точка П должна заходить за линию, ограничивающую ширину спинки примерно на 2см.

Если получилось меньше, необходимо проверить правильность построения, расчетов и правильность  снятых мерок Шс и Шп.Если все измерено, рассчитано и построено правильно, а точка П находится на границе спинки или даже внутри спинки, вероятнее всего спинка имеет большую ширину и округлость. В этом случае следует увеличить раствор вытачки и/или запроектировать дополнительную посадку плечевого среза спинки

Построение плечевой вытачки

От точки А4 вниз по плечевому срезу отложить 4см, отметить точку И.

От точки И право отложить раствор вытачки, отметить точку И1

От точки И вниз по вертикали отложить длину вытачки 8см, отметить точку И2

Точку И2 соединить прямой линией с точкой И1
5- плечевая вытачка спинки

Предварительная линия плечевого среза построена, далее необходимо уровнять стороны вытачки и уточнить линию плечевого среза. Сделать это можно сейчас или после того, как выкройка будет полностью построена. Я предпочитаю делать это в конце

На сегодня все. В следующий раз построим нагрудную вытачку и плечевой срез переда

Ни узко, ни широко — а то, что надо

В прошлый раз мы с вами определили ширину проймы, теперь следует ее проверить и убедиться, что она получилась не узка и не широка, а то что надо.

Ширина проймы тесно связана с шириной рукава, и если построить пройму слишком узкой, то и рукав будет узким, двигаться будет неудобно.

Если построить пройму слишком широкой, то и рукав будет широкими, в каких-то моделях это хорошо, а в каких-то совсем ни к чему.

Ну и потом, если пройма получилась шире или уже, чем полагается, — это повод насторожиться и еще раз проверить правильность расчетов, построения и снятия мерок.

Проверить ширину проймы можно по таблице, что представлена ниже. В верхней строке ищите свой размер (Сг3), а в нижней строке — ориентировочную ширину проймы для вашего размера,

Ориентировочная ширина проймы платья на типовые женские фигуры

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Ширина проймы, см 10,7-

11,5
11,3-

12,1
11,9-

12,7
12,5-

13,3
13,1-

13,9
13,7-

14,2
14,3-

14.7
14,9-

15.2
15,5-

15,7
15.9-

16,1
16.4-

16,7
16.9-

17,3
17.4-

17,9

Если ваша ширина проймы попадает в указанные пределы или находится близко к ним, значит все нормально и можно строить чертеж дальше.

Если отличается больше, чем на 0,5мм, проверяйте построение, расчеты и правильность снятых мерок.

На сегодня все, встретимся в следующей статье

Спинка, перед и пройма

Самая сложная часть выкройки – это верхняя часть, в ней нам нужно будет построить:

  • отверстие для руки — пройму,
  • отверстие для головы – горловину
  • плечевые срезы
  • нагрудную и плечевую вытачки, чтобы изделие красиво облегало фигуру, а не висело мешком

Для начала разделим самую верхнюю часть чертежа на три зоны: спинку, перед и пройму

Ширина спинки равняется мерке Ширина спины + припуск к ширине спины

ГГ3 = Шс + Пшс

Ширина переда равняется мерке Ширина груди вторая + припуск к ширине переда

Г1Г4 = Шг2 + Пшп

Прибавки к ширине спинки и ширине переда составляют части от общей прибавки к полуобхвату груди и определяются по следующим формулам

Пшс = (0.2 ÷ 0.3) * Пг

Пшп = (0.1 ÷ 0.2) * Пг

То есть, если прибавка к полуобхвату груди составляет 5,5см, то прибавки к ширине спинки может быть от 1,1 до 1,65 см

Пшс = 0,2*5,5 ÷ 0,3*5,5 = 1,1 ÷ 1,65 см

А прибавка к ширине переда от 0,55 до 1,1 см

Пшп = 0,1*5,5 ÷ 0,2*5,5 = 0,55 ÷ 1,1 см

Пример: возьмем значения Пшс = 1,5 см и Пшп = 1,0 см

ГГ3 = Шс + Пшс = 19 + 1,5 = 20,5см

Г1Г4 = Шг2 + Пшп = 23 + 1 = 24см

Точку Гз отложим вправо от точки Г, точку Г4 отложим влево от точки Г2.

