Искусство шить

Записи с меткой "конструкция"

Что проще: построить выкройку или переделать существующую? Вопрос-ответ

Начинаю трансляцию RSS через сервис кросспостинга Пистон Постер. Проверочный код: «vbjotdsr».

Получила сегодня письмо

«Здравствуйте Лариса! Вот, хочу сшить лёгкое демисезонное пальто, но затрудняюсь с начальными работами. Может Вы мне подскажете, с чего проще начать: построить новую выкройку или построить градацию с моего обычного лекала? Екатерина»

1572

Решила воспользоваться случаем и ответить не только Екатерине, но и всем, кто периодически задается вопросом «С чего лучше начать?» и «Где взять нужную конструкцию?»

И так, наши действия по порядку

  1. Определить силуэт будущей модели
  2. Определить за счет чего достигнута нужная силуэтная форма (как швы, рельефы, вытачки есть и какой они формы)
  3. Определить покрой и конструкцию рукава. Например у модели на фотографии рукав цельнокроенный с одним верхним и одним нижним швом.
  4. Оценить степень свободы, т.е определить прибавку по груди, талии, бедрам и прибавку к обхвату плеча. Определить нужно в конкретных сантиметрах!
    Например, Пг =8-10 см, Пб=10-12 см, и т.д. Если есть подкладка – прибавку на нее тоже необходимо учитывать
  5. Определить длину изделия и длину рукава
  6. Если есть горизонтальные членения (например, отрезная кокетка), определить их расположение на фигуре и их форму
  7. Определить покрой и конструкцию воротника (если есть)
  8. Оценить отделочные элементы и подобрать возможные способы обработки *карман прорезной «в рамку», застежка супатная….)
  9. Определить вид ткани и ее основные свойства, влияющие на выбор конструкции (толщина, пластичность, драпируемость, фактура ...)
  10. Изобразить будущую модель в виде эскиза на фигуре, вид спереди и сзади

Теперь можно переходить к подбору имеющейся конструкции – необходимо подобрать выкройку максимально точно соответствующую:

  • По ширине конструкции, т.е. имеющую туже прибавку Пг, что и задуманная модель
  • Имеющую тот же покрой рукава
  • Имеющую те же формообразующие элементы т.е. средний шов спинки, рельефы, вытачки и т.п.

Все остальное не столь существенно и можно смоделировать. В принципе, нужный покрой рукава и вытачки тоже можно смоделировать, на уже сложнее. А еще сложнее сделать из выкройки с маленькой прибавкой по груди выкройку с большой прибавкой и наоборот.

Поэтому в первую очередь, смотрим какая прибавка по груди нам нужна в будущей модели и какая прибавка по груди заложена в той конструкции, что у нас есть. Если необходимо скорректировать ширину конструкции в пределах 4 см – это нормально и выполняется легко, если больше- уже сложнее и могут пойти большие погрешности.

Так, чем шире конструкция, тем, как правило, глубже пройма. Следовательно расширяя-заужая конструкцию, нужно менять и глубину проймы, а значит и перестраивать рукав. Оно вам надо? Может быть лучше подобрать другую конструкцию?

В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально, а общий принцип я изложила.

Если что-то забыла, не учла, пишите, буду благодарна за любые замечания и подсказки

P.S. А еще меня смущает, что на фото край борта не совпадает с долевой. Это брак или я чего-то не заметила, и это особенность модели. Как вы считаете?

Приталивание выкройки

Общая величина приталивания определяется по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт), где:

    • Сг – полуобхват груди
    • Пг – припуск к обхвату груди
    • Ст – полуобхват талии
    • Пт – припуск к полуобхвату талии

Величину припуска к полуобхвату талии Пт можно взять из головы, можно из таблиц, но лучше определить в зависимости от припуска к полуобхвату груди Пг. В этом случае не возникнет диссонанса между объемом по груди и по талии.

