Искусство шить

Записи с меткой "технология"

Как обработать низ куртки без видимой строчки

Шью куртку на синтепоне, низ куртки хочу обработать так, чтобы строчки по низу не было видно, но не знаю, как это правильно сделать. Если есть такой вариант, подскажите, пожалуйста.

Алина

Вариантов обработки низа изделия без сквозной строчки много. К сожалению, я не знаю, какую куртку шьет Алина, поэтому не могу сказать, какой вариант подойдет для нее лучше всего. Но ответить на данный вопрос хочется, поэтому предлагаю познакомиться с одним из возможных вариантов – это способ закрепления низа с помощью дополнительной полоски ткани (на рисунке деталь светло-зелёного цвета)

Далее...

Технологическая последовательность обработки низа рукава притачной манжетой на куртке рабочей

Обработка низа рукава притачной манжетой

Технологическая последовательность обработки низа рукава с притачной манжетой

  1. Соединить верхнюю часть манжеты с клеевой прокладкой.  Пресс 20032 «MILANO», Италия
  2. Обтачать боковые стороны манжет. Универсальная машина одноигольная челночного стежка КМ250В-7SR «SUNSTAR», Корея
  3. Приутюжить манжету.  Парогенератор «SILTER» Supper mimu 2035, Турция
  4. Проложить отделочную строчку по боковым и нижнему краю манжеты.  Машина двухигольная челночного стежка LH-4100 «Джуки», Япония
  5. Притачать манжету к низу рукава Машина двухигольная пятиниточная стачивающе-обметочная SC-3005-D53-Н16 «SUNSTAR», Корея
  6. Обработать швом вподгибку участок низа рукава между контрольными знаками. Машина КМ250В-7SR «SUNSTAR», Корея
  7. Обметать петлю на манжете. Полуавтомат для изготовления петель LBH-780 «Джуки», Япония, спец приспособление марка 5-6
  8. Пришить пуговицу на манжету. Полуавтомат для пришивания пуговиц МВ-373 LK-1900 А-НS «Джуки», Япония

Техническое описание сарафана женского

Сарафан женский модель С-2 предназначена в качестве рабочей одежды для обслуживающего персонала магазинов Сарафан женский модель С-2 предназначена в качестве рабочей одежды для обслуживающего персонала магазинов предприятия «Алекс».

За основу при разработке конструкции приняты размерные признаки базовой типовой фигуры женщин третьей полнотной группы.

Описание внешнего вида

Сарафан с центральной бортовой застежкой на обметанные петли и пуговицы.
Полочка с отрезной кокеткой, шов соединения кокетки проходит параллельно плечевому шву. От кокетки конструктивный рельефный шов через наивысшую точку груди.
Спинка с вытачками по линии талии.
Степень прилегания изделия по линии талии регулируется двумя полупоясами. Ширина полупоясов в готовом виде 3см
Вырез горловины V-образный.
Срез горловины и пройм обработан обтачками из отделочной ткани с образованием канта. Цвет канта согласно конфекционной карте.
Длина сарафана на 20см выше линии колена. Низ сарафана обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом шириной 7мм.
Сарафан изготавливается из ткани «Габардин» (сырьевой состав ПЭ 100%).
По желанию заказчика возможно изготовление сарафана с боковыми накладными карманами. Верхний срез кармана обработан швом вподгибку.

Технологическая последовательность обработки

1. Проверка деталей кроя
2. Заготовка спинки

2.1. Стачать вытачки.
2.2. Заутюжить вытачки в сторону середины спинки.
2.3. Проверить качество обработки спинки.
3. Заготовка полочек
3.1. Стачать среднюю часть с боковой частью по рельефу, совмещая надсечки по центру груди и по талии. Шш 10мм.
3.2. Обметать шов стачивания рельефов со стороны боковых частей.
3.3. Заутюжить шов стачивания рельефа в сторону борта.
3.4. Притачать кокетку. Шш 10мм.
3.5. Обметать шов притачивания кокетки со стороны основных деталей.
3.6. Заутюжить шов притачивания кокетки в сторону кокетки.
3.7. Проверить качество обработки полочек
4. Заготовка полупоясов
4.1. Сложить полупояс вдоль пополам. Подогнуть внутрь срезы на 10мм и проложить строчку на расстоянии 1-2 мм от края полупояса.
4.2. Приутюжить полупояс.
4.3. Проверить качество обработки узла: полупояс должен быть шириной 3см по всей длине.
5. Монтаж изделия
5.1. Стачать плечевые швы. Шш 10мм.
5.2. Обметать плечевые швы со стороны полочки.
5.3. Заутюжить плечевые швы в сторону спинки.
5.4. Обтачать срез борта и горловины. Шш 5-7мм.
5.5. Стачать обтачку горловины с подбортами. Шш 5-7мм.
5.6. Обтачку перегнуть в сторону изнанки с образованием канта и проложить строчку, закрепляющую кант на расстоянии 1-2мм от шва обтачивания.
5.7. Обметать отлетной срез подбортов и обтачки горловины
5.8. Обтачать срезы пройм. Шш 5-7мм.
5.9. Обтачку перегнуть в сторону изнанки с образованием канта и проложить строчку. закрепляющую кант на расстоянии 1-2мм от шва обтачивания.
5.10. Обметать обтачку проймы.
5.11. Проверить качество обработки срезов горловины, бортов, пройм.
5.12. Стачать боковые срезы, совмещая надсечки по линии талии и вкладывая полупояса. Середина ширины полупояса совмещается с надсечкой по линии талии. Шш 10мм.
5.13. Обметать боковые срезы со стороны полочки.
5.14. Заутюжить боковые швы в сторону спинки.
5.15. Закрепить обтачки в верхнем участке боковых швов и по плечевым швам
5.16. Обметать нижний срез сарафана с лицевой стороны.
5.17. Застрочить низ сарафана с подгибкой среза на 10мм. Шш 7мм.
5.18. Проверить качество обработки изделия.
6. Отделка изделия
6.1. Отутюжить готовое изделие.
7. Проверить качество.

