Искусство шить

Записи с меткой "одежда"

Что хочет женщина, отправляясь с магазин одежды?

В 90-х годах купить готовую одежду было невероятно сложно, потому что ее практически не было. Сегодня полки магазинов ломятся под обилием товара, а купить нужную вещь по-прежнему чрезвычайно трудно. На поиск подходящего наряда уходит много времени, большинство купленных вещей не радуют, и как итог — потраченные деньги, время и нервы. Почему же так происходит?

Мужчины считают, что причина в том, что женщины сами не знают, что хотят. Но я считаю, что мужчины не правы! Отправляясь в магазин, женщина, всегда знает, что она хочет купить, даже если пока и не может выразить это словами. Цвет, стиль, длина, силуэт … — что-то из этого в нашем сознании уже есть. Пусть не точно, расплывчато, но картинка желаемого образа есть всегда.

Именно поэтому мы спокойно проходим мимо многих отделов с одеждой и заходим только туда, где есть одежда, соответствующая нашим представлениям о моде и красоте. На длинных стойках быстро «выцепляем» взглядом привлекательный цвет, перебираем вещи, останавливаясь и внимательно разглядывая те, что понравились фасоном, интересными деталями или модным покроем.

выбор одежды (58)

В этот момент туманный образ желаемого наряда начинает приобретать очень четкие очертания, выражаясь в конкретных деталях и предметах. Именно поэтому часть вещей мы вешаем обратно на стойку, а с оставшейся частью отправляемся в примерочную, чтобы убедиться в правильности нашего выбора или подкорректировать сформировавшийся образ будущего наряда.

Так что, чтобы там не говорили мужчины, мы всегда знаем, что хотим купить. Верно? Улыбка

Но если мужчины не правы, и мы всегда знаем, что хотим купить, то почему тогда при изобилии одежды в магазинах, так часто возникает ситуация, когда купить нечего?

Пожалуйста, поделитесь своими проблемами, размышлениями, эмоциями в комментариях. Какие проблемы возникают у Вас при попытке купить готовую одежду?

Ведущие размерные признаки

Ведущими размерными признаками называются те признаки, которые берутся за основу при выделении размерных вариантов типовых фигур.

При выборе ведущих размерных признаков к ним предъявляются следующие требования:

  • ведущие признаки должны иметь наибольшую или близкую к ней величину из всех признаков данной группы;
  • они должны быть расположены в разных плоскостях, и степень связи между ними должна быть небольшой;
  • каждый ведущий признак должен быть тесно связан с другими признаками, расположенными в той же плоскости.

С точки зрения конструирования одежды к ведущим признакам дополнительно предъявляются следующие требования: они должны соответствовать основным измерениям, по которым строят чертеж конструкции, ведущие признаки должны быть доступны для простого и точного измерения в условиях производства одежды и торговли ею. Далее...

Сущность, структура и значение размерной стандартизации одежды и шкал типоразмеров

Государственным комитетом СССР по стандартам утверждены и введены в действие с 1 января 1980г. Стандарт СЭВ (СТ СЭВ 432-77 «Изделия швейные. Система размеров одежды для мужчин и женщин и обозначение размеров одежды» и стандарт СЭВ (СТ СЭВ 1730-79) «Изделия швейные. Система размеров одежды для мальчиков и девочек и обозначение размеров одежды».

Стандарты СЭВ состоят их двух разделов.

Первый раздел «Система размеров одежды» устанавливает количество размеров одежды на типовые фигуры женщин и мужчин, девочек и мальчиков для взаимного товарообмена между странами – членами СЭВ.

Во втором разделе «Обозначение размеров одежды» дан принцип обозначения размеров одежды.
Размерные показатели изделий для женщин и мужчин на товарном ярлыке обозначаются полными величинами роста, обхвата груди, обхвата бедер для женской одежды и полными величинами роста, обхвата груди и обхвата талии для мужской одежды.
Для верхних мужских сорочек указывается также полный обхват шеи.
Размерные показатели изделий для мальчиков и девочек на товарном ярлыке обозначаются полными величинами роста и обхвата груди. Далее...

Содержание основных стадий и этапов процесса проектирования одежды

Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) определены типовые стадии проектирования всех промышленных изделий на основе принципов инженерно-художественного и технического проектирования.

Схема стадийной разработки новых моделей одежды на основе ЕСКД.