Из точек Г3 и Г4 проведем вверх вертикальные линии, отметим точки а1 и а2

www.t-stile.info

На рисунке (если не видите, включите просмотр картинок) голубым заштрихована область спинки, а оранжевым – область переда

Вверху между ними есть незаштрихованный участок – это область проймы, т.е. отверстия для руки. Оформлять пройму мы будем позже, а сейчас давайте просто узнаем, какой она у нас получилась.

Ширину проймы можно измерить на чертеже, это отрезок Г3Г4, или рассчитать

Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4

Пример:

Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4 = 57 – 20,5 — 24 = 12,5 см

На сегодня все, продолжим в следующий раз

Зачем нужна мерка Ог2

Напоминаю, что все вместе мы строим выкройку блузы (платья), начало здесь По ходу построения я готова ответить на все ваши вопросы, сегодня отвечаю на вопрос Маргариты

Размер определяется по ОГ 3. А зачем нужна мерка ОГ 2? Ее трудно снимать, лента соскальзывает, линия измерения изгибистая. Что дает такая сложная мерка?

С уважением, Маргарита

Да, действительно, снимать мерку Ог2 непросто, лента проходит по нескольким уровням, и это хорошо видно на рисунке фигуры сбоку

Сзади лента проходит горизонтально по лопаткам, впереди от подмышек наклонно спускается  к наиболее выступающим точкам груди и далее между сосками опять горизонтально.

Ог2

Если у фигуры низкая грудь или высокие лопатки, то перепад уровней спереди и сзади становится еще ощутимее, и лента сзади еще сильнее стремиться сползти вниз.

Так зачем необходимо снимать такую сложную мерку? Целей может быть несколько, а именно

  • Для определения общей ширины сетки чертежа основы 
  • Для контроля правильности измерения других мерок
  • Определения раствора нагрудной вытачки

В методике, которую я предлагаю сейчас, для построения чертежа используется мерка Ог3, а мерка Ог2 нужна для того, чтобы определить величину нагрудной вытачки

Мерки Ог1 и Ог2 на спинке проходят по одной линии, а спереди расходятся: Ог1 идет над выступающими точками груди, Ог2 — по выступающим точкам груди,

Ог2 и Ог3

Следовательно разница значений этих мерок может использоваться для определения глубины нагрудной вытачки.

Расчет вытачки мы выполним попозже, а вот проверить снятые мерки рекомендую прямо сейчас, и заодно рассчитать ширину проймы

  • Ширина спины Шс = Сг2/4 + 5,5 см
  • Ширина груди Шг2 = Сг2/2 — 4,0 см
  • Ширина проймы Шпр = Сг/4 — 1,5 см

      Сумма всех трех полученных значений должна равняться мерке Сг2

      Шс + Шг2 + Шпр = Сг2

      Я выполню расчет для мерок, представленных в таблице здесь

      • ширина спины Шс = 54/4 + 5,5 = 19 см
      • ширина груди Шг2 = 54/2 — 4 = 23 см
      • ширина проймы Шпр = 54/4 — 1,5 см = 12см
      • Проверяю: 19 + 23 + 12 = 54 см

      У меня все сходится, а у вас?

      Пишите свои результаты и свои вопросы в комментариях ниже

      • Подготовка к построению выкройки платья (блузки)

        Прежде чем приступить к построению выкройки давайте определимся с некоторыми важными моментами.