Сборочный чертеж сарафана женского модель С-2

Техническое описание блузки женской

Блузка женская модель А2 предназначена в качестве рабочей одежды для обслуживающего персонала магазинов Блузка женская модель А2 предназначена в качестве рабочей одежды для обслуживающего персонала магазинов предприятия «Алекс».

За основу при разработке конструкции приняты размерные признаки базовой типовой фигуры женщин третьей полнотной группы.

Описание внешнего вида

Блузка с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и пуговицы. Верхняя пуговица располагается на 20мм выше линии груди.
Край борта обработан притачной планкой, цельнокроеной с воротником. Ширина планки в готовом виде 30мм
Воротник цельнокроеный с планкой.
Рукав втачной одношовный короткий, низ рукава обработан притачной манжетой-отворотом. Длина рукава без манжеты 23см. Ширина манжеты 4см, в области концов 6см
На полочке конструктивный рельеф от середины плечевого шва до низа через высшую точку груди.
Спинка целая с двумя вытачками по линии талии.
По краю воротника, планки, манжет проложена одна отделочная строчка на расстоянии 1-2мм от края детали.
Боковые швы заканчиваются разрезами длиной 10см.
Низ блузки обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом шириной 5-7мм.
Длина блузки 20см от линии талии.
Блузка изготавливается из хлопкополиэфирной ткани «Панацея».

Технологическая последовательность обработки

1. Проверка деталей кроя

2. Заготовка воротника
2.1. Стачать части воротника по среднему шву. Шш 10мм.
2.2. Притачать отрезные части планок к деталям верхнего воротника. Шш 7мм
2.3. Обтачать верхний воротник нижним воротником по отлету. Шш 5мм.
2.4. Срезать излишки ткани в уголках.
2.5. Настрочить припуски шва обтачивания отлета на нижний воротник. Шш 1-2 мм.
2.6. Приутюжить воротник по отлету. Швы соединения частей воротника и планок разутюжить.
2.7. Уточнить форму и размеры концов воротника. Подрезать неточности.
2.8. Обтачать воротник по концам и планки по срезу борта. Шш 5мм.
2.9. Выполнить надсечки на участке перехода воротника в планку. Вывернуть воротник, выправить уголки.
2.10. Проверить качество выполнения обработки: концы воротника должны быть симметричны, край борта должен быть ровным.
2.11. Проложить отделочную строчку по борту и краю воротника. Шш 1-2мм.
2.12. Приутюжить воротник с планками.
2.13. Проверить качество выполнения обработки. Уточнить ширину планки (ширина планки 3см). Подрезать неточности.

3. Заготовка спинки
3.1. Стачать вытачки, выполняя закрепки в конце и начале строчки.
3.2. Заутюжить вытачки в сторону середины.
3.3. Проверить качество обработки спинки.

4. Заготовка полочек
4.1. Стачать среднюю часть с боковой частью по рельефу, совмещая надсечки по центру груди и по талии. Шш 10мм.
4.2. Обметать шов стачивания рельефов со стороны боковых частей.
4.3. Заутюжить шов стачивания рельефа в сторону борта.
4.4. Проверить качество обработки полочек

5. Заготовка манжет
5.1. Обтачать верхнюю манжету нижней манжетой. Шш 5мм.
5.2. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1-2 мм от края манжеты.
5.3. Приутюжить манжету.
5.4. Проверить качество обработки узла: Концы манжеты должны быть симметричными. Длина манжеты должна соответствовать ширине рукава в готовом виде.