  1. Разработка технических заданий на оптимальную ассортиментную серию моделей: первичная подготовка технических заданий с определением объема серии; разработка технического задания конструкторской группой; утверждение технического задания.
  2. Разработка технических предложений: подбор моделей- аналогов; анализ моделей-аналогов; составление эталонного ряда моделей; подготовка технических предложений; проверка конструкторско-технологического сходства моделей серии.
  3. Разработка эскизных проектов: конструкторская проработка моделей-предложений; изготовление и испытание макетов моделей; разработка и обоснование технических решений; оценка моделей.
  4. Разработка технических проектов: разработка конструкторско-технологических решений; изготовление макетов моделей и их конструктивных элементов; конструкторско-технологический анализ моделей серии; оценка моделей.
  5. Разработка рабочей документации: изготовление серии контрольных изделий; корректировка конструкторской документации; разработка рабочей документации. Далее...

Основные принципы и содержание инженерного и художественного конструирования промышленных изделий

Конструирование – это процесс, в результате которого определяются внешний вид и структура изделия. Результатом конструирования являются чертежи, рисунки, расчеты.

Различают инженерное и художественное конструирование.

Инженерное конструирование творчески предопределяет техническую структуру изделия.

Основные задачи, решаемые на этом этапе, заключаются в получении плоских деталей объемной формы модели, размеры, число и конфигурация которых обеспечат при сборке получение этой же формы. Кроме того, конфигурация и размеры деталей, число слоев и вид материала на том или ином участке изделия, устройство узлов и соединений должны обеспечить хорошую посадку изделия на фигуре человека, удобство и надежность в эксплуатации, комфортные условия для жизнедеятельности организма, экономичность в производстве и т.п. Далее...

Техническое описание блузки женской

Блузка женская модель А2 предназначена в качестве рабочей одежды для обслуживающего персонала магазинов Блузка женская модель А2 предназначена в качестве рабочей одежды для обслуживающего персонала магазинов предприятия «Алекс».

За основу при разработке конструкции приняты размерные признаки базовой типовой фигуры женщин третьей полнотной группы.

Описание внешнего вида

Блузка с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и пуговицы. Верхняя пуговица располагается на 20мм выше линии груди.
Край борта обработан притачной планкой, цельнокроеной с воротником. Ширина планки в готовом виде 30мм
Воротник цельнокроеный с планкой.
Рукав втачной одношовный короткий, низ рукава обработан притачной манжетой-отворотом. Длина рукава без манжеты 23см. Ширина манжеты 4см, в области концов 6см
На полочке конструктивный рельеф от середины плечевого шва до низа через высшую точку груди.
Спинка целая с двумя вытачками по линии талии.
По краю воротника, планки, манжет проложена одна отделочная строчка на расстоянии 1-2мм от края детали.
Боковые швы заканчиваются разрезами длиной 10см.
Низ блузки обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом шириной 5-7мм.
Длина блузки 20см от линии талии.
Блузка изготавливается из хлопкополиэфирной ткани «Панацея».

Технологическая последовательность обработки

1. Проверка деталей кроя

2. Заготовка воротника
2.1. Стачать части воротника по среднему шву. Шш 10мм.
2.2. Притачать отрезные части планок к деталям верхнего воротника. Шш 7мм
2.3. Обтачать верхний воротник нижним воротником по отлету. Шш 5мм.
2.4. Срезать излишки ткани в уголках.
2.5. Настрочить припуски шва обтачивания отлета на нижний воротник. Шш 1-2 мм.
2.6. Приутюжить воротник по отлету. Швы соединения частей воротника и планок разутюжить.
2.7. Уточнить форму и размеры концов воротника. Подрезать неточности.
2.8. Обтачать воротник по концам и планки по срезу борта. Шш 5мм.
2.9. Выполнить надсечки на участке перехода воротника в планку. Вывернуть воротник, выправить уголки.
2.10. Проверить качество выполнения обработки: концы воротника должны быть симметричны, край борта должен быть ровным.
2.11. Проложить отделочную строчку по борту и краю воротника. Шш 1-2мм.
2.12. Приутюжить воротник с планками.
2.13. Проверить качество выполнения обработки. Уточнить ширину планки (ширина планки 3см). Подрезать неточности.

3. Заготовка спинки
3.1. Стачать вытачки, выполняя закрепки в конце и начале строчки.
3.2. Заутюжить вытачки в сторону середины.
3.3. Проверить качество обработки спинки.

4. Заготовка полочек
4.1. Стачать среднюю часть с боковой частью по рельефу, совмещая надсечки по центру груди и по талии. Шш 10мм.
4.2. Обметать шов стачивания рельефов со стороны боковых частей.
4.3. Заутюжить шов стачивания рельефа в сторону борта.
4.4. Проверить качество обработки полочек

5. Заготовка манжет
5.1. Обтачать верхнюю манжету нижней манжетой. Шш 5мм.
5.2. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1-2 мм от края манжеты.
5.3. Приутюжить манжету.
5.4. Проверить качество обработки узла: Концы манжеты должны быть симметричными. Длина манжеты должна соответствовать ширине рукава в готовом виде.