  • Для изделий прилегающего силуэта Пт рекомендуется от 0,5*Пг до 0,75*Пг
  • Для изделий полуприлегающего силуэта Пт рекомендуется от 0,75*Пг до 1*Пг

Выкройку, которую мы построили в предыдущих уроках, можно привести к полуприлегающему силуэту, но нельзя к прилегающему, т.к. для прилегающего силуэта спинка строится с отклонением по вертикали и прогибом по линии середины. Все это усложняет и построение, и расчеты, давать вам этого я не стала, но при желании вы сами можете найти нужную информацию в книгах и построить чертеж платья прилегающего силуэта.
Мы же с вами сейчас выполним легкое приталивание за счет изменения формы боковых срезов.

1. Определяем величину Пт в зависимости от величины Пг
Пт = 0,9 *Тг

2. Рассчитываем общую величину приталивания выкройки
∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

3. Откладываем по ½ получившейся величины вправо и влево от точки Т2, отмечаем точки Т3 и Т4. Соединяем точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2

Внимание! Если общая величина приталивания выкройки получилась больше 5см, то необходимо увеличить прибавку по линии талии, так чтобы ∑В ≤ 5см. В этом случае, конечно же, получится изделие более свободной формы, чем проектировали ранее.

Например:

Пт = 0,9 *5,5 = 4,95 = 5,0 см

∑В = (51,5+5,5) – (44 + 5) = 8см

Условие ∑В ≤ 5см не соблюдается, поэтому просто строим боковые срезы с прогибом по линии талии на 2,5см, как для переда, так и для спинки.

 

13_ приталивание по боковым срезам

Если такое свободное изделие не устраивает, необходимо ввести вытачки по линии талии на спинке и переде.

Проверка и уточнение выкройки по линии бедер

Выкройка построена.

10_пройма переда

Теперь необходимо проверить ширину выкройки по линии бедер и при необходимости скорректировать. Порядок работы следующий

    1. Измеряем ширину чертежа по линии бедер ББ1
    2. От величины отрезка ББ1 отнимаем мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободу, получаем величину необходимой корректировки Кб

Кб = ББ1 – (Сб + Пб)

  • Анализируем, какая величина корректировки Кб получилась и при необходимости изменяем ширину выкройки по линии бедер

Например: Кб = 57 — (57,5 + 2) = — 2,5см

Получилась отрицательная величина, это значит, что ширины выкройки по бедер недостаточно, необходимо увеличить ширину выкройки на 2,5 см.

Для этого, от точки Б2 вправо и влево откладываем по ½ Кб (т.е. в данном примере по 1,25см), отмечаем точки Б3 и Б4, соединяем их с точкой Т2 на линии талии, а вниз проводим вертикальные линии, отмечаем на линии низа точки Н3 и Н4.

11_раширение по бедрам

Обратите внимание, что в данном случае на чертеже перед накладывается на спинку и узенький участок между точками Б3 и Б4, Н3 и Н4 принадлежит обеим деталям. На рисунке ниже этот участок обозначен красным цветом.

12_лекала для груши-наложение

В лекалах это будет выглядеть так, расширение практически незаметно, хотя оно есть.

12_лекала для груши-перед и спинка

А какой чертеж получился у Вас? Поделитесь своим результатом

Плечевой срез переда

Начало плечевого среза — это точка В2, конец плечевого среза найдем пересечением двух дуг:

1-ая дуга из точки радиусом рваным мерке Шп ширина плеча;

2-ая дуга из точки Г5 радиусом равным мерке Вгк высота груди косая

Вгк_Шп

Шп измеряется от точки основания шеи до плечевой точки

Вгк — высота груди косая снимается по переду от выступающей точки груди до плечевой точки

 

Точку пересечения двух дуг обозначить П1 (это нижняя точка плечевого среза) и соединить прямой линией с точкой В2

В2П1 = Шп

Г5П1 = Вгк

Пример:

В2П2 = 13,5см

Г5П2 = 30 см

После построения необходимо проверить, что длина плечевого среза переда равна длине плечевого среза спинки за минусом раствора плечевой вытачки и посадки.

плечевой срез переда - построение

Подготовка к построению выкройки платья (блузки)

Прежде чем приступить к построению выкройки давайте определимся с некоторыми важными моментами.