6. Монтаж изделия
6.1. Стачать плечевые швы. Шш 10мм.
6.2. Обметать плечевые швы со стороны полочки.
6.3. Заутюжить плечевые швы в сторону спинки.
6.4. Притачать воротник с планками, совмещая надсечку с плечевым швом. Шш 10мм.
6.5. Проверить качество притачивания воротника и планок.
6.6. Обметать шов притачивания воротника с планками со стороны планок.
6.7. Настрочить шов притачивания планок и воротника по основному изделию.
Шш 1-2мм.
6.8. Втачать рукава, совмещая надсечки. Шш 10мм.
6.9. Проверить качество втачивания рукава.
6.10. Обметать швы втачивания рукавов со стороны изделия.
6.11. Стачать боковые срезы и срезы рукава. Шш 10мм.
6.12. Проверить симметричность относительно середины спинки.
6.13. Обметать боковые швы и швы стачивания рукава со стороны полочки.
6.14. Притачать манжету по низу рукава, совмещая концы манжеты с серединой рукава. Шш 10мм.
6.15. Проверить качество притачивания манжеты.
6.16. Обметать шов притачивания манжеты со стороны манжеты.
6.17. Настрочить рукава по нижнему краю на припуски шва притачивания манжеты. Шш 7 мм.
6.18. Обметать низ изделия с лицевой стороны.
6.19. Застрочить низ изделия. Ширина подгибки 10мм, Шш 5-7мм.
6.20. Проверить качество обработки изделия.

7. Отделка изделия
7.1. Наметить место расположения петель. Обметать петли.
7.2. Наметить место расположения пуговиц. Пришить пуговицы.
7.3. Отутюжить готовое изделие.

8. Проверить качество


Технологическая последовательность обработки обтачной паты рабочей куртки

Детали: верхняя часть паты, нижняя часть паты, клеевая прокладка.
Направление нити основы: вдоль детали

Технологическая последовательность обработки узла
Обработка обтачной паты
Настрачивание паты на пояс куртки
1. Продублировать верхнюю деталь паты клеевой прокладкой
2. Обтачать пату по боковым сторонам и внешнему концу. Ширина шва 5-7мм
3. Высечь швы обтачивания в уголках и вывернуть пату на лицевую сторону, выправляя уголки.
4. Проложить двойную отделочную строчку по боковым сторонам и внешнему концу. Ширина шва 2мм и 4мм
5. Приутюжить пату с лицевой стороны через проутюжильник или тефлоновую подошву.
6. Наметить место расположения паты на поясе.
7. Притачать пату к поясу по намеченной линии. Ширина шва 5мм.
8. Отогнуть пату и настрочить на пояс строчкой в соответствии с моделью.
9. Обметать петлю на пате.
10. Наметить место расположения пуговиц на поясе
11. Пришить пуговицы на пояс.
12. Застегнуть пату на пуговицу.

Комплект необходимого оборудования ( один из возможных вариантов)
Универсальная машина одноигольная челночного стежкаKM250B-7SR “Sunstar” Корея
Машина двухигольная челночного стежка LH-4100 “Джуки”, Япония
Полуавтомат для изготовления петель LBH-780 “Джуки” Япония, спецприспособление марка 5-6
Пресс 20032 “Malimo” Италия
Парогенератор “Silter” Supper mimu 2035 Турция

Проектирование структур технологических операций

Одним из способов повышения эффективности производства является научно обоснованное проектирование технологических процессов изготовления швейных изделий, так как именно на этапе разработки технологии закладываются основные технико-экономические показатели будущего производства.

Сведение проектирования технологической операции к выбору ее составных элементов методом проб и ошибок на основе существующих систем микроэлементов обычно приводит к субъективному и неоднозначному определению ее параметров. На существующем уровне развития методов проектирования технолог предприятия не в состоянии оперативно и оптимальным образом выполнить синтез технологических операций.

На кафедре технологии швейного производства МТИЛПа проведена работа, в которой сделана попытка выделить элементы, составляющие операцию, формализовать этапы синтеза технологической операции и тем самым выявить принципиальные возможности создания базовой основы для автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления швейных изделий.

На основе дифференциации структуры технологической операции можно выделить следующие составляющие ее элементы: трудовые движения, трудовые действия, технологические приемы операции. Предварительный анализ технологических операций на предприятиях, где используются системы микроэлементов для рационализации трудовых процессов, показал неэффективность разделения операций на трудовые действия и движения. Это обусловлено тем, что и при «ручном», и при машинном методе проектирования возникают трудности управления большим объемом информации.
В результате поиска возможных направлений синтеза технологической операции, выявления ее технологических, организационных параметров и критериев для выбора основных и вспомогательных элементов рекомендуется оперировать технологическими приемами операции (ТПО).

Зная содержание технологических приемов, нормы времени на их выполнение и выбрав оптимальную по затратам времени последовательность их выполнения, можно спроектировать технологическую операцию по заданным критериям. Например, для выбора технологического приема «взять деталь» выявлены следующие критерии: число деталей, участвующих в операции, их размеры, местоположение, вид материала.
В данном сообщении исследуется структура технологических операций, выполняемых на универсальных швейных машинах, дается обобщенная функциональная модель проектирования машинных операций и приводятся примеры их формирования при изготовлении женских плащей в условиях московского ПШО «Радуга».

Состав машинных технологичечких операций по пяти этапам

Анализ укрупненной системы микроэлементов, используемой на этом предприятии, и системы МТМ-1 позволил выделить для любых машинных технологических операций пять основных этапов их выполнения. Для каждого этапа характерен определенный набор технологических приемов (рис. 1). Принятые условные обозначения приемов согласуются с используемой в промышленности символикой: Л — взять деталь и перенести ее в рабочую зону; В — переместить деталь; D — выравнить срезы; С — подвести деталь под рабочий орган машины (иглу, лапку); Е — сложить, перегнуть деталь; F — повернуть деталь под иглой; S — выполнить машинную строчку, G — разрезать нитки; Н — отложить готовый полуфабрикат.