6. Монтаж изделия
6.1. Стачать плечевые швы. Шш 10мм.
6.2. Обметать плечевые швы со стороны полочки.
6.3. Заутюжить плечевые швы в сторону спинки.
6.4. Притачать воротник с планками, совмещая надсечку с плечевым швом. Шш 10мм.
6.5. Проверить качество притачивания воротника и планок.
6.6. Обметать шов притачивания воротника с планками со стороны планок.
6.7. Настрочить шов притачивания планок и воротника по основному изделию.
Шш 1-2мм.
6.8. Втачать рукава, совмещая надсечки. Шш 10мм.
6.9. Проверить качество втачивания рукава.
6.10. Обметать швы втачивания рукавов со стороны изделия.
6.11. Стачать боковые срезы и срезы рукава. Шш 10мм.
6.12. Проверить симметричность относительно середины спинки.
6.13. Обметать боковые швы и швы стачивания рукава со стороны полочки.
6.14. Притачать манжету по низу рукава, совмещая концы манжеты с серединой рукава. Шш 10мм.
6.15. Проверить качество притачивания манжеты.
6.16. Обметать шов притачивания манжеты со стороны манжеты.
6.17. Настрочить рукава по нижнему краю на припуски шва притачивания манжеты. Шш 7 мм.
6.18. Обметать низ изделия с лицевой стороны.
6.19. Застрочить низ изделия. Ширина подгибки 10мм, Шш 5-7мм.
6.20. Проверить качество обработки изделия.

7. Отделка изделия
7.1. Наметить место расположения петель. Обметать петли.
7.2. Наметить место расположения пуговиц. Пришить пуговицы.
7.3. Отутюжить готовое изделие.

8. Проверить качество


Проектирование раскладок лекал деталей одежды в САПР

Построение раскладок в компьютере, зарисовка их в натуральную величину или раскрой на АРУ – именно ради решения этой задачи создавались первые швейные САПР. Автоматическая, быстрая, предельно плотная раскладка лекал – давняя мечта изготовителей одежды, так как от качества раскладок зависит себестоимость и конкурентоспособность производимых изделий.

Многолетний опыт использование САПР раскладки на предприятиях убедительно показал значительные преимущества компьютерных технологий формирования раскладок перед традиционным ручным способом.
Применение САПР для проектирования раскладок:

* обеспечивает экономию сырья до 3 % за счет нормирования межлекальных отходов, уплотнения раскладок и устранения потерь, связанных с обмеловкой лекал;
* повышает производительность и качество труда оператора-раскладчика, при этом напряженность труда раскладчика снижается, так как система подстраховывает и предостерегает его от ошибок;
* способствует более рациональному использованию производственных площадей, так как позволяет заменить столы для раскладок лекал на компактные автоматизированные рабочие места (АРМ) и исключить оборудование для измерения площади лекал, для изготовления копий раскладок, для изготовления и хранения лекал (сокращение затрат на лекальное хозяйство составляет 75…85%);
* при использовании плоттера позволяет получать зарисовки раскладок в натуральную величину в неограниченном количестве и в кратчайшие сроки;
* обеспечивает условия для раскроя на АРУ (автоматизированных раскройных установках).

Процесс формирования раскладки в САПР заключается в размещении изображений лекал на экране дисплея в площади прямоугольника, длина и ширина которого соответствуют параметрам полотна настила.

Существует три основных режима формирования раскладок.

* Ручной или диалоговый — когда очередность и местоположение лекал выбирает раскладчик.
* Автоматический — когда система сама строит различные варианты раскладок и выбирает лучший.
* Полуавтоматический или комбинированный — когда часть лекал раскладчик укладывает по своему усмотрению, а остальные — система.

Рассмотрим каждый из этих режимов подробнее.

* Ручной (диалоговый) режим формирования раскладок лекал

В ручном режиме раскладчик лекал выполняет на экране компьютера практически ту же работу, что и на столе.
Оператор-раскладчик на экране дисплея выбирает и помещает нужные лекала в поле раскладки. Система фиксирует лекало в указанном месте и автоматически выполняет контроль соблюдения технологических требованиям: соблюдение заданных технологических зазоров; отсутствие пересечения внешнего контура устанавливаемого лекала с контурами ранее уложенных лекал, с границами настила, с линиями стыковки секций настила. При невыполнении любого из перечисленных требований система не допускает размещения лекала в указанном месте, подает звуковой сигнал о необходимости корректировки в размещении лекала или автоматически осуществляет корректировку расположения лекала в схеме раскладки.