  1. Построение выкройки практически любого изделия осуществляется на половину фигуры, потому что фигура человека имеет линию симметрии, относительно которой правая и левая стороны являются одинаковыми. А раз так, зачем строить чертеж целого изделия, если проще построить его половину.
  2. Можно построить чертеж платья, а потом укоротив его получить чертеж блузки. А можно построить чертёж блузки, а потом удлинить его и получить выкройку платья. Мы воспользуемся вторым способом, т.к. лист бумаги будет значительно меньше, а значит и работать с ним будет проще.
  3. Строить чертеж будем для блузки длиной ниже линии бедер, т.к. учесть ширину по линии бедер нужно обязательно, иначе при удлинении чертежа для раскроя платья можно «пролететь», если фигура по бедрам шире, чем по груди.
  4. Для построения чертежа в натуральную величину потребуется большой лист белой бумаги или миллиметровки. Можно использовать обратную сторону куска обоев, оставшихся после ремонта.
  5. Размер листа зависит от ваших мерок и определяется по размерам базисной сетки чертежа, что это такое мы разберёмся позже.
  6. Первый чертеж лучше выполнять в масштабе 1:4, для этого существуют специальные линейки, которые так и называются «линейка закройщика». Купить ее можно в магазине канцтоваров.
  7. Для построения чертежа в масштабе можно использовать простой лист из тетради в клеточку
  8. Для построения чертежа потребуется простой карандаш, линейка, угольник, ластик. Желательно иметь еще и циркуль.

Вот пожалуй, и все. Чертеж, который мы построим в масштабе, будет выглядеть примерно так

chertezh.TIF
Готовьтесь, продолжение следует

Отличительные особенности методики конструирования одежды ЦНИИШП

Методика, разработанная в Центральном научно-исследовательском институте швейной промышленности (сокращено ЦНИИШП)  является старейшей отечественной методикой проектирования одежды массового производства и относится к расчетно-аналитическим методам конструирования одежды.

Разрабатывалась методика достаточно долго (целых 20 лет!) и основательно. Работу над методикой ЦНИИШП начал в 1959 году, и только к 1979 году завершили разработку методики конструирования мужской одежды, а в 1980 г — методику конструирования женской одежды.

В основу методики конструирования одежды ЦНИИШП положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление.

Разработка чертежей конструкции начинается с предварительного расчета конструкции.

В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук вверху Шрук = Оп + Поп

Затем на основе ширины рукава Шрук определяют другие параметры рукава:

    • высоту закрытой проймы Впр = dвp + Пс.пр + Ппл + 1
    • высоту оката рукава Вок = Впр (1+Н) + Пв.ок
    • длину оката рукава Док = 1,51 (0,5Шрук + Вок);
    • длину проймы Дпр = Док/ (1+ Н);
    • ширину проймы Шпр = 0,6 (Дпр — Пу.п) — (Впр — Ппл);

Также при предварительном расчете чертежей конструкции определяют:

  • ширину спинки Шсп = Шс + Пс + (0,3—0,4) + Ур
  • ширину полочки (переда) Шпол = Шг + (СгII — СгI) + Пп + Ур

 

Ширина базисной сетки плечевого изделия рассчитывается как сумма ширин спинки, проймы и полочки (переда).

    Шизд = Шсп + Шпр + Шпол

Особенностью методики ЦНИИШП также является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда).

Характеристика основных морфологических признаков, определяющих внешнюю форму тела взрослого человека

К основным морфологическим признакам, лежащим в основе определения внешней формы тела человека, относятся:

  • тотальные (общие) признаки,
  • пропорции тела,
  • телосложение
  • осанка

1. Тотальные (общие) морфологические признаки.
К ним относятся наиболее крупные размерные признаки тела, являющиеся важными признаками физического развития: длина тела (рост), периметр (обхват) груди и масса.

  • Длина тела (рост). Рост обнаруживает половую, возрастную, групповую и внутригрупповую изменчивость. В первые годы жизни дети усиленно растут. Окончательной длины тело девушек достигает в среднем к 16-17, а юношей к 18-19 годам. Приблизительно до 55 лет – период стабильной длины тела. У людей старшего возраста происходит постепенное уменьшение длины тела, вследствие уплощения межпозвонковых хрящевых дисков связи с утерей их упругости и эластичности. Средняя длина тела мужчин – 170см, женщин -158см.(1).
  • Периметр (обхват) груди. Для прикладных целей измеряют на уровне наиболее выступающих точек грудных желез и сосковых точек у мужчин. В процессе роста обхват груди непрерывно увеличивается и лишь с возрастом несколько уменьшается. Увеличение обхвата груди у девушек заканчивается к 16-17, у юношей – 17-20 годам. Стабильности в обхвате груди у взрослых не наблюдается, так как с возрастом он постепенно увеличивается.
  • Масса тела. В течение всего ростового периода масса тела непрерывно увеличивается. Постоянная масса тела наблюдается в возрасте 25-40 лет. После 60 лет масса тела уменьшается в результате обезвоживания организма. Годичное изменения массы тела обнаруживает большие групповые и индивидуальные колебания, обусловленные изменением питания, температурными режимами и др. Далее...

Основные принципы и содержание инженерного и художественного конструирования промышленных изделий

Конструирование – это процесс, в результате которого определяются внешний вид и структура изделия. Результатом конструирования являются чертежи, рисунки, расчеты.

Различают инженерное и художественное конструирование.

Инженерное конструирование творчески предопределяет техническую структуру изделия.

Основные задачи, решаемые на этом этапе, заключаются в получении плоских деталей объемной формы модели, размеры, число и конфигурация которых обеспечат при сборке получение этой же формы. Кроме того, конфигурация и размеры деталей, число слоев и вид материала на том или ином участке изделия, устройство узлов и соединений должны обеспечить хорошую посадку изделия на фигуре человека, удобство и надежность в эксплуатации, комфортные условия для жизнедеятельности организма, экономичность в производстве и т.п. Далее...

Способы градации лекал

Градация или техническое размножение лекал – это получение комплекта лекал всех размеров и ростов соответствующей полнотной или возрастной группы по лекалам деталей изделия среднего размеророста.

Известны три способа технического размножения лекал: группировки, лучевой и пропорционально-расчетный.

Способ группировки сводится к получению лекал деталей одежды различных размеров в результате совмещения двух комплектов лекал (среднего и крайнего размеров). После совмещения лекал одноименные конструктивные точки соединяют прямыми линиями. Эти линии делят на число частей, соответствующих числу промежуточных размеров.
Основной недостаток способа группировки заключается в том, что необходимо строить чертежи не на один, а на два размера. Этот способ используют как исходный для нахождения величин приращений в основных конструктивных точках типовых схем технического размножения лекал, используемых при других способах, а так же при размножении лекал деталей одежды сложных моделей.

Сущность лучевого способа состоит в том, что из определенной точки (фокуса) через все конструктивные точки проводят прямые линии (лучи). От контура детали вдоль этих лучей откладывают величины приращений. По вновь найденным точкам вычерчивают контуры деталей больших и меньших размеров.

Этот способ наиболее простой, но наименее точный. На точность его влияет в первую очередь выбор положения исходной точки (фокуса). При разных положениях фокуса направление лучей получается разным, конструктивные точки лекал смещаются, а контуры их искажаются. Лучевой способ может быть использован при размножении лекал отдельных деталей головных уборов и корсетных изделий, приращения размеров которых происходят в радиальном направлении.

Наиболее широкое распространение при конструировании получил пропорционально-расчетный способ размножения лекал. Сущность этого способа состоит в том, что конструктивные точки лекал перемещают по горизонталям и вертикалям с учетом соответствующих приращений лекал по горизонтальным и вертикальным осям в соответствии с изменениями размерных признаков тела человека и положением линий членения.

Величины приращений по горизонталям и вертикалям для каждой конструктивной точки лекал находят, исходя из определенного положения точки относительно исходных (нулевых) линий (осей). Для основных деталей плечевых изделий принимается следующее расположение исходных линий.
На спинке вертикальная линия совпадает с серединой спинки или линией, касательной к средней линии спинки, горизонтальная – с линией груди (глубины проймы) или линией талии.
На полочке вертикальная линия проходит касательно к линии проймы, горизонтальная – совпадает с линией груди (глубины проймы) или линией талии.