        1. Построение выкройки практически любого изделия осуществляется на половину фигуры, потому что фигура человека имеет линию симметрии, относительно которой правая и левая стороны являются одинаковыми. А раз так, зачем строить чертеж целого изделия, если проще построить его половину.
        2. Можно построить чертеж платья, а потом укоротив его получить чертеж блузки. А можно построить чертёж блузки, а потом удлинить его и получить выкройку платья. Мы воспользуемся вторым способом, т.к. лист бумаги будет значительно меньше, а значит и работать с ним будет проще.
        3. Строить чертеж будем для блузки длиной ниже линии бедер, т.к. учесть ширину по линии бедер нужно обязательно, иначе при удлинении чертежа для раскроя платья можно «пролететь», если фигура по бедрам шире, чем по груди.
        4. Для построения чертежа в натуральную величину потребуется большой лист белой бумаги или миллиметровки. Можно использовать обратную сторону куска обоев, оставшихся после ремонта.
        5. Размер листа зависит от ваших мерок и определяется по размерам базисной сетки чертежа, что это такое мы разберёмся позже.
        6. Первый чертеж лучше выполнять в масштабе 1:4, для этого существуют специальные линейки, которые так и называются «линейка закройщика». Купить ее можно в магазине канцтоваров.
        7. Для построения чертежа в масштабе можно использовать простой лист из тетради в клеточку
        8. Для построения чертежа потребуется простой карандаш, линейка, угольник, ластик. Желательно иметь еще и циркуль.

        Вот пожалуй, и все. Чертеж, который мы построим в масштабе, будет выглядеть примерно так

        chertezh.TIF
        Готовьтесь, продолжение следует

        Понравилась простота и наглядность Ваших уроков

        Шью очень давно, еще со студенческой скамьи. Шить училась на курсах кройки и шитья.

        Проблем много. Самая из них большая — правильно подобрать выкройку основы платья. Приходится шить на очень полную, с узкими плечами фигуру. строила основу сама, брала в интернете, итог один — идеальной выкройки не могу подобрать, да и с брюками тоже проблемы. Литературы по шитью дома много, но толку нет.

        На Вашем проекте надеюсь найти ответы на свои вопросы.

        Попала на Ваш сайт недавно, и еще не очень хорошо в нем ориентируюсь. В том, что я посмотрела, мне понравилась простота и наглядность Ваших уроков, для новичков полезные уроки. Что мне не нравится не могу сказать: слишком мало я еще общаюсь с Вами.

        Урок по снятию мерок был мне очень нужен, тем более я боюсь, что все мои ошибки в построении основы-не правильно снятые мерки (на не стандартных фигурах это сделать очень сложно).

        Попыталась снять мерки снова. но не применила их — не могу подобрать какую основу взять. Надеюсь, что Вы подскажете, где я могу ее найти. Возможно, предложите свою. Буду благодарна.

        Рекомендую ваш и курсы всем, кто хочет красиво и относительно не дорого одеваться. Вы просто и наглядно объясняете.

        Светлана Наумова, пенсионерка.

        Алтай

        Спасибо, Светлана, за ваш отзыв о моей работе, и постараюсь ответить на ваши вопросы.

        Про снятие мерок. Я не знаю, как вы снимете мерки, но самому с себя снимать мерки нельзя. Для правильного снятия мерок обязательно нужен помощник – человек, который УМЕЕТ снимать мерки. Подробнее читайте здесь (в т.ч. и комментарии, там много полезной информации)

        Про построение выкроек.  Какую бы методику построения вы выбрали, сразу хорошая выкройка не получится. Получится полуфабрикат с которым нужно будет еще поработать, чтобы привести его в соответствие с вашими личными предпочтениями, особенностями вашей фигуры и требованиями моды.  Поэтому начинать можно с любой методики конструирования. Подробнее о построении на нестандартную фигуру читайте здесь.

        Я понимаю, что вам хотелось бы получить от меня конкретную методику построения — простую и дающую отличную посадку с первого раза. Но, увы! Я такой методики не знаю((( Потому что такой методики нет(((

         

        Отличительные особенности методики конструирования одежды ЦНИИШП

        Методика, разработанная в Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности (сокращено ЦНИИШП)  является старейшей отечественной методикой проектирования одежды массового производства и относится к расчетно-аналитическим методам конструирования одежды.

        Разрабатывалась методика достаточно долго (целых 20 лет!) и основательно. Работу над методикой ЦНИИШП начал в 1959 году, и только к 1979 году завершили разработку методики конструирования мужской одежды, а в 1980 г — методику конструирования женской одежды.

        В основу методики конструирования одежды ЦНИИШП положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление.

        Разработка чертежей конструкции начинается с предварительного расчета конструкции.

        В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук вверху Шрук = Оп + Поп

        Затем на основе ширины рукава Шрук определяют другие параметры рукава:

          • высоту закрытой проймы Впр = dвp + Пс.пр + Ппл + 1
          • высоту оката рукава Вок = Впр (1+Н) + Пв.ок
          • длину оката рукава Док = 1,51 (0,5Шрук + Вок);
          • длину проймы Дпр = Док/ (1+ Н);
          • ширину проймы Шпр = 0,6 (Дпр — Пу.п) — (Впр — Ппл);

        Также при предварительном расчете чертежей конструкции определяют:

        • ширину спинки Шсп = Шс + Пс + (0,3—0,4) + Ур
        • ширину полочки (переда) Шпол = Шг + (СгII — СгI) + Пп + Ур

         

        Ширина базисной сетки плечевого изделия рассчитывается как сумма ширин спинки, проймы и полочки (переда).

          Шизд = Шсп + Шпр + Шпол

        Особенностью методики ЦНИИШП также является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда).

        Деревянные, пластмассовые и металлические — какие лучше?

        Линейки бывают деревянные, пластмассовые, металлические — какие  лучше?

        Деревянные линейки – легкие, удобные и достаточно точные, т.к. практически все они выпускаются по стандарту советских времен ГОСТ 17435-72 традиционным способом на заводах, оставшихся также с советских времен.

        Узнать о том, что линейка выпущена в соответствии с ГОСТом, можно по специальному штампу на линейке.

        1_izm_instr

        Единственный недостаток деревянных линеек — быстро загрязняются, и отмыть грязь уже практически невозможно.

        Пластмассовые линейки – легкие, нарядные, очень легко моются, но по точности уступают деревянным, т.к. выпускаются без требований ГОСТа (во всяком случае, мне не удалось найти ни одной пластмассовой линейки со штампом ГОСТа).

        Пластмассовые линейки бывают непрозрачные и прозрачные, гибкие и не очень гибкие.

        С помощью гибких линеек очень удобно измерять длину криволинейных участков чертежа и проводить линию горловины спинки.

        На непрозрачных линейках (рис.в) лучше видны деления, но в магазинах почему-то чаще встречаются прозрачные линейки (рис.б).

        Металлические линейки – самые прочные и самые точные, конечно при условии, что выполнены в соответствии с ГОСТ 427-75 (об этом должна сообщать специальная надпись на линейке).

        2_izm_instr

        А какими линейками предпочитаете пользоваться вы? Металлическими, деревянными или пластиковыми?

        Ведущие размерные признаки

        Ведущими размерными признаками называются те признаки, которые берутся за основу при выделении размерных вариантов типовых фигур.

        При выборе ведущих размерных признаков к ним предъявляются следующие требования:

        • ведущие признаки должны иметь наибольшую или близкую к ней величину из всех признаков данной группы;
        • они должны быть расположены в разных плоскостях, и степень связи между ними должна быть небольшой;
        • каждый ведущий признак должен быть тесно связан с другими признаками, расположенными в той же плоскости.

        С точки зрения конструирования одежды к ведущим признакам дополнительно предъявляются следующие требования: они должны соответствовать основным измерениям, по которым строят чертеж конструкции, ведущие признаки должны быть доступны для простого и точного измерения в условиях производства одежды и торговли ею. Далее...