Качество и скорость выполнения раскладки зависит от мастерства раскладчика и удобства пользовательского интерфейса программы. В этом режиме затрачивается больше времени, чем в других режимах, но в 1,5—2 раза быстрее, чем при работе на столе.

* Автоматический режим формирования раскладок лекал

Автоматическая раскладка сложна в ее программной и технической реализации. Наличие автоматического режима раскладки лекал в САПР является свидетельством высокого профессионального уровня специалистов разработчиков системы.

При автоматическом режиме раскладки функции оператора сводятся к заданию параметров материала и выбору комплектов для раскладки, а система сама строит различные варианты раскладок с учетом заданных технологических ограничений. Программа останавливается либо по указанию пользователя, либо по истечении заданного на поиск раскладки интервала времени, либо при достижении определенного процента межлекальных выпадов. Далее система предлагает один или несколько наилучших вариантов.

Этот способ является наиболее быстрым и удобным, но, тем не менее, автоматический режим раскладки лекал есть далеко не во всех САПР, и даже при его наличии в системе им не всегда пользуются на предприятиях.

Проблема состоит в том, что ни одна автоматическая раскладка не может превзойти опытного раскладчика. Как правило, автоматическая раскладка менее экономична на 2-4 % по сравнению с ручной. Задача максимально плотного размещения плоских фигур произвольной конфигурации внутри прямоугольной области с переменной длиной одной из сторон решается только методом последовательного перебора вариантов. Но число возможных вариантов слишком велико. Например, количество вариантов раскладки для комплекта всего лишь из 5 разных деталей при соблюдении направления ворса равно 260, для того же комплекта без соблюдения направления ворса — 520, а с учетом возможных поворотов лекал на малые углы (в пределах допустимого отклонения от заданного направления долевой) их количество возрастает практически до бесконечности. Ввиду сложности задачи и многовариантности возможных решений технически затруднительно обеспечение всех требований, предъявляемых к рациональным раскладкам. Поэтому автоматические раскладки ограничены определенными условиями и не гарантируют выполнения всех требований. Так, например, автоматическая раскладка во многих САПР не обеспечивает совмещения деталей с рисунком ткани, не предусматривает использования допустимых отклонений от долевой, кромки ткани, не позволяет изменять величину технологического зазора между деталями в раскладке. Только в последние годы появились программы, обеспечивающие получение «хороших» результатов раскладки за сравнительно короткий промежуток времени.

Автоматическая раскладка не гарантируют получение оптимального, т.е. наилучшего из всех возможных, результата. Поэтому на современном этапе наиболее рациональным видится использование комбинированных программ построения раскладки, когда кроме автоматического режима проектирования, есть и полуавтоматической, в котором человек имеет возможность корректировать результат автоматической раскладки, а также изменять расположение лекал для учета специфических технологических ограничений

* Полуавтоматический (комбинированный) режим формирования раскладки лекал

Он совмещает в себе ручной и автоматический режимы. Это наиболее эффективный режим построений раскладок, так как позволяет использовать опыт оператора-раскладчика и быстродействие компьютера. Вместе они быстрее строят экономичную и технологичную раскладку, чем каждый из них в отдельности.

Полуавтоматический режим раскладки может быть реализован двумя способами:

— оператор-раскладчик вручную размещает на материале часть лекал (как правило, наиболее крупных или наиболее сложной конфигурации), затем остальные лекала раскладываются системой автоматически.

— вначале все лекала раскладываются в автоматическом режиме, а затем получившиеся раскладки просматриваются оператором-раскладчиком и при необходимости корректируются.

В некоторых САПР, например в САПР «Грация», при формировании раскладки возможен неоднократный переход от ручного режима к автоматическому и наоборот.

Эффективная программа построения экономичных и технологичных раскладок:

— поддерживает сочетание ручного, автоматического и полуавтоматического режимов с учетом различной лицевой поверхности (с направленным ворсом или оттенком, рисунком) материала, способа настилания, дефектов и технологических ограничений;

— предоставляет оператору возможность задавать дополнительный припуск к деталям (на усадку, подгонку рисунка и т. п.); объединять лекала в группу, которая будет двигаться как единое целое (это удобно для мелких, компактно уложенных лекал); зеркально отображать и поворачивать лекала; разрезать детали в любом месте на части с припуском на шов (в целях рационального размещения лекал в раскладке) и соединять части лекала в целое;

— автоматически отслеживает изменений в лекалах;

— рассчитывает наилучшее сочетание размеров и ростов моделей в одной раскладке;

— предоставляет возможность отмены операций, выполняемых в процессе раскладки;

— готовит процесс раскроя, определяя стартовые точки, направление вырезания, и т.п.

— позволяет передавать информацию о раскладке в другие системы;

— стимулирует проектирование раскладок самими конструкторами, что создает условия для корректировки конструкции модели с целью достижения максимального использования материала без снижения качества изделия;

— обеспечивает экономию времени и материалов.

Печать готовых раскладок.

Готовые раскладки записываются в файл (для дальнейшего использования) и распечатываются в натуральную величину на плоттере. Печать осуществляется на плоттере: целиком или по частям, в зависимости от формата плоттера. Напечатанная на бумаге в натуральную величину раскладка используется в качестве разметки (намеловки) при раскрое настила. На основе раскладки может быть подготовлена программа порезки настила на Автоматизированной Раскройной Установке зарубежного или отечественного производства.

Подсистема САПР «Раскладка» имеется практически во всех швейных САПР. Среди профессиональных швейных САПР пользующихся наибольшим спросом на отечественном рынке можно выделить САПР «Грация», «Ассоль», «Комтенс», «JULIVI», «Автокрой», а также «Леко», «Силуэт», «Абрис» и др.

Используются также САПР зарубежных разработчиков: Investronica Sistemas (Испания); Gerber Garment Technology (США); Lectra Sistemes (Франция); Pfaff и Grafts (Германия); AMF Sybrid (Великобритания) и др.

Список источников информации:

http://window.edu.ru Сурикова Г.И., Сурикова М.В., Сурикова О.В. Проектирование раскладок лекал деталей одежды в САПР: Учебное пособие Иваново: ИГТА, 2005.
http://www.lpb.ru Ещенко В., Светиков В., Ещенко А. Комплексная автоматизация швейных предприятий
http://www.saprgrazia.com
http;//www.comtense.ru
http://www.autokroy.ru
http://www.julivi.com
Андреева М. В.,. Холина Т. Ю., Павлов А. М. Раскладка лекал в САПР «Ассоль».// Швейн.пром-сть.№4.2001

Способ изготовления теплоизоляционных прокладок

К числу известных способов получения теплоизоляционных прокладок многослойной одежды относится их изготовление из эластичного пенополиуретанового поропласта. При этом способе обеспечивается достаточная легкость и несминаемость одежды, снижается ее материалоемкость, используются теплоизоляционные свойства воздушной прослойки. Однако эти прокладки имеют нестабильную толщину воздушной прослойки, вследствие чего материал верха в процессе эксплуатации одежды провисает между полосами поропласта, а это приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств одежды.

В КТИЛПе предложен новый способ получения ячеистой легкой и гибкой теплоизоляционной прокладки из пенополиуретанового поропласта. Новая прокладка обладает повышенным сопротивлением смятию, имеет поперечные ребра жесткости, позволяющие достичь стабильной толщины воздушной прослойки, а также заданные и широко варьируемые теплоизоляционные свойства.

Предложенный способ не требует сложной оснастки, легко поддается механизации, при этом может быть использован метод получения конструкции теплоизоляционного заполнителя по типу сот. Допускается переработка отходов дефицитных материалов, таких, как полосы эластичного пенополиуретанового поропласта.

Теплоизоляционную заполняющую прокладку можно использовать при изготовлении специальных головных уборов (например, шлемов), спецодежды, в том числе вентилируемой, бытовой зимней одежды, эксплуатируемых при температуре окружающей среды до 213 К

Способ заключается в укладывании полос поропласта в пакет, соединении их в шахматном порядке, поперечном растяжении пакета с образованием ячеек между полосами и фиксации пакета.

Новым является укладывание полос поропласта в одной плоскости встык и соединение их в этой плоскости в шахматном порядке сварным или ниточным швами. Длину и шаг мест соединения и толщину полос выбирают в зависимости от задаваемой толщины прокладки

Чтобы повысить сопротивление прокладки смятию, уложенные в долевом направлении полосы соединяют полосами, уложенными в поперечном направлении. Полосы, расположенные в шахматном порядке, соединяют с помощью сварного, клеевого, ниточного или комбинированного способов.

Изобретение защищено авторским свидетельством. Утепленные куртки с прокладками, полученными предложенным способом, успешно прошли проверку в условиях опытной носки.

Статья из архивов журнала “Швейная промышленность” 03/86, авторы К. В. Князева, В. Н. Князев

Специальная одежда для аварийных работ на нефтеналивных судах

В процессе эксплуатации нефтеналивных судов возникает необходимость выполнения аварийных работ в недегазированных танках нефтеналивных судов.

Аварийные работы в танках проводятся при частичном наличии нефти и нефтепродуктов, при этом органы дыхания, глаза, лицо и кожные покровы человека подвергаются вредному воздействию паров нефтепродуктов и продуктов распада. Аварийные работы проводятся в неблагоприятных условиях при повышенной концентрации углеводородов, значительно превышающей пределы их допустимой концентрации, и температуре окружающего воздуха от —30 °С до + 50 °C. Кроме того, во время работы в недегазированных танках появляется опасность возникновения электрического разряда от статического электричества. В связи с этим возникает необходимость применения эффективных средств индивидуальной защиты (СИЗ), предотвращающих вредное воздействие окружающей среды и накопление статического электричества.

Целью данной работы явилась разработка специальной антистатической одежды для аварийных работ в недегазированных танках нефтеналивных судов.
В решении указанной проблемы участвовали специалисты многих организаций: Министерства морского флота, Центрального научно-исследовательского института морского флота, осуществивших разработку технических требований; Всесоюзного заочного политехнического института (ВЗПИ) и Куйбышевского авиационного института, занимавшихся разработкой системы подачи воздуха и его распределения в пододежном пространстве; ВЗПИ и Ивановского научно-исследовательского института пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения— разработчиков антистатической нефтестойкой эластоискожи; ВЗПИ, Дома моделей специальной и рабочей одежды и Всесоюзного научно-исследовательского института охраны труда (г. Тбилиси), выполнявших макет и опытные образцы одежды, разработавших конструкцию и изготовивших опытную партию в производственных условиях.

При создании СИЗ для работы в недегазированных танках основной задачей явилась конструктивная разработка специальной одежды из антистатической нефтестойкой эластоискожи. Такая одежда не должна стеснять движений и ограничивать обзор работающего, иметь надежную систему подачи воздуха в пододежное пространство, защищать от нефти и нефтепродуктов. Кроме того, она должна предотвращать накопление зарядов статического электричества.

При создании специальной одежды, отвечающей перечисленным требованиям, за основу был взят пневмокостюм типа ЛГ с принудительной подачей чистого воздуха для дыхания и вентиляции пододежного пространства.
В проектируемое изделие внесены принципиальные изменения, касающиеся применения антистатической нефтезащитной эластоискожи, вихревого кондиционера, обеспечивающего температуру регулирования воздуха в интервале ±30 °С, ниточного способа соединения деталей, применения маслобензостойких сапог.

Спецодежда

Новое изделие (см. рисунок) представляет собой комбинезон 1 со шлемом 2, в который вмонтировано смотровое стекло 3. К низу рукава комбинезона притачаны трехпалые рукавицы 4, изготовленные из основного материала. К низу изделия притачаны сапоги 5 марки ФЭТ-196 из маслобензостойкого материала.
С внутренней стороны передних половинок рукавов и шлема, а также с внешней стороны правой половины комбинезона настрачиваются полоски 6 из основного материала, являющиеся направляющими воздуховодных трубок. В области груди располагается карман 7 для кондиционера, который жестко крепится к пятиканальному распределителю воздуха (на рисунке не показан) подкостюмного пространства.

Чтобы обеспечить удобство надевания изделия и надежность работы системы воздухораспределения, на спинке комбинезона предусмотрен лаз 8, концы которого подворачиваются и плотно крепятся к фигуре с помощью специальной тесьмы 9. В месте соединения спинки и шлема предусмотрена пуфта 10 специальной конструкции, обеспечивающая свободу надевания комбинезона.

Отработанный воздух выходит через отводные шланги 11, закрепленные в боковых швах с внутренней стороны, и отверстия 12, находящиеся в нижней части проймы и в шлеме.
Поскольку воздух в пододежное пространство подается под небольшим (0,01 МПа) давлением, отверстия от проколов в швах при ниточном соединении деталей служат дополнительными каналами для выхода отработанного воздуха, герметичность комбинезона при этом не нарушается. При таком способе подачи воздуха исключается возможность попадания через швы газов, паров и продуктов нефти.

В случае отказа системы подачи воздуха следует принимать экстренные меры по выводу работающего из опасной зоны (костюм должен эксплуатироваться только при наличии страховочного пояса).

Для изготовления опытной партии специальной одежды была использована антистатическая нефтестойкая эластоискожа (ТУ 17-21-504—84).

На Каспийском пароходстве были проведены производственные испытания разработанных комбинезонов, в результате установлено, что наличие вихревой трубы, обеспечивающей регулирование температуры подаваемого воздуха в пододежное пространство, выбор материалов и конструктивно-технологических решений комбинезона обеспечивают поддержание нормального теплового баланса человека и защиту его от вредных производственных факторов

Статья из архивов журнала «Швейная промышленность» 03/86 коллектива авторов

Рационализация потребления одежды

В современных условиях возрастает значение таких нетрадиционных факторов экономического роста, как потребительские.

Рационализация потребления — это процесс перехода к творческой потребительской деятельности для осмысленного использования потребительских ресурсов в целях повышения материального благосостояния.

Важную роль в удовлетворении запросов трудящихся играет легкая промышленность. Конечный результат ее деятельности характеризуется степенью удовлетворения потребностей населения в одежде. Ориентация промышленности на конечный результат предполагает улучшение качества продукции, создает условия для рационализации потребления.

Потребности в одежде являются частью сложной системы личных потребностей, отсюда необходимость комплексного анализа потребления.

Одежда выступает своеобразной формой выражения внутренних свойств человека, которая отражает его потребности и способности. Человек не пассивен по отношению к одежде, моде, он в определенной мере самовыражается, свободно выбирая свой стиль в одежде, развивая и оттеняя свою индивидуальность.
Рационализация потребления одежды не изолированная проблема. Решать ее необходимо на основе развития производства, как одежды, так и продовольствия, товаров длительного пользования (ТДП), услуг.

Характер и качество потребления наглядно иллюстрирует структура расходов населения.

Доля расходов населения на приобретение тканей, одежды и обуви (товаров среднесрочного пользования) в потребительских расходах составила в 1987 г. около 17% [2]. По данным Института США и Канады Академии наук СССР, в СССР сред¬няя городская семья (двое работающих и двое детей на иждивении) расходует на питание около 60 % своего бюджета [3]. Столь высокая доля расходов на питание ориентирует спрос главным образом на недорогие товары, прежде всего одежду.

На товары длительного пользования и услуги население в среднем расходует 24 % своего совокупного бюджета.
Затраты на эти товарные группы находятся в системной зависимости.
Общая закономерность состоит в том, что с развитием экономики доля затрат на питание снижается при одновременном повышении доли затрат на ТДП и услуги. Доля же затрат на одежду стабилизируется.

Поскольку в настоящее время потребности в услугах и ТДП не удовлетворяются, потребительский рынок искусственно ограничен, спрос потребителей вынужденно концентрируется на одежде. К тому же длительное время нарастал дисбаланс между денежными доходами населения и товарным покрытием.

Гипертрофированный спрос на одежду ведет к количественному наращиванию производства продукции, иногда в ущерб ее качеству. В условиях, когда производство осуществляется не в соответствии с общественными потребностями, экономическое развитие сталкивается с определенными кризисными явлениями. Несбалансированные с ресурсами директивные планы, слабое техническое оснащение, низкое качество тканей, постоянная нехватка рабочих, увеличение интенсивности труда, низкая заработная плата в сравнении с заработками в других отраслях промышленности — все это обостряет проблему качества товаров легкой промышленности, в то время как качество товаров является ключевым фактором рационализации потребления.

Для рационализации потребления полезно информировать покупателей о рациональных нормах потребления. Потребители смогут таким образом сравнивать свои личные и научно разработанные представления о потреблении.

На определенном этапе экономического развития, когда осуществлялось насыщение первичного, необходимейшего спроса, рациональные нормативы могли служить некоторым инструментом, посредством которого можно было ориентировать производство. В некотором смысле это был шаг вперед по сравнению с подходом, целиком основанным на возможностях выделения ресурсов для производства товаров народного потребления по остаточному принципу.

В современных условиях уже нельзя признать пригодным для плановой практики подход, основанный на необходимости достижения рациональных норм, сейчас «...нормированный подход не только невозможен, но становится потенциально опасным».

Надо прямо сказать, что этот подход воспроизводит количественный рост производства товаров, не ориентирует на качество, не учитывает того, что научно-технический прогресс может значительно изменить структуру личных потребностей. Ориентация производства на рациональные нормы нередко уводит его от реального спроса потребителя. В частности по Производству обуви на душу населения мы почти достигли рациональных норм. В то же время спрос на обувь не удовлетворен, и именно обувь — один из наиболее дефицитных товаров.

Уже в начале 80-х годов на душу населения в Советском Союзе вместе с импортной ежегодно продавалось 3,2 пары обуви, в США — лишь 1,9. По обуви относительные цены к заработной плате в нашей стране одни из самых высоких в мире, а ее качество низкое. Отсюда объем услуг по ремонту обуви в 5 раз выше, чем в США.
Особенно хотелось бы подчеркнуть, что рациональные нормы не учитывают изменения моды. В производстве же одежды следование моде — центральный вопрос улучшения качества товаров.

Еще один отрицательный момент связан с тем, что при всей своей детализации рациональные нормы ориентируют и не могут не ориентировать на гипотетического среднего потребителя.
Каким образом нацелить производство на п

отребности людей? Во-первых, необходимо изучение спроса на одежду как элемент сложного макроспроса. Другими словами, нужно не упрощать ситуацию, нарабатывая рациональные нормы, а развивать такой сложный инструмент рынка, как маркетинг. При этом исходной базой наряду с изучением микроспроса, т е. спроса на отдельные модели или разновидности товаров, спроса и потребления различных групп населения, должно быть изучение глубинных причин спроса: закономерностей потребления, его дифференциации в зависимости от социального, доходного, имущественного, образовательного положения потребителей, демографических и других факторов.

Речь, следовательно, идет не об изучении лишь конъюнктурных процессов текущего спроса, а об исследованиях, основанных на изучении структуры человеческой деятельности в сфере потребления. При этом необходимо учитывать типы семей как ячеек потребления, в частности, по составу, уровню доходов, имущественной обеспеченности, знать, на какого потребителя рассчитан тот или иной товар, его цена, качество и т. д.

Информация об общем объеме одежды, доле в накопленном имуществе, сроках и степени износа позволяет прогнозировать развитие спроса основной массы потребителей. Необходимо также учитывать моральный износ одежды. Доля одежды в накопленном имуществе населения закономерно понижается, что означает постепенное переключение спроса на товары длительного пользования. Однако этот процесс идет слишком медленно, при почти не неизменном предложении товаров длительного пользования спрос будет неминуемо переключаться на одежду.

Для разработки программы производства необходимо учитывать многие взаимосвязи в их комплексе.
Покажем некоторые взаимосвязи в процессе формирования спроса на одежду.
Потребление одежды взаимосвязано со следующими процессами:

  • удовлетворение потребности в жилье (увеличение индивидуального и кооперативного строительства);
  • обеспеченность личным имуществом;
  • обзаведение садовыми участками;
  • развитие сферы услуг (прачечные, химчистки, ремонт одежды, ремонт обуви, пошив одежды в ателье);
  • время на ведение домашнего хозяйства (стирка, ремонт, глаженье, пошив и т. д.).

Здесь показано в упрощенном виде взаимодействие потребления одежды с другими блоками потребления и становится понятным, что ни одна товарная позиция не может рассматриваться изолированно. К сожалению, отраслевая структура управления неизбежно ведет к ограниченности в подходе к решению проблем народного благосостояния.

Нельзя не учитывать мировой опыт. В капиталистических странах отдельные корпорации организуют свои отделы: маркетинга, где проблемы рынка изучаются не изолированно (по продукции, выпускаемой корпорацией), а в комплексе. При этом товаропроизводители сами экономически отвечают за качество прогноза. Широко развит рынок конъюнктурных прогнозов, на котором специальные консультационные фирмы продают маркетинговые разработки как товар.

Выше рассматривались производственные и рыночные факторы рационализации личного потребления. Кратко охарактеризуем такие факторы процесса, как распределительные и потребительские.

Как показывает зарубежный опыт, рациональное потребление может формироваться путем прямого материального стимулирования. Было бы полезным использовать и развивать этот опыт с учетом наших условий. Думается, возможно применять такие нетрадиционные формы стимулирования, как премирование качественной продукцией собственного производства.

Среди потребительских факторов хотелось бы выделить вопрос о формировании обществ потребителей. Это движение в последнее время приобретает широкий размах. Однако в нем сделан крен в основном в сторону выработки механизма защиты прав потребителей. Не менее важно не упускать из виду вопросы рационализации потребления, воспитания культуры потребления. Эти задачи могут решать клубы потребителей.

Таким образом, проблема рационализации потребления должна рассматриваться в комплексе, во взаимодействии производственных, рыночных, распределительных и потребительских факторов. Лишь на такой основе можно сформировать рациональную структуру потребления, выработать у людей новые интересы в потреблении.

Статья с сокращениями из архива журнала «Швейная промышленность» 03/1989 автор А. Б. Криницин