В общем случае функциональная модель простейшей технологической операции в соответствии с выделенными при анализе этапами ее выполнения может быть символически представлена в виде следующей последовательности переходов:
A-? C ? S ? G ? H

Такая структурная модель показывает функциональную связь основных этапов образования технологической операции, но не отражает наличия и количества вспомогательных приемов работы.

На основании анализа технологических операций, встречающихся при изготовлении женских плащей, была составлена обобщенная функциональная модель операций, выполняемых на универсальных швейных машинах (рис.2). Модель включает пять основных функциональных блоков (ФБ-1, ФБ-2, ФБ-3, ФБ-4, ФБ-5) и два блока вспомогательных приемов (ВПО-1 и ВПО-2).

Предлагаемая структура связей основных и вспомогательных блоков содержит в себе все возможные виды операций, выполняемых на универсальных швейных машинах. В производственных условиях технолог достаточно легко, без дополнительных технических средств может по предлагаемой модели и исходным конструктивным данным деталей составить последовательность выполнения любой машинной технологической операции, т. е. выполнить наиболее трудоемкий этап ее проектирования.

В предложенной обобщенной функциональной модели начало выполнения операции определено блоком ФБ-1, что соответствует движению «взять деталь и перенести ее в рабочую зону». Конкретный индекс технологического приема Аi (i = 1, 2, ..., р) устанавливается в зависимости от организации рабочего места, габаритов и количества деталей, участвующих в операции. Из блока ФБ-1 согласно модели можно пойти по двум направлениям: либо следовать по ветви 1 в блок ВПО-1, содержащий вспомогательные приемы Bj, Dk, El, либо следовать по ветви 2 в блок ФБ-2, определяющий подведение деталей под рабочий орган машины Сm. Выбор направления перехода зависит от габарита деталей, участвующих в операции, и от характера их соединения (поверхностью или срезом).

Если в технологической операции соединяются две разновеликие детали, то в зависимости от характера этого соединения возможны два решения. Соединение среза меньшей детали с поверхностью большей (например, настрачивание кармана на полочку) определяет следование в блок ФБ-2 по ветви 2, что обусловлено необходимостью закрепления большей детали под лапкой швейной машины. Для соединения разновеликих деталей по срезам характерно направление следования в блок ВПО-1 по ветви 1, так как в этом случае необходимо выполнить определенные вспомогательные приемы, например, уложить срез детали по намеченной линии, выравнить срезы друг с другом и т. д.
Если же в операции участвуют одинаковые по размерам детали, то независимо от характера их соединения они сначала следуют в блок ВПО-1 (выравнивание, расправление деталей и т. д.), а затем по ветви 4 в блок ФБ-2.

Например, в технологической операции «настрочить три шлевки на рукав по намелке» имеются разновеликие детали, причем на поверхность большей детали (рукав) настрачивают мелкие детали (шлевки). Это означает первое следование по ветви 2 для подведения детали рукава под лапку швейной машины и возврат по ветви 3 в блок ФБ-1 для взятия первой шлевки. Поскольку шлевка присоединяется к рукаву по срезу, характер этого соединения определяет следование в блок ВПО-1, где выбираются необходимые вспомогательные приемы для укладывания шлевки на рукав по намелке.
Выбор нужного направления перехода из блока ФБ-2 зависит от вида строчки. Строчка с закрепкой не требует вспомогательных приемов перед своим выполнением, так как выполняется на коротком участке шва, и это определяет дальнейшее движение по ветви 5 непосредственно в блок ФБ-3 строчек Sz.

Обобщенная функциональная модель проектирования швейных операций

Строчка без закрепки перед стачиванием требует выполнения вспомогательных приемов, таких как перехват, уравнивание срезов и др. В этом случае в блок ФБ-3 следуют по ветвям 6 и 7 через блок ВПО-2.

Дальнейшее продвижение из блока ФБ-3 возможно по трем направлениям.

Первое направление — возврат в блок ВПО-2 по ветви 8, необходимый в случае, когда требуется останов машины на длинной строчке. Число возвратов равняется числу остановов машины.

Второе направление — движение в блок ФБ-1 по ветви 9, осуществляемое в том случае, когда в операции участвуют детали, прикрепляющиеся в процессе выполнения строчки, например прикрепление товарного ярлыка.

Третье направление — движение в блок ФБ-4, функционально определяющий обрезку ниток Gj, по ветви 10 возможно при условии окончания строчки.

Из блока ФБ-4 имеются три выхода по ветвям 11? 12 и 13. Ветвь 11, ведущая в блок ФБ-1, необходима в том случае, когда в операции участвует несколько деталей, присоединяющихся последовательно, например последовательное притачивание трех шлевок к рукаву.

Ветвь 12 целесообразно использовать в случае, когда после обрезки ниток необходимо завершить операцию на уже участвующих в операции деталях. Например, после настрачивания первого конца шлевки на рукав необходимо уложить второй ее конец, т. е. выполнить определенный набор вспомогательных приемов, выбрав их из блока ВПО-1, проследовать по ветви 4 в блок ФБ-2, подложить детали под иглу и проложить строчку с закрепками, для чего по ветви 5 надо пройти в блок ФБ-3 и оттуда вернуться в блок ФБ-4 для обрезки ниток.

Движение по ветви 13 возможно в случае полного за¬вершения операции, так как эта ветвь ведет в блок ФБ-5, функционально определяющий укладку готового полуфабриката Ht.

Таким образом, при формировании технологических операций последовательность перехода от блока к блоку технологических приемов операции будет определяться содержанием и параметрами конкретной операции. Технолог предприятия, используя функциональную модель машинных технологических операций, на основе исходных конструктивных параметров соединения, числа и размеров деталей, участвующих в операции, может однозначно и оперативно определить последовательность выполнения технологических приемов. После того как структура технологической операции сформирована, производится наполнение ее конкретным содержанием, т. е. выбирают технологические приемы из основных функциональных блоков и блоков вспомогательных приемов.

Разработанный способ формирования технологических операций представляется возможным передать для расчета на ЭВМ при наличии формализованного алгоритма.
Автоматизация проектирования технологических операций позволит повысить производительность труда технологов, обеспечить мобильность перестройки технологических процессов, повысить качество изделий, поднять общий уровень производства.

Статья из архива журнала «Швейная промышленность» 03/86 авторы: Т. А. Железнякова, В. Е. Мурыгин, инж. Т. А. Ильина

Способ изготовления теплоизоляционных прокладок

К числу известных способов получения теплоизоляционных прокладок многослойной одежды относится их изготовление из эластичного пенополиуретанового поропласта. При этом способе обеспечивается достаточная легкость и несминаемость одежды, снижается ее материалоемкость, используются теплоизоляционные свойства воздушной прослойки. Однако эти прокладки имеют нестабильную толщину воздушной прослойки, вследствие чего материал верха в процессе эксплуатации одежды провисает между полосами поропласта, а это приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств одежды.

В КТИЛПе предложен новый способ получения ячеистой легкой и гибкой теплоизоляционной прокладки из пенополиуретанового поропласта. Новая прокладка обладает повышенным сопротивлением смятию, имеет поперечные ребра жесткости, позволяющие достичь стабильной толщины воздушной прослойки, а также заданные и широко варьируемые теплоизоляционные свойства.

Предложенный способ не требует сложной оснастки, легко поддается механизации, при этом может быть использован метод получения конструкции теплоизоляционного заполнителя по типу сот. Допускается переработка отходов дефицитных материалов, таких, как полосы эластичного пенополиуретанового поропласта.

Теплоизоляционную заполняющую прокладку можно использовать при изготовлении специальных головных уборов (например, шлемов), спецодежды, в том числе вентилируемой, бытовой зимней одежды, эксплуатируемых при температуре окружающей среды до 213 К

Способ заключается в укладывании полос поропласта в пакет, соединении их в шахматном порядке, поперечном растяжении пакета с образованием ячеек между полосами и фиксации пакета.

Новым является укладывание полос поропласта в одной плоскости встык и соединение их в этой плоскости в шахматном порядке сварным или ниточным швами. Длину и шаг мест соединения и толщину полос выбирают в зависимости от задаваемой толщины прокладки

Чтобы повысить сопротивление прокладки смятию, уложенные в долевом направлении полосы соединяют полосами, уложенными в поперечном направлении. Полосы, расположенные в шахматном порядке, соединяют с помощью сварного, клеевого, ниточного или комбинированного способов.

Изобретение защищено авторским свидетельством. Утепленные куртки с прокладками, полученными предложенным способом, успешно прошли проверку в условиях опытной носки.

Статья из архивов журнала “Швейная промышленность” 03/86, авторы К. В. Князева, В. Н. Князев

Швейная машина для выполнения двухниточных цепных строчек с пониженной распускаемостью

Известно, что для выполнения стачивающих операций предпочтительнее использовать швейные машины цепного стежка, которые имеют не только более высокую производительность по сравнению с машинами челночного стежка, но и лучшие качественные показатели строчек. Однако повышенная распускаемость строчек цепного стежка часто не позволяет включать эти машины в технологический процесс.
Анализ способов снижения распускаемоcти цепных строчек показал, что наиболее перспективным является создание швейной машины, выполняющей строчку цепного стежка новой структуры.

Образец такой машины был создан в МТИЛПе на базе серийно выпускаемой швейной машины кл. 804-2 производственного объединения «Подольскшвеймаш». Распускаемость выполняемой на этой машине строчки (рис. 1) снижена благодаря чередованию длинного А и короткого В стежков, причем в каждом длинном стежке петля игольной нитки С вытягивается под материалом в сторону следующего короткого стежка. Эта строчка не распускается при повреждении ниточного соединения в любом месте и при приложении нагрузки к нитке петлителя или нитке иглы даже в том случае, если предварительно освободить нитку петлителя из петли игольной нитки. Кроме того, прочность и удлинение указанной строчки выше прочности и удлинения челночной строчки.

Рис. 1. Схема двухниточной цепной строчки с пониженной распускаемостью

Рис. 1. Схема двухниточной цепной строчки с пониженной распускаемостью

Чтобы получить новую строчку, в базовую швейную машину были введены дополнительная кинематическая цепь чередования длины стежков и дополнительный механизм подачи игольной нитки (рис. 2).

Промежуточный вал 1 получает движение от главного вала 2 машины через зубчатую пару 3 и кривошипно-коромысловый механизм 4, кривошип которого конструктивно выполнен в виде регулируемого эксцентрика. Колеса зубчатой пары 3 закреплены на дополнительном валу 5.

С промежуточным валом 1 посредством существующих кинематических цепей связаны вал 6 продвижения материала и вал 7 привода транспортирующих роликов, на котором установлен дополнительный нитеиодатчик 8 игольной нитки.

Рис. 2. Кинематическая схема механизмов чередования длины стежков и дополнительного нитеподатчика игольной нитки

Рис. 2. Кинематическая схема механизмов чередования длины стежков и дополнительного нитеподатчика игольной нитки

Ввиду того, что зубчатая пара 3 имеет передаточное отношение 2:1, цикл работы машины совершается за два оборота главного вала 2. При первом обороте главного вала промежуточный вал 1 поворачивается на такой угол, который соответствует перемещению двигателя материала и транспортирующих роликов на величину короткого стежка; второму обороту главного вала соответствуют поворот вала 1 и продвижение двигателя материала и транспортирующих роликов на величину длинного стежка.

Избыток подачи игольной нитки, который обеспечивается дополнительным нитеподатчиком 8 при образовании длинного стежка, способствует вытягиванию петли игольной нитки под материалом.
В опытном образце машины можно регулировать длину как короткого, так и длинного стежка.

Для этого вначале устанавливают необходимое соотношение длины стежков путем изменения эксцентриситета кривошипа кривошипно-коромыслового механизма 4 при освобожденном винте 9. Затем, освободив винты 10 и 11, устанавливают временные опоры 12 и 13 в положения, соответствующие требуемой длине стежков.

Когда эксцентриситет кривошипа равен нулю, машина выполняет обычную двухниточную цепную строчку со стежками типа 401 длиной до 6 мм.

Проведенные испытания полученных строчек показали, что швейную машину двухниточного цепного стежка с пониженной распускаемостью целесообразно применять на ряде швейных операций, особенно при выполнении швов большой протяженности (вместо машин чел ночного стежка). В результате повышается производительность труда за счет снижения обрывности ниток и отсутствия потерь времени на перезаправку шпуль.

Статья из архива журнала «Швейная промышленность» 01/1988 авторы: A. И. Комиссаров, В. А. Семенякин, С. А. Николаенко

Особенности переработки импортной искусственной замши, дублированной искусственным мехом

Искусственная замша с полиуретановой пропиткой, дублированная искусственным мехом, является комплексным материалом, состоящим из трех слоев: искусственной замши, поролона и искусственного меха.

Лицевая сторона материала представляет собой трикотажное полотно с ворсом и пропиткой, изготовляемое в основном из полиамидных и полиэфирных волокон. Для дублирования используют искусственный мех различных способов производства с ворсом из полиэфирных, полиакрилонитрильных и других волокон. Дублирование производят с помощью промежуточного слоя — поролона, который, оплавляясь, соединяет лицевой и изнаночный материалы. Могут быть использованы также и другие способы дублирования.

Комплексные утепленные материалы являются практически готовым многослойным пакетом одежды, так как сочетают в себе основной материал и подкладку, а также утепляющий и прокладочный слои. Изготовление изделий из таких материалов требует минимальных затрат труда.

В зависимости от вида дублирующих материалов поверхностная плотность искусственной замши изменяется в широких пределах: от 440 до 700 г/м2.

Свойства комплексного материала (конкретнее, сочетание свойств материалов лицевой и изнаночной сторон) определяют особенности моделирования, конструирования, технологические режимы обработки в швейном производстве, а также эксплуатационные свойства изделий из этих материалов.

Качество материалов по показателям физико-механических и эксплуатационных свойств, а также их внешний вид должны соответствовать Техническим требованиям к импортной одежной искусственной коже и замше, утвержденным Минлегпромом СССР 7 июня 1982 г., с дополнениями 1 и 2 и корректировкой показателя «прочность связи основы искусственной замши с основой искусственного меха» на уровне не менее 1,57 Н/см (0,16 кгс/см).

Показатели физико-механических свойств комплексных утепленных материалов должны соответствовать следующим нормам:

  • Сопротивление раздиранию не менее 29,4 Н (кгс) в продольном и поперечном направлении
  • Жесткость при толщине материала не более 8 мм — 9,8 сН (гс), при толщине материала более 8 мм — 19,6 сН (гс)
  • Прочность связи основы искусственной замши с основой искусственного меха не менее 1,57 Н/см (кгс/см) в продольном поперечном направлении
  • Устойчивость ворса к истиранию не менее 1000 оборотов в сухом состоянии и не менее 800 оборотов в мокром
  • Устойчивость к многократному изгибу не менее 300 килоциклов
  • Морозостойкость не выше -30 С
  • Масса слабозакрепленных волокон ворса искусственного меха не более 4,5 г/м2
  • Устойчивость окраски ворса замши и ворса искусственного меха не ниже 4 баллов к сухому и мокрому трению.
  • Усадка после намокания и последующего высушивания не более 2% в продольном и поперечном направлениях.

Из материалов данного вида рекомендуется изготавливать мужскую и женскую одежду, в том числе молодежную для холодного времени года (пальто, полупальто, куртки, комплекты одежды с головными уборами).

Моделирование и конструирование изделий производятся с учетом современного направления моды, а также специфических свойств материала, таких, как повышенная жесткость, малая драпируемость. Наличие ворса исключает возможность применения влажно-тепловой обработки, поэтому необходимая форма изделий может быть достигнута только за счет конструкции.

Затрудненное продвижение материала при стачивании, повышенная жесткость ограничивают возможности создания моделей с линиями сложной конфигурации и с большим количеством отрезных деталей.
В связи с этим при разработке моделей рекомендуется ограничить применение вытачек, в целях уменьшения количества швов использовать цельнокроеные детали.

Силуэт изделий может быть прямым, расширенным или суженным книзу. Рукава реглан, втачные, со спущенной проймой.

Изнаночная сторона материала (искусственный мех) может служить одновременно утеплителем, подкладкой и отделкой. В зависимости от модели искусственный мех используется для отделки воротника, лацканов, манжет, краев бортов, карманов, низа изделия.

Из комплексного материала можно изготавливать мужские, женские, молодежные, детские головные уборы.

Отделкой в верхней одежде и головных уборах могут быть искусственная и натуральная кожа, замша, синтетические и смесовые ткани, фурнитура, в головных уборах — натуральный мех.

Перед запуском в производство искусственную дублированную замшу контролируют с лицевой и изнаночной стороны на разбраковочной машине или трехметровом столе. Пороки, подлежащие обходу при раскрое, а также начало и конец участка с пороками, распространенными по всей ширине (условный вырез или разрез), отмечают цветной ниткой, а на кромке полотна прикрепляют сигнальные знаки. При этом пороки, расположенные на расстоянии до 1 см от края, не учитывают.

Ширину полотна измеряют с кромками и без кромок. Фактической шириной полотна с кромками считают наименьшую из встречающихся в куске при повторении ее не менее двух раз. Ширину полотна без кромки определяют по фактической ширине сдублированного материала между проколами от игл. Ширину без кромок фиксируют при разбраковке материала с лицевой стороны, если искусственная замша уже искусственного меха, или с изнаночной стороны, если мех уже замши.

Разбракованное и промеренное полотно наматывают по ворсу на картонную трубку лицевой стороной внутрь. Намотка не должна быть плотной. Во избежание заминов трубка, на которую наматывают полотно, остается в рулоне.
При намотке в рулон стрелка, указывающая направление ворса в начале каждого куска, должна быть с наружной стороны рулона. Рулон перевязывают широкой лентой на расстоянии около 10 см от краев или скрепляют липкой лентой.

Рулоны хранят только в горизонтальном положении в сотовых или полочных стеллажах в один ряд не ближе 1 м от отопительных приборов в проветриваемых помещениях при температуре 20±5°С и относительной влажности 65+5% .
Не допускается попадание на полотна прямых солнечных лучей, контакт их с органическими растворителями, бензином, ацетоном, а также нафталином и различными маслами.
При транспортировании рулоны укладывают в тележку горизонтально или в многорулонные накопители-разматыватели порулонно (№ 6-80.000.ПЗ КБ МОМЗ при ЦНИИШПе).

Раскладку лекал деталей изделий из искусственной замши, дублированной мехом, выполняют с учетом направления ворса в готовом изделия сверху вниз.
Нормы расхода разрабатывают для раскладок лекал лицом к лицу и лицом вверх.
Ширину рамки раскладки устанавливают по фактической ширине основного фона материала (без кромок, непроклеенных и непропитанных участков, между проколами от игл ширильных машин или цветными просновками).

При раскрое учитывают нормативы суммарных потерь согласно Временной инструкции по определению и применению на швейных предприятиях отраслевых нормативов суммарных отходов материалов верха на основные ассортиментные группы швейных изделий.

Зарисовку раскладки лекал деталей выполняют на чертежной прозрачной бумаге (ГОСТ 20363—7.4).
Лекала раскладывают с соблюдением следующих требований: ширина рамки раскладки должна быть на 1 см меньше ширины материала при неравномерном сдублировании по краям; касание лекал деталей по криволинейным участкам не допускается; расстояние между деталями, в которых допускаемое отклонение не более ±1 мм, должно быть не менее 3 мм; детали раскладывают строго по долевому направлению.

Настилают материал вручную с использованием, многорулонных накопителей. Перед настиланием на стол укладывают оберточную или упаковочную бумагу в соответствии с длиной настила. Настилание выполняют согласно карте расчета лицом к лицу или лицом вверх с учетом направления ворса. При этом соблюдают следующие требования к настиланию: уравнивание полотен должно производиться по кромке или краю с отклонением не более ±5 мм; ошибка отрезания полотен ±5 мм; растяжение и слабина полотна при настилании не допускаются, если допущен перекос, полотно следует перестелить.

Бумажную копию раскладки лекал или светокопию укладывают на настил, уравнивая по краям настила, и прикрепляют к настилу с помощью приспособлений с выдвижными иглами (№ 8-020б.000 ПЗ КБ МОМЗ при ЦНИИШПе). Приспособления не должны в дальнейшем мешать выкраиванию деталей.Высота настила 6 — 12 полотен.

Крупные детали выкраивают передвижной электрораскройной машиной с вертикальным ножом ЭЗМ-4 Куйбышевского механического завода № 10 или CS532 фирмы «Паннония» (ВНР). Мелкие детали выкраивают на ленточных раскройных машинах РЛ-1000, РЛ-1250 Грибановского машиностроительного завода.
Крупные детали вырезают из настила чистым кроем. Раскрой настила производят справо налево. Основные направления продвижения машины при раскрое — от себя вперед, справа налево. При этом соблюдают порядок выполнения резов: первый справа — поперечный рез, затем ближний к раскройщику продольный рез (вдоль края или кромки), поперечные резы — при обратном движении раскройщика слева направо, продольные резы — сначала ближний к раскройщику, затем по мере удаленности. Во избежание смещения полотен раскрой деталей выполняют, не отсекая от настила, отсекают деталь от настила последним резом, при этом последний рез должен быть одним из самых длинных.

До окончательного вырезания деталь по столу не перемещают. После раскроя половины настила оставшуюся часть настила придвигают ближе к раскройщику.

Пачки заготовок мелких деталей укладывают на поддоны или в ящики в один слой и передают к ленточным машинам. Вырезанные крупные детали укладывают на одно- и двухплоскостные тележки (№ 92.00.00.000, -№ 57.00.00.000 МЭМЗ Мосшвейпрома) и продвигают к ленточной машине для последующей укладки мелких деталей. В этих тележках крой транспортируют в зону нумерации и комплектования кроя.
Детали кроя нумеруют, пришивая талоны на машине кл. 68-1 производственного объединения «Подольскшвеймаш» с лицевой стороны на невидимую часть детали в готовом изделии (шов, подгибка и т. д.) или с помощью липкой текстильной ленты (материал липкий для швейной промышленности арт. 72110). Номер на ленте пишут шариковой ручкой.

Для уменьшения заминов крой при комплектовании укладывают на тележки, не связывая. На пачку мелких деталей надевают круглую резинку. В таком виде крой хранят и транспортируют в швейные цехи.

Швейные изделия из дублированных материалов обрабатывают в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на соответствующий ассортимент изделий.
Во избежание стягивания швов соединение срезов деталей рекомендуется производить на швейных машинах, имеющих механизмы дополнительного продвижения материала, типа кл. 1862, кл. 2862 ПО «Подольскшвеймаш», 8332/705 и 83327707 фирмы «Текстима» (ГДР). При использовании стачивающих машин типа кл. 1022-М ПО «Промшвеймаш» необходимо заменить прижимную лапку на тефлоновую и уменьшить ее давление. При пошиве используют иглы № 100—120 (ГОСТ 22249—82) в зависимости от толщины обрабатываемых деталей и характера операции.
Частота соединительных строчек — 3—4 стежка в 1см.

Для выполнения соединительных и отделочных строчек рекомендуется использовать следующие нитки: хлопчатобумажные 39,4 текс (№ 50), 50 текс (№ 40), армированные 45 текс (44 ЛХ-1), лавсановые 37,5 текс (ЗЗЛ), 62 текс (55Л), шелковые 57,5-58 текс (18, 18а).

Петли рекомендуется обметывать на специальных полуавтоматах типа 62761-Р2 и 62761-P3Z «Минерва» (ЧССР).

Срезы деталей изделий не обметывают. По бортам, низу, проймам, шлице листочкам, клапанам, накладным карманам прокладки и кромки не прокладывают.

Прорезные карманы обрабатывают без долевиков. В качестве подкладки карманов можно использовать подкладочные ткани, применяемые для подкладки карманов пальто. Внешние части подкладки карманов выкраивают из основного материала, срезы обметывают или окантовывают, концы карманов закрепляют с изнаночной стороны при стачивании подкладки.

При втачивании рукавов одной строчкой срезы обметывают или окантовывают. Стачивающая строчка в этом случае выполняется армированными нитками 44 ЛХ-1, хлопчатобумажными № 40, лавсановыми 55Л. Втачивание рукавов может быть выполнено на стачивающей машине двумя строчками с расположением второй строчки на расстоянии 0,2—0,3 см от срезов.

Для обеспечения лучшего качества изделия швы необходимо расстрачивать или настрачивать.
Изложенные особенности переработки искусственной замши, дублированной искусственным мехом, составлены на основе лабораторной и промышленной проработки материала с учетом опыта работы московских предприятий: Опытно-технической фабрики им. Клары Цеткин и ПШО «Сокол».

Статья из архивов журнала «Швейная промышленность» 01/1988 авторы: Л. Ф. Ветошина, Е. В. Жертунова, Е. Я. Командрикова, 3. М. Кузнецова