Искусство шить

Записи с меткой "выкройка"

Строим горловину

Проверили ширину проймы? Все нормально? Тогда двигаемся дальше и займемся построением горловины спинки.

Ширина горловины спинки рассчитывается так
АА3 = Сш/3 + Пшгс, где

  • Сш – полуобхват шеи
  • Пшгс – припуск к ширине горловины спинки (1-1,5см)

Пример:
АА3 = 19/3+1 = 7,3см

Полученную величину отложить вправо от точки А, отметить точку А3

Примечание.
Ширина горловины должна получится в пределах 7-9см, для тоненькой шейки на маленьких размерах может быть меньше 7 см, для толстой плотной шее больших размеров больше 9см

Глубину горловины спинки рассчитаем по формуле

А3А4 = Сш*0,15 + 0,2

Пример:
А3А4 = 19*0,15+0,2=3 см

Отложить от точки А3 вверх по вертикали
Точку А4 соединить плавной линией с точкой А3 – это и будет линия горловины спинки

Все, все горловина спинки построена,переходим к горловине переда.

4- горловина+

Построение горловины переда

Для построения горловины переда во-первых, нужно найти вершину горловины, и поможет нам в этом мерка длина переда до талии вторая Дтп2

Дтп2+
Дтп2 — длина переда от верхней точки проектируемого плечевого шва до талии через центр груди.

От точки Т1 вверх по вертикали отложить мерку Дтс2 + 1см, отметить точку А5
Т1А5=Дтп2 + 1см

Пример:
Т1А5 = 44+1 = 45см

Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки, следовательно от точки А5 влево отложить расстояние равное отрезку АА3 с чертежа спинки, отметить точку А6
А5А6 = АА3

Пример:
А5А6 = АА3 = 7,3см

Глубина горловины переда больше ширины на 1 см, поэтому от точки А5 вниз откладываем величину равную ширине горловины спинки + 1см, отмечаем очку А7
А5А7 = А5А6 + 1

Пример
А5А7 = 7,3 + 1 = 8,3см

Проводим линию горловины переда плавно соединяя точки А6 и А7.

Все, горловина построена, в следующий раз займёмся постарением плечевых срезов и вытачек

Ни узко, ни широко — а то, что надо

В прошлый раз мы с вами определили ширину проймы, теперь следует ее проверить и убедиться, что она получилась не узка и не широка, а то что надо.

Ширина проймы тесно связана с шириной рукава, и если построить пройму слишком узкой, то и рукав будет узким, двигаться будет неудобно.

Если построить пройму слишком широкой, то и рукав будет широкими, в каких-то моделях это хорошо, а в каких-то совсем ни к чему.

Ну и потом, если пройма получилась шире или уже, чем полагается, — это повод насторожиться и еще раз проверить правильность расчетов, построения и снятия мерок.

Проверить ширину проймы можно по таблице, что представлена ниже. В верхней строке ищите свой размер (Сг3), а в нижней строке — ориентировочную ширину проймы для вашего размера,

Ориентировочная ширина проймы платья на типовые женские фигуры

Размер 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Ширина проймы, см 10,7-

11,5
11,3-

12,1
11,9-

12,7
12,5-

13,3
13,1-

13,9
13,7-

14,2
14,3-

14.7
14,9-

15.2
15,5-

15,7
15.9-

16,1
16.4-

16,7
16.9-

17,3
17.4-

17,9

Если ваша ширина проймы попадает в указанные пределы или находится близко к ним, значит все нормально и можно строить чертеж дальше.

Если отличается больше, чем на 0,5мм, проверяйте построение, расчеты и правильность снятых мерок.

На сегодня все, встретимся в следующей статье

Спинка, перед и пройма

Самая сложная часть выкройки – это верхняя часть, в ней нам нужно будет построить:

  • отверстие для руки — пройму,
  • отверстие для головы – горловину
  • плечевые срезы
  • нагрудную и плечевую вытачки, чтобы изделие красиво облегало фигуру, а не висело мешком

Для начала разделим самую верхнюю часть чертежа на три зоны: спинку, перед и пройму

Ширина спинки равняется мерке Ширина спины + припуск к ширине спины

ГГ3 = Шс + Пшс

Ширина переда равняется мерке Ширина груди вторая + припуск к ширине переда

Г1Г4 = Шг2 + Пшп

Прибавки к ширине спинки и ширине переда составляют части от общей прибавки к полуобхвату груди и определяются по следующим формулам

Пшс = (0.2 ÷ 0.3) * Пг

Пшп = (0.1 ÷ 0.2) * Пг

То есть, если прибавка к полуобхвату груди составляет 5,5см, то прибавки к ширине спинки может быть от 1,1 до 1,65 см

Пшс = 0,2*5,5 ÷ 0,3*5,5 = 1,1 ÷ 1,65 см

А прибавка к ширине переда от 0,55 до 1,1 см

Пшп = 0,1*5,5 ÷ 0,2*5,5 = 0,55 ÷ 1,1 см

Пример: возьмем значения Пшс = 1,5 см и Пшп = 1,0 см

ГГ3 = Шс + Пшс = 19 + 1,5 = 20,5см

Г1Г4 = Шг2 + Пшп = 23 + 1 = 24см

Точку Гз отложим вправо от точки Г, точку Г4 отложим влево от точки Г2.

Из точек Г3 и Г4 проведем вверх вертикальные линии, отметим точки а1 и а2

www.t-stile.info

На рисунке (если не видите, включите просмотр картинок) голубым заштрихована область спинки, а оранжевым – область переда

Вверху между ними есть незаштрихованный участок – это область проймы, т.е. отверстия для руки. Оформлять пройму мы будем позже, а сейчас давайте просто узнаем, какой она у нас получилась.

Ширину проймы можно измерить на чертеже, это отрезок Г3Г4, или рассчитать

Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4

Пример:

Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4 = 57 – 20,5 — 24 = 12,5 см

На сегодня все, продолжим в следующий раз

Делим чертеж на спину и перед

Положение линии бокового среза зависит от силуэта, вида одежды и покроя рукава, но сейчас мы в эти конструкторские сложности вдаваться не будем, а поступим самым простым образом – разделим чертеж пополам и сместим эту линию на 1 см в сторону спинки.

Если все это выразить в формулах, то получится так:

Ширина спинки ГГ2 = (Сг3 + Пг) :2 -1 = (51,5+5,5): 2 -1 = 27,5 см

Ширина переда Г1Г2 = (Сг3 + Пг) :2 +1 = (51,5+5,5): 2 +1 = 29,5 см

Линию бокового среза проводим от линии глубины проймы вниз, отмечаем точки Т2, Б2 и Н2

ТТ2 = ББ1 = НН1 = ГГ2

Т1Т2 =Б1Б2 = Н1Н2 = Г1Г2

Вот результат нашего сегодняшнего построения

2- линия груди и бока

В следующий раз определим ширину спинки, переда и проймы в верхней части чертежа.

До встречи

Линия глубины проймы

На нашем чертеже не хватает одной очень важной горизонтальной линии – линии глубины проймы, т.е. той линии, которая устанавливает нижнею границу выреза под руку.

Для определения положения этой линии нам потребуется мерка высота проймы сзади Впрз7

От точки А вниз откладываем меру Впрз плюс прибавку на свободу проймы Пспр, отмечаем точку Г

АГ = Впрз + Пспр

Из точки Г вправо провести горизонтальную линию, отметить точку Г1

Пример:

АГ = 18 + 4 = 22см

Примечание: прибавка на свободу проймы завит от покроя и может иметь разные значения. А еще к глубине проймы может добавляться прибавка на сутюживание проймы, величина которой зависит от осанки фигуры

1- линия груди

Линию глубины проймы часто еще называют линией груди и это оправдано, т.к. для большинства фигур наиболее выступающие точки грудных желез находятся примерно на уровне этой линии, но не всегда. Чем больше размер груди, чем старше женщина, тем ниже опускаются сосковые точки по отношению к линии глубины проймы.

На каком уровне окажутся ваши сосковые точки мы узнаем, когда построим нагрудные вытачки, а пока займёмся построением линии бокового среза, т.е. разделим нашу выкройку на спинку и перед.

Деление чертежа на горизонтальные зоны

Продолжаем построение выкройки блузы, и сегодня займёмся построением горизонтальных линий чертежа

5. Линия талии

От точки А вниз отложить отрезок равный длине спинки от шейной точки до талии, отметить точку Т

АТ = Дтс + 1см

Пример:

АТ = 38 + 1 = 39см

От точки Т провести вправо горизонтальную линию – линию талии

6. Линия бедер

От точки Т вниз отложить отрезок равный расстоянию от линии талии до линии бедер, отметить точку Б.

Для большинства женских фигур это расстояние оставляет 18-20см, поэтому можно не снимать дополнительно никаких мерок и просто отложить от точки Т вниз 18-20см.

ТБ = 18÷20см

Если вы любите во всем математическую точность или имеете фигуру с ростом и пропорциями сильно отличающимися от стандартной, измерьте это расстояние на фигуре или рассчитайте по формуле

ТБ = Дтс : 2

Пример:

ТБ = 38: 2 = 19см

Как видите, у меня получилось значение, которое находится в обозначенных выше пределах J

И так, на чертеже у нас есть четыре горизонтальных линии

· линия горловины спинки

· линия талии

· линии бедер

· линия низа

Все они соответствуют положению конкретных точек и линий вашей фигуры

Не хватает пока линии груди и линии глубины проймы, но мы поговорим о них в следующий раз, т.к. построение этих линий выполняется после построение других линий чертежа

На сегодня все, продолжение следует

clip_image002

Подготовка к построению выкройки платья (блузки)

Прежде чем приступить к построению выкройки давайте определимся с некоторыми важными моментами.

  1. Построение выкройки практически любого изделия осуществляется на половину фигуры, потому что фигура человека имеет линию симметрии, относительно которой правая и левая стороны являются одинаковыми. А раз так, зачем строить чертеж целого изделия, если проще построить его половину.
  2. Можно построить чертеж платья, а потом укоротив его получить чертеж блузки. А можно построить чертёж блузки, а потом удлинить его и получить выкройку платья. Мы воспользуемся вторым способом, т.к. лист бумаги будет значительно меньше, а значит и работать с ним будет проще.
  3. Строить чертеж будем для блузки длиной ниже линии бедер, т.к. учесть ширину по линии бедер нужно обязательно, иначе при удлинении чертежа для раскроя платья можно «пролететь», если фигура по бедрам шире, чем по груди.
  4. Для построения чертежа в натуральную величину потребуется большой лист белой бумаги или миллиметровки. Можно использовать обратную сторону куска обоев, оставшихся после ремонта.
  5. Размер листа зависит от ваших мерок и определяется по размерам базисной сетки чертежа, что это такое мы разберёмся позже.
  6. Первый чертеж лучше выполнять в масштабе 1:4, для этого существуют специальные линейки, которые так и называются «линейка закройщика». Купить ее можно в магазине канцтоваров.
  7. Для построения чертежа в масштабе можно использовать простой лист из тетради в клеточку
  8. Для построения чертежа потребуется простой карандаш, линейка, угольник, ластик. Желательно иметь еще и циркуль.

Вот пожалуй, и все. Чертеж, который мы построим в масштабе, будет выглядеть примерно так

chertezh.TIF
Готовьтесь, продолжение следует

Как получить выкройку платья по фигуре с минимумом швов

«Задача: необходимо сшить тренировочное платье без рукавов, с декольте из стрейч-сетки. Сверху до бедер должно плотно облегать фигуру, а от бедра — небольшое клешение.
Реализация: Я беру мерки на платье-основу и вычитаю от них 20% (коэффиц. растяжения ткани). А как быть с вытачками в верхней части? Сядет ли без них изделие четко по фигуре? Платье должно быть «второй кожей» с минимум швов.     Анна»
Отвечаю на вопрос Анны:

Для раскроя малоэластичных материалов можно использовать:

  • выкройки, построенные на основе мерок без прибавок на свободу облегания, (т.е. с нулевыми прибавками)
  • выкройки, построенные на основе мерок, величина которых немного уменьшена (т.е. построение с отрицательными прибавками на свободу)
Размерные признаки (мерки), величина которых уменьшена, называются редуцированными

Для раскроя высокоэластичных материалов использовать построение на основе редуцированных мерок можно, но с большой осторожностью.
Если все мерки обхватов уменьшить одинаково (например на 20%), то:

  •   в области груди — платье будет плотно и красиво облегать фигуру
  •   в области горловины – плечевые швы будут стремиться к шее, искажая форму горловины и пройм
  •   в области талии появятся горизонтальные напряженные складки (если платье не зафиксировано в промежности, как купальник)
  •   в области бедер – платье будет ползти вверх при каждом шаге
Использование мерок, величина которых сильно уменьшена, неизбежно приводит к дефектам конструкции, нарушающим хорошую посадку и требующим обязательной корректировки.

Всех этих неприятностей позволяет избежать метод «заужения» с различными коэффициентами заужения для разных участков конструкции.

zauzhenie_1

Как выполнять заужение конструкции, очень подробно было рассмотрено на тренинге «Выкройка-основа трикотажного платья»
Вот что говорит об этом одна из участниц тренинга

«Самой интересной и неожиданной для меня была информация о том, что на разных участках фигуры используются разные коэффициенты заужения. это просто — !!! — это было для меня как открытие нового закона, простого, но необходимого. Мне теперь кажется, что я намного лучше понимаю фразу, что заужение — это как «посолить по вкусу» (я теперь понимаю, как в каких случаях и где от чего зависит это заужение: от места на фигуре, от растяжимости трикотажа (по горизонтали и по вертикали) и от конструктивных особенностей конкретной модели))
Очень важна и полезна была для меня информация о том, где именно в чертеже укорачивать, чтобы учесть «провисания» биэластичного материала,
Анастасия»

Получить записи тренинга «Выкройка-основа трикотажного платья» можно здесь

Как избавиться от нагрудной вытачки

«Я хочу сшить себе футболку из мягкой стретчевой ткани, разумеется нет необходимости делать нагрудную вытачку на этой ткани, подскажите пожалуйста, как мне быть с вытачкой на выкройке основе. Любовь»

В изделиях из трикотажных полотен возможно использование конструкции переда без нагрудной вытачки. Такой вариант переда обычно используется для свободных объемных изделий или наоборот для облегающих моделей.

bez_vut
Для того чтобы избавиться от нагрудной вытачки, нужно выполнить конструктивное моделирование переда. Выполняется на чертеже основы с нагрудной вытачкой путем дробления раствора вытачки на несколько частей и перевода в посадку по боковому срезу, посадку по срезу проймы и скос плечевого среза.

Перевод вытачки можно производить как графическим способом, так и методом шаблона.

bez_vutachki

Все работу по размоделированию нагрудной вытачки графическим способом можно представить, как четыре последовательных этапа:

1. Перевод вытачки в срез проймы
2. Перевод части вытачки в посадку по боковому шву
3. Определение части вытачки для посадки по пройме
4. Перевод части вытачки в скос плечевого среза

Для фигур с малым размером грудных желез можно ограничиться переводом только к боковому шву, для фигур со средним размером – к боковому и в пройму, а с большим размером — не обойтись без скоса плечевого среза.
Более подробно о переводе вытачки можно узнать из моей электронной книги "Как избавиться от нагрудной вытачки», которая входит в состав всех пакетов «Мастера по трикотажу»

Направление долевой на деталях рукава

На детали одношовного рукава долевая проходит параллельно линии середины рукава (рис.а).

Если линия середины рукава не обозначена, ее можно найти проведя перпендикуляр через середину отрезка 1-2

rukav_dolevanya

На деталях двухшовного рукава долевая проходит параллельно линии, соединяющей концы переднего среза, т.е. параллельно линии 3-4 на верхней части рукава и 5-6 на нижней части рукава (рис.б).

Если вы хотите знать, как должна проходить долевая на всех других деталях одежды, вам будет полезен курс «Долевая в одежде и деталях кроя», подробнее об этом можно узнать